Штукатурка саманных стен цементным раствором

Саманные блоки изготавливаются исключительно из природных материалов без применения какой-либо химии. Это смешанные глина, песок, солома и вода, которые являются основными веществами. А к дополнительным ингредиентам, которые добавляются при надобности, относятся: тырса, древесные стружка или щепа, иногда используют коровий свежий навоз.

Стены дома из самана славятся своей энергосберегаемостью и сравнительной дешевизной. Большинство владельцев домов из самана оценили достоинства этого природного стройматериала: летом дом сохраняет прохладу, нагреваясь снаружи, а зимой сохраняет тепло, подвергаясь минусовым температурам. Такое преимущество вряд ли найдется в свойствах шлакоблоков или кирпичей.

Однако недостаток саманного дома, как уже говорилось, заключается именно в чувствительности к воде и влаге, поэтому так важно найти верное решение для надежной и в то же время экологически безопасной облицовки его стен.

Материалы и инструменты

Штукатурка проводится в два или три слоя, для первого слоя вам понадобятся:

Глина.
Песок, лучше средней фракции, без крупных вкраплений.
Опилки.

Об опилках нужно отдельно сказать несколько слов.

Опилки, которые вы будете использовать, должны быть тщательно просушены и не иметь грибковых заболеваний.

Кроме этого, это не должны быть свежие опилки, пролежать они должны как минимум год, до того как вы их будете использовать. При замешивании нужно тщательно сначала перемешать просушенный песок с опилками, и только потом добавлять глину и воду.

Для второго слоя вам понадобятся:

цемент;
глина;
песок;
шпатели большой и маленький или доска-терка.

Помимо этого нужны будут правило, кельма и уровень.

Для того чтобы оштукатурить стены, нужно сначала приготовить глиняную штукатурку. Вам придется немного поэкспериментировать, так как глина везде имеет разную «жирность» и, соответственно, разную пластичность, а именно от этого ее качества и зависят пропорции.

Трещины, образовавшиеся по краям, покажут вам, что штукатурка недостаточно пластична и нужно подобрать другие пропорции.

Для начала в небольшой посуде замесите три части песка и по одной части опилок и глины и, тщательно разминая, постепенно добавляйте в смесь воду. Проверить готовность штукатурки вам помогут обычные дедовские методы, только ими вы сможете определить, готова ли смесь для оштукатуривания, или нужно еще поэкспериментировать:

Доводите смесь до той консистенции, когда она перестанет липнуть к рукам, и скатываете из нее шарик диаметром примерно 3 см. Затем кладете шарик на любую поверхность и делаете из него не слишком тонкую лепешку, просто раздавив его рукой.

Трещины, образовавшиеся по краям, покажут вам, что штукатурка недостаточно пластична и нужно подобрать другие пропорции. Если же трещины не появились, то именно в этих пропорция и нужно заготавливать штукатурку и приступать к работе;

Замесив так же небольшое количество штукатурки, скатайте из нее жгутик длиной примерно 20 см, а диаметром 20 мм, затем сгибайте жгутик. О качестве вам также скажут трещины или их отсутствие.

Замесив так же небольшое количество штукатурки, скатайте из нее жгутик длиной примерно 20 см, а диаметром 20 мм, затем сгибайте жгутик.

Вообще пластичность глиняной штукатурки в основном регулируется добавлением песка, которого в основной массе должно быть от 50 до 80 %.

Замешивать раствор удобно в бетономешалке или по старинке, вымешивая раствор ногами в корыте или в предварительно вырытой яме. Обязательно проверяйте пластичность глины, иначе ваша штукатурка потрескается во время просушки.

Кстати, если вы прервали работу и ваша смесь подсохла, вы можете вернуть ей рабочее состояние, разбавив водой и продолжать оштукатуривать стены, от этого ее технические характеристики не изменятся, что, конечно же, является ее несомненным плюсом.

Деревянная обшивка

Древесина в строительстве и отделке используется не родин век, и, похоже, будет актуальной еще долго. Все благодаря отличному внешнему виду и свойству регулировать влажность в помещении. Это, пожалуй, единственный материал, который без проблем будет выводить излишки влаги независимо от того, из какого материала построены стены.

Деревянная обшивка может иметь совсем нестандартный вид: разные цвета и размеры, разное направление. Все просто, а эффект потрясающий

Наиболее популярные материалы для обшивки стен — блок-хаус и имитация бруса. Есть еще вагонка для наружной отделки — она имеет большую толщину, по сравнению с той, что предназначена для в остальном же ничем не отличается.

Блок-хаус имитирует поверхность оцилиндрованного бревна — лицевая часть имеет округлую форму. Имитация бруса очень похожа на строганный брус. Оба вида облицовки крепятся на обрешетку, затем шлифуются и покрываются защитными пропитками, по желанию еще лакируются или красятся.

Как выглядят пиломатериалы для наружной облицовки дома

Если вы не можете решить, чем обшить дом из пеноблоков снаружи, рассмотрите вариант деревянной облицовки. В этом случае на стены прибивается обрешетка (металлическая или деревянная). При необходимости между планками укладывается утеплитель — базальтовая вата (пенопласт или пенополистирол использовать нельзя), а затем прибивается деревянная обшивка.

Это здание, обшито имитацией бруса. Под обшивкой может быть кирпич, сруб, каркасник или любой из строительных блоков

Если необходим самый дешевый вариант, для большинства регионов России это — обычная строганная доска. Ее толщина — от 40 мм, набивается также, как и вагонка или блок-хаус на обрешетку, нижний конец верхней доски заходит на 10-20 мм на расположенную под ней. Получается принцип шишки. Так можно дешево облицевать дачный дом или даже жилой. При должной обработке подобная облицовка имеет очень даже неплохой внешний вид.

Чем дешево обшить дом снаружи? Для средней полосы России — деревянной строганной доской

Недостатки у такой отделки такие же, как у любой древесины: она может повреждаться вредителями, гнить, без должного ухода быстро теряет декоративность, становится темной и некрасивой. Если вы хотите обшить дом, и годами не вспоминать о нем, это — не ваш выбор. За деревянной обшивкой требуется уход, и, чаще всего, — ежегодный.

Черновое оштукатуривание

Добавление в штукатурную смесь опилок способствует укреплению массива и избавляет вас от необходимости использовать штукатурную сетку, которая обычно крепится к саманным стенам при помощи обычных длинных гвоздей.

Чем толще стена, тем длиннее гвозди, но этим процессом разрушается целостность стены. Она не намного, но становится менее прочной, поэтому лучше все же придерживаться старинных методов, которые не меняются уже в течение многих веков, что, естественно, только доказывает их совершенство.

Добавление в штукатурную смесь опилок способствует укреплению массива и избавляет вас от необходимости использовать штукатурную сетку.

Поэтому можете не переживать и приступать к работе. Если у вас имеются помощники, то используйте старинный метод общей работы, который проверен веками.

Для этого метода, чтобы оштукатурить стены, вам нужно будет разделиться на две команды. Одна будет с силой накидывать комки смеси на стены в нужные места. Вторая же половина, которая должна непременно состоять из мужчин, должна регулировать, куда именно нужно накидывать глину.

И при помощи деревянной доски-терки как можно тщательнее разравнивать неровный слой, дополнительно прижимая его. Разравнивать слои нужно сразу после накидывания. Чем дольше вы протянете время, тем сложнее будет сам процесс, для которого и так требуется мужская сила. Именно поэтому этот метод требует участия как минимум двух-трех человек.

Со вторым способом можно штукатурить в одиночку, но, конечно, на это уйдет гораздо больше времени, чем в первом варианте.

Разравнивать слои нужно сразу после накидывания. Чем дольше вы протянете время, тем сложнее будет сам процесс.

Доска-терка (доска с ручкой) или шпатель должны быть небольшого размера. На инструмент руками накладывается несколько комков смеси в одну горку, и, приложив ее к стене и прижав, ведут снизу вверх, размазывая как можно равномернее.

Проверять ровность можно уровнем, естественно, нужно исправлять неровности сразу, как только их обнаружили. Слой черновой штукатурки при более-менее ровных стенах может быть равен 1 см. При неровных стенах толщина слоя может варьироваться от 0,5 до 2-3 см. Большие неровности вы можете увидеть невооруженным глазом, маленькие же все же придется выявлять, используя уровень

После окончания работ по черновому оштукатуриванию стен нужно дать им просохнуть примерно один месяц, возможно, полтора. В основном работы по отделке саманных стен, как и по постройке саманных домов, нужно проводить в теплое время года.

Для того чтобы качественно отделать стены, начинайте работу в начале лета. В холодное время года на просушку чернового слоя может уйти более 3 месяцев, и вы все равно не будете уверены в результате.

Как построить баню своими руками?

Возведение коробки, то есть стен и крыши, бани, ничем не отличается от описанного выше строительства дома, разница касается только:

внутренней отделки;
системы отопления;
вентиляции.

Из-за высокой влажности, отделку внутри бани выполняйте из древесины хвойных пород, желательно сосны или лиственницы.

Эти материалы насыщены древесной смолой, поэтому первые несколько лет после отделки внутри бани будет стоять приятный хвойный запах, который со временем будет ослабевать, но полностью не исчезнет никогда.

Кроме того, сосновые доски заметно дешевле березовых или дубовых, а значит, сэкономленные средства можно будет потратить на что-нибудь другое.

Еще одним отличием является печь-каменка, причем, желательно обогревающая предбанник. Каменки бывают как из металла, так и из кирпича, а основным отличием от отопительных печей является заметно более высокая температура, а также стойкость к высокой влажности и попадающим на ее поверхность каплям воды.

Тип каменки выбирайте исходя из доступных энергоресурсов:

электричество практично, но весьма недешево и доступно не везде, зато банная печь отличается малыми размерами;
газ тоже практичен и гораздо дешевле, но есть не везде;
дрова доступны даже там, где нет света и газа, а также являются наиболее традиционным топливом для каменки.

Кроме того, печь должна просушивать баню после окончания мытья, чтобы максимально снизить влажность воздуха и избежать появления на стенах конденсата.

Система вентиляции бани сильно отличается от домашней, ведь ей необходимо обеспечить высокий уровень влажности во время купания, а затем быстро проветрить помещение, чтобы не появилось плесени и гнили.

Этого можно добиться следующими способами:

предусмотреть несколько закрывающихся отверстий (это может быть даже пара форточек), обеспечивающих быстрый выход пара;
использовать наружную и внутреннюю отделку из материалов, максимально пропускающих водяной пар;
предусмотреть принудительную вентиляцию, чтобы быстро продувать помещение.

Чистовая отделка: особенности

На этом этапе вам нужно окончательно выровнять стены и произвести затирку при помощи глинопесчаного раствора без всяких наполнителей. Для начала вам нужно приготовить достаточно жидкий затирочный раствор, которым вы будете штукатурить стену вторым слоем.

Слой черновой штукатурки при более-менее ровных стенах может быть равен 1 см. При неровных стенах толщина слоя может варьироваться от 0,5 до 2-3 см.

Затирочный раствор

Соблюдайте пропорцию, 3:1:1, где 3 части это песок и по одной части цемента и глины. Раствор должен быть жидким для более ровного его нанесения. Как и в предыдущем варианте, песок должен быть обязательно сухим, средней фракции.

Для мелкого песка вам понадобится гораздо больше цемента. Крупный будет смотреться очень грубо. Перемешайте сухой песок с цементом и только потом добавляйте глину. Перемешав тщательно эти три компонента, постепенно добавляйте воду.

Этому слою для полной просушки также потребуется достаточно много времени, от одной до трех недель, все будет зависеть от микроклимата помещения. Проводить просушку при помощи строительного фена как первого, так и второго слоя не рекомендуется категорически.

Это может привести к растрескиванию стен что, конечно же, ведет к дополнительным работам, и вам вновь придется штукатурить стену, заделывая трещины, и дожидаться просушки.

Поэтому сушка должна проходить в естественных условиях, без дополнительных средств, даже если вы очень торопитесь закончить строительство. Все может получиться полностью наоборот, и вы потратите в итоге гораздо больше времени на переделку.

Нюансы обкладки кирпичом

Обкладку кирпичом предпочтительно проводить через 3-4 года после строительства. За это время он подсохнет и даст усадку.

Этот вариант утепления требует соблюдения ряда условий:

Прочной основы. Для каркаса используются бетон или металлоконструкции. Если основание хрупкое, следует создать отдельную основу для кирпичной кладки шириной 25-30 см.
Создания прослойки. Между слоем кладки и стеной дома должно быть небольшое расстояние (5-6 см) для проветривания. Вентиляция исключает скопление влаги и плесени.
Установки связок. Стена и кладка должны быть скреплены. Можно использовать гвозди, зазоры дополнительно утепляются керамзитом.
Укрепления проемов. Над дверьми и окнами рекомендуется установить бетонные перемычки. Они отличаются высокой прочностью и сочетаются с кирпичом.
Строгого соблюдения ровной линии. Кирпичная кладка должна быть вертикальной, иначе ввиду наличия воздушной прослойки с домом она разрушится.

Расход кирпича — около 50-55 шт. на 1 кв. м при ширине шва 13 мм. Раствор лучше разводить на основе песка и цемента в соотношении 4 : 1.

Утепление дома кирпичом.

Декоративная отделка

Теперь стены нужно обработать известкой, делается это в несколько слоев, если требуется в результате чисто украинский вариант. В другом же варианте поверхность тщательно зашкуривают, можно использовать мелкозернистую наждачную бумагу.

Затем при помощи глубокопроникающей грунтовки обрабатывают стены и производят шпаклевку финишной гипсовой смесью. Делается это с целью подготовки стены для последующего оклеивания ее обоями или для окраски ее водоэмульсионной краской.

Вариантов отделки много, главное — выбрать тот, который подойдет именно вам. Многие скажут, что саманные дома и глина уже не в моде довольно давно. Но нельзя забывать, что основные требования к строительным материалам — это надежность, безопасность для здоровья человека и долговечность.

Всеми этими качествами обладают и саман, и глина, к тому же это еще и очень экономичный вариант, не требующий использования специальной техники и оборудования. Поэтому все чаще к этому варианту обращаются не только жители Европы, но и россияне.

Некоторые советы:

Специалисты советуют использовать глину, только растаявшую после промерзания. В этот момент ее качества идеальны для использования.
Французские строители для сцепления используют рогоз и считают, что глина является натуральным консервантом.

Литовские строители не советуют строить саманные дома с использованием «экохалтуры», такой как полистирол и вата. Такие ошибки могут повлиять на весь дом в целом, что может завершиться даже его разрушением.

Основные правила

Подбирая материалы для обшивки дома с улицы, обязательно помните, что для поддержания нормальной влажности в помещениях паропроницаемость материалов должна уменьшаться изнутри помещения — наружу. То есть наружная отделка должна лучше проводить пар, чем материал стен. Тогда повышенная влажность, которая характерна для наших жилищ, будет выводится через стены естественным образом (пояснения на фото).

Если этот принцип нарушен, влага будет скапливаться на границе материалов с разной паропроницаемостью. Она конденсируется, создавая условия для гниения, развития грибков и плесени. В зимнее время замерзает, разрушая материал стены и/или отделки. Рано или поздно такую систему придется демонтировать и переделывать.

Вся беда в том, что этому требованию отвечает только древесина. Большая часть других материалов для наружной отделки дома имеет невысокую паропроницаемость. Решается проблема двумя способами:

Сегодня все более популярным становится второй вариант. Появились очень эффективные теплоизоляционные материалы, позволяющие в разы снизить затраты на отопление. Но они имеют очень низкую паропроницаемость (пенополистирол и экструдированный пенополистирол). При их использовании возможна только вторая схема регулирования влажности. Выбирая, чем обшить дом, учитывайте эти моменты.

Штукатурка саманных стен

Купили мы дачу, там небольшой домик из самана 4.5 м на 2.5 м, есть фундамент, стены – деревянный каркас + саман толщиной 20-30 см. Снаружи оббиты стены досками. Хочу оштукатурить и выровнять стены внутри, думаю гипсовой штукатуркой на сетку, можноли так?

Еще вопрос, одна стена мне кажется чуть просела и наклонилась, но не намного, то есть сверху между стеной и потолком зазор 5 мм, что можете посоветовать? Думаю или заделать раствором или задуть пеной тем самым укрепить стену. Снаружи думаю обложить сайдингом.

Вова, Запорожье.

Привет, Владимир из Запорожья!

Да вы все и сами правильно рассудили. Можно делать точно так.

Правда, штукатурят стены изнутри тоже саманом, то есть тем же составом, что и сами основные стены. Но в последнее время многие предпочитают с этим не связываться и заменять саманную штукатурку на более современную, в том числе и гипсовую, накладывая ее на металлическую или пластиковую штукатурные сетки. Которые крепят саморезами к стенам из самана так, чтобы между сеткой и поверхностью стены был небольшой зазор. Потом набрасывается кельмой (мастерком) раствор и в результате сетка штукатурная получается с двух сторон обложенная раствором.

Но при этом очень необходимо, чтобы внутри помещения совершенно не было сырости. В противном случае гипсовая штукатурка намокнет и будет свисать с поверхности стен, вплоть до полного сползания. Не позже как нынешней весной наблюдал подобное в одном строении. Зрелище ужаснейшее. Все надо переделывать, с заменой гипсовой штукатурки, хотя бы на обычную песчаноцементную.

Если под потолком имеется небольшой зазор между ним и стеной, то ваш рецепт тоже пригодится. Можно и раствором цемента, а можно и пеной макрофлекса из баллончика. При этом не забывайте, что застывшая пена макрофлекса под воздействием ультрафиолета (солнечного света) способна разложиться в течение одного сезона. Следовательно ее надо закрыть от прямых солнечных лучей.

Не лишне и проложить по зазору для армирования куски проволоки, на худой случай обычные прутки лозы (тальника), все прочнее будет.

Но обязательно посмотрите через год, а не возникает ли опять щель. Тогда надо будет более основательно заняться фундаментом и стеной для их укрепления.

Обшивка сайдингом естественно преобразит вид вашего домика в лучшую сторону. Он будет смотреться куда лучше, чем просто обшитый старой доской.

Так что, как говорят, цели ясны, задачи определены, за работу товарищи!

Цена дома под ключ

При строительстве саманного дома под ключ, то есть когда все работы выполняют нанятые специалисты, теряется главное преимущество саманного домостроения – невысокая стоимость.
В деревнях строительство велось «всем миром», поэтому основные расходы были связаны с тем, чтобы от души накормить работников, потому что глина с соломой лежали под ногами, их нужно было лишь поднять и доставить на место.

Кроме того, при строительстве саманного дома под ключ большое значение имеет тип грунта и рельеф местности, ведь именно от них зависят расходы на возведение фундамента.

Теоретически, разница в стоимости строительства под ключ кирпичного и саманного домов заключается в цене материала, кубометр саманного блока обойдется в 2–4 тысячи рублей без учета доставки, тогда как стоимость хорошего кирпича за тот же объем составит 7–15 тысяч рублей.

При этом нужно учитывать, что по уровню теплопотерь саманная стена толщиной 40 см сопоставима с кирпичной толщиной в 1,5 м, или с кирпичной толщиной 20 см, утепленной пенопластом толщиной 5–10 см.

Можно ли заново оштукатурить изнутри дом из самана?

Возможно ли заново оштукатурить внутри и снаружи стены из самана? Дому более 50 лет, в стенах много пустот (“поработали” мыши), толщина стен около полуметра.

Можно, предварительно удалив старую штукатурку и подработав отвестия от мышей.

Обязательно набить сетку или дранку. Сухая стена будет интенсивно высасывать воду из штукатурного раствора, поэтому перед оштукатуриванием на стену вылить литра по два-три воды.

Возможно ли заново оштукатурить внутри и снаружи стены из самана?

Да, оштукатурить можно, только надо подойти к этому вопросу правильно.

В первую очередь, надо снять старую штукатурку.

Во вторую, чётко понимать что саман нельзя штукатурить цементно-песчаным раствором, саман штукатурится песчано-известковым.

Изнутри можно и гипсовыми штукатурками.

А ещё лучше, изнутри набить дранку, это усилит стены. Правда рейки необходимо пропитать, специальными антисептическими пропитками.

Перед оштукатуриванием, поверхность и изнутри и снаружи необходимо прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения.

Грунтовать лучше дважды, причём первый слой должен полностью высохнуть.

Дому более 50 лет, в стенах много пустот

50-т лет для самана не срок, такие дома стоят столетиями. Насчёт пустот, то тут надо смотреть по месту, пустоты можно заделать той же смесью глины, соломы и песка.

Средств борьбы с мышами огромное количество, мыши это проблема не только саманных домов.

Многие специалисты считают что лучше кошки с мышами ни кто не справится, если в доме будет пару кошек (именно кошек, не котов), то мыши, или вообще не заселятся в данном строении, или перестанут себя вести так вызывающе.

Ну конечно же можно! И все делается достаточно просто и относительно быстро. Я вообще считаю что саманные дома самыми лучшими и безопасными для проживания. Зимой в них тепло и уютно а летом всегда прохладно. Саман замечательный строительный материал. Теперь сам процесс: нужно аккуратно снять старую штукатурку она кстати снимается очень легко обычным шпателем. Далее подготавливаем поверхность, делайте по старике это удобнее – набиваем дранку по всей площади, затем можно приступать к оштукатуриванию. Грунтуем даем высохнуть и затем приступаем к работам по штукатурке, лучше всего подойдут гипсовые штукатурки. Делаем первый слой грубый слой штукатурки даем высохнуть затем финишный слой. Вот и все готово.

Сайдинг

В некоторых регионах доски и другие пиломатериалы — далеко не самые доступные материалы. В этом случае дешевле Это тот вариант, когда сделав один раз отделку, можно надолго о ней забыть.

Если вы думаете, чем отделать дом из бруса снаружи, возможно ваш вариант — сайдинг

Так как прибивается обшивка на обрешетку, фасад получается вентилируемый. Если необходимо недорого отделать деревянные стены (из бруса, бревна, щитов) сайдинг — один из вариантов. Его можно использовать и для строения из любого другого материала: пеноблока, газобетона, шлаконаливного и т.п. Эта облицовка универсальна.

Виниловый

Сайдинг изготавливают из поливинилхлорида (ПВХ) и потому его еще называют виниловым. Он представляет собой полосы материала шириной 205 и 255 мм, толщиной 1,1 мм и 1,2 мм. На продольных гранях имеется с одной стороны замок, с другой — перфорация под крепеж (чаще используют саморезы).

Крепится сайдинг тоже на обрешетку. Рекомендуют использовать специальную металлическую, но вполне подойдут пропитанные деревянные бруски. Необходимы будут только штатные стартовые и боковые полосы. Единственный нюанс: саморезы необходимо немного «недотягивать», оставляя люфт для того, чтобы компенсировать температурные изменения материалов. При таком монтаже сайдинг не потрескается от возникших напряжений.

Достоинства этого материала для наружной обшивки дома: невысокие цены, легкий монтаж.

Недостаток винилового сайдинга: он быстро выгорает на солнце, потому использовать желательно неяркие цвета. Имеет довольно широкий температурный режим эксплуатации: от +50°C до -35°C, но даже в небольшие морозы становится хрупким и легко повреждается.

Еще один момент: хорошо выглядят дома, обшитые сайдингом, имеющие ломанную конфигурацию. Если здание прямоугольное, без архитектурных излишеств, оно имеет не самый привлекательный вид (в подтверждение фото ниже).

Если здание просто длинное, без рельефов и выступов, обшивка стен садингом его не очень приукрасит

Металлический

Металлический сайдинг представляет собой полосы тонкого алюминия или оцинкованной стали, на которые нанесено защитно-декоративное покрытие. Имеет такую же систему крепления, как и виниловый.

Обшивка дома металлическим сайдингом проста: можно сделать своими руками даже без особого строительного опыта

Покрытие может быть из полимеров. Отличается надежностью, стойкостью к выгоранию, другим климатическим факторам. Его недостаток — ограниченный выбор цветов. Второй вариант покрытия — порошковое окрашивание. Цветовая гамма намного шире, краска держится годами без признаков отслаивания.

Если вы ищите, чем облицевать дом снаружи, чтобы отделка была надежной и яркой, возможно, вам подойдет один из вариантов металлического сайдинга. Его можно погнуть, сломать очень сложно, монтаж не очень сложный: необходимы хорошие ножницы по металлу, саморезы, шуруповерт или отвертка. Все особенности монтажа такие же как и у винилового, с той лишь разницей, что металл можно монтировать и при отрицательных температурах.

Гармонично оформить здание, обшитое металлическим сайдингом непросто

С точки зрения долговечности это — неплохой вариант, а вот с точки зрения эстетики работать с ним сложно: слишком «производственный» получается вид. Здание больше походе не на жилой дом, а на склад или какой-нибудь цех.

Цокольный

Это одна из разновидностей винилового сайдинга, но она имеет совсем другую конфигурацию, внешний вид и большую толщину панели. Разрабатывалась специально для декорирования и защиты цоколей зданий, но так пришлась по вкусу, что стала использоваться и при обшивке фасада. Внешнее оформление — под кирпичную кладку разного вида и цвета, с рисунками или без, дикий камень. Иногда имитация настолько удачна, что понять, что перед вами не кирпичная облицовка, а виниловая, можно лишь потрогав стену.

Монтируется, как и другие виды, на обрешетку, имеется перфорация и замки. Отличие в том, что панель цокольного сайдинга имеет вид не длинного прямоугольника, а некоего участка стены с фигурными краями. Этими фигурными краями и стыкуется. Соответственно, обрешетку необходимо подстраивать под размеры фрагмента. При установке сначала край панели заводят в замок уже установленной, добиваются совпадения, а потом закрепляют. Главное — при монтаже не затягивайте сильно саморезы, оставляя возможность сайдингу двигаться при температурных изменениях.

Обрешетка может быть выполнена из деревянных обработанных брусков (защитными пропитками) или из профилей для гипсокартона (оцинкованных). Как монтировать цокольный сайдинг на цоколь смотрите в видео. Точно также его крепят на стену. Разница в площадях.

Глиняная штукатурка дома из самана — внутри и снаружи

Довольно часто нас спрашивают по поводу штукатурки нашего дома и покрытия стен (внутри и снаружи). Попробую чуть подробнее рассказать о штукатурке саманного дома в этой статье.

Вспомним весну 2014го года. Дом наконец построен, саманные стены просохли, ростки пшеницы на стенах увяли – можно приступать к отделке.

Надо сказать, что стены, возведенные по технологии лёгкого самана, получаются довольно таки воздухопроницаемыми. Особенно хорошо это ощущается во время сильных ветров)) Первую зиму, пока стены сохли, мы это прочувствовали сполна. И весной, как только потеплело, приступили к штукатурке стен. У нас уже был опыт использования глиняной штукатурки, да и глина под рукой, поэтому мы недолго раздумывали над выбором штукатурной смеси.

Капли дождя на стене. Поначалу стены стойко сопротивлялись непогоде.

ПРЕИМУЩЕСТВА ГЛИНЯНОЙ ШТУКАТУРКИ: доступность и низкая себестоимость – материал, можно сказать, лежит прямо под ногами, экологичность, гипоаллергенность, пожаробезопасность. Поглощает неприятные запахи, позволяет стенам «дышать». Может использоваться как материал для финишной отделки.

СОСТАВ СМЕСИ прост – это глина, песок и вода. Я еще добавлял немного гипса. Он позволяет регулировать оттенок штукатурной смеси – делает его светлее. И с ним раствор быстрее сохнет.

Нанесение чернового слоя штукатурки. Глина пристает «насмерть». Отодрать ее потом можно только с куском стены.

Пропорции песка и глины выбираются в зависимости от «жирности» глины, а она по составу может отличаться даже на двух соседних участках. Если штукатурить жирной глиной, т.е. с малой примесью песка – штукатурка растрескается при высыхании. Если раствор «тощий», т.е. слишком много песка – штукатурка получится рыхлая и сыпучая. В интернете много написано как определить жирность глины – скатывая шарики или колбаски, но нет четких рекомендаций сколько в итоге добавлять песка, поэтому я сразу экспериментировал на стене . В итоге получилась пропорция 1х2,5 (одно ведро глины и два с половиной песка). До этого, в старом доме в городе, мы использовали для штукатурки смесь 1х4. В раствор добавляем совсем немного гипса, где-то – 1/8 ведра (чем больше, тем светлее раствор). Глину предварительно можно замочить в емкости, в которой мешается раствор, и развести водой до однородной консистенции, без комков. А потом добавлять песок.

Правильная консистенция. )) Раствор не слишком густой, но и не стекает с мастерка.

Если глина сухая и рассыпчатая, можно, удалив или измельчив крупные комки, сразу смешивать с песком и гипсом, и потом уже добавлять воду. Тогда, после приготовления, раствору нужно дать постоять немного, чтобы все частицы глины размокли.

Смесь разводится водой до консистенции «густой сметаны». Черновой слой мы наносили прямо на саманную стену, т.е., мягко скажем, на негладкую поверхность, и делали раствор пожиже — так он лучше проникает во все впадинки, щелки и, высохнув, очень прочно держится на стене, а для финишного слоя удобнее делать более густой раствор.

Разглаживание неровностей штукатурки стен. По простому — мокрой губкой. )) Только губка нужна плотная, жесткая.

Чтобы готовая стенка не сыпалась, не крошилась и не размывалась при попадании воды, мы закрепили ее с помощью грунтовки. Грунтовку успели попробовать разную, от разных производителей – и акриловую, и латексную, и концентрат, и готовые растворы. На мой взгляд разницы никакой нет. На стенах за время эксплуатации не образовалось ни единой трещинки, нигде не сыпется, не отслаивается. Вода при попадании на стены скатывается вниз, а не впитывается. К слову, камни, которыми мы облицовывали стены на кухне, крепились на тот же раствор глины с песком. Пока ни один не отскочил)))

Отделка кухни — глина и камни.

Это, что касается внутренней отделки.

С внешними стенами сложнее. Мы их также оштукатурили глиной и покрыли водоотталкивающей грунтовкой. Использовали грунтовку более концентрированную, старались поглубже смочить и получше пропитать ею стены. Финишный слой штукатурки наносили на штукатурную сетку.

В конце августа 2014 наш дом начал преображаться… Лёгкий саман покрывает красота из глины.

Результат нас поначалу радовал. И внешним видом и устойчивостью. Стены стойко переносили дождики и перепады температур. Но одной из стен повезло меньше других. Грунтовка не смогла долго сопротивляться затяжному косому дождю, постепенно штукатурка стала размокать. Ночью случился заморозок, а поутру на солнышке штукатурка стала отваливаться хлопьями. Правда только самый верхний слой и не по всей площади стены, небольшими пятнышками. Вроде и ничего страшного, но вид получился неприглядный. Так и простоял дом до весны. Остальные три стены непогода совсем не затронула.

С наступлением тепла, на южной стене пришлось ободрать всю оставшуюся штукатурку. Заново закрепил штукатурную сетку и в качестве финишного слоя оштукатурил стандартным раствором на основе цемента. Закрепил грунтовкой и сверху еще покрыл в два слоя фасадной акриловой краской. Остальные стены тоже покрасил. Так наш дом стал веселенького персикового цвета.

Андрей докрашивает последний кусочек стены. Правда, потом еще одним слоем краски покрыли. ))

В общем, для внутренних помещений, на мой вкус, глиняная штукатурка идеально подходит. А внешние стены, либо нужно защищать от косых дождей – делать дома одноэтажные и с большими скатами крыши на направлениях преобладающих ветров, либо использовать другие материалы.

Наш дом стал персиковым.

Можно, конечно, экспериментировать со старыми «дедовскими» методами. Например, покрывать стены известью. Но уж больно сильно она мажется – к такой стене лучше не прислоняться, и требует постоянного подновления (у нас был опыт «общения» с беленными стенами, здесь мы не захотели его повторять). А можно мешать раствор с конским навозом – навоз хорошо армирует штукатурную смесь, не дает ей растрескиваться и, вроде как, делает ее более влагоустойчивой. Но мы пока не успели проверить такую технологию. Пошли более легким путем – использовали для армирования финишного слоя специальную штукатурную сетку.

P.S. Ещё фотографии нашего дома и процесса стройки тут https://vk.com/album-52254272_201408033 (альбом будем пополнять)

Желаем и вам, друзья, построить свой красивый уютный и экологичный дом в Родовом Поместье!

Статью подготовил Сергей Руденко, хозяин поместья АгудариЯ (ПРП Сказочный Край).

Хотите пожить у нас в поместье в лесочке у реки? Добро пожаловать в Апитерем (сон на ульях и другие чудеса).

Приглашаем и на сайт, посвященный нашему любимому ЭКОделу! Кофе из желудей Оберег Рода.

А если вы чувствуете, что мало знаете о жизни в поместье и хотите узнать самую честную и практическую информацию из первых уст, от успешных практиков – предлагаем послушать наш вебинар “Родовое поместье от А до Я” (продолжительность 4,5 часа).

При использовании материалов этого сайта – активная ссылка на источник обязательна. Благодарим за понимание.

Понравилась статья? Поддержите нас ссылкой в соцсетях!

Алгоритм действий

Строительство дома из самана проходит по тому же алгоритму, что и из любого другого материала, то есть:

определение размеров и формы будущего строения;
составление проекта;
подсчет количества материалов, их стоимости, а также дополнительных затрат;
подготовки фундамента;
приобретения материала;
возведения стен;
установки кровли;
внутренней и внешней отделки;
подключения коммуникаций.

Определение размеров и формы

На этом этапе вам нужно определить оптимальные размеры и форму дома с учетом следующих факторов:

несущей способности грунта;
максимально допустимых расходов на строительство;
типа технологии;
несущей способности блоков;
допустимого уровня теплопотерь;
ветровой нагрузки на крышу.

Учесть все эти факторы, особенно при строительстве большого дома, довольно сложно, поэтому большинство домов из такого легкого материала, как саман, являются относительно небольшими и одноэтажными, причем, расположенными так, что скат крыши всегда направлен в сторону господствующих ветров.

Кроме того, учитывайте, что чем больше ширина любого из окон, тем сложней формировать для него проем, ведь длина блоков невелика, а значит, придется устанавливать деревянную или бетонную перемычку.

Составление проекта

К этой работе желательно привлечь опытного мастера, имеющего опыт работы с саманом, иначе даже небольшая ошибка, допущенная на этапе проектирования, серьезно осложнит возведение дома.
Кроме того, на этапе проектирования определяют оптимальный тип и конфигурацию фундамента, а также выбирают технологию возведения стен.

Выбрав технологию, определяют количество материала с учетом допустимого уровня теплопотерь. В домах без деревянного каркаса иногда приходится возводить 2 стены – несущую и утепляющую, что также просчитывают на этапе проектирования.

Подготовка фундамента

Чтобы определить параметры оптимального фундамента и не переплатить при этом, необходимо провести исследование почвы, чтобы определить ее несущую способность и глубину промерзания. Без учета этих факторов невозможно построить надежное основание, которое гарантированно держало стены хотя бы 50 лет.

Оптимальным типом основания для саманного дома является свайно-ленточный фундамент, если же в доме планируется сделать саманные полы, то желательно поверх фундамента залить бетонную плиту.

Приобретение материала

Проще всего накопать глину в собственном огороде, а солому приобрести у ближайших фермеров. После приобретения материалов и изготовления блоков, их придется хранить либо под навесом, либо в хорошо проветриваемом помещении. Если же вы планируете возводить глинобитный дом, то глину и солому необходимо хранить в тех же условиях, что и саман.

Доски для возведения каркаса храните в таких же условиях. Если они защищены от солнечного света и осадков, то без потери прочности могут пролежать в штабеле с проложками 2–3 года. Однако лучше их покупать перед началом строительства, ведь чем свежее древесина, тем она прочней и устойчивей к болезням или вредителям.

Возведение стен

Поскольку существует много видов каркасов, а также эта тема не относится к утилизации соломы, мы не будем подробно ее рассматривать, ограничимся лишь общими сведениями.

Главным требованием к каркасу, помимо достаточных жесткости и прочности, является одинаковое расстояние между вертикальными стойками, которое было равным длине одного саманного блока, а при использовании глинобитной методики было одинаковым и составляло 40–60 см.

Распорки и ребра жесткости ставьте так, чтобы они не мешали укладке блоков или смеси. Перед сборкой каркаса все элементы его конструкции защищайте от гниения и других повреждений с помощью специальных препаратов.

Глинобитная технология

Для возведения стены потребуется саман, густотой сопоставимый с чуть влажным творогом, то есть похожий на смесь соломы и сырой земли.
Обязательным условием для получения крепких стен является их армирование стальной или любой другой арматурой.

Армирование проводите вертикально и горизонтально, вертикальное применяйте на углах и с шагом 2–3 метра, горизонтальное укладывайте с шагом 1–1,5 м.

Между фундаментом и нижним (цокольным) рядом обязательно укладывайте гидроизоляцию. Не делайте опалубку сразу слишком высокой, иначе тяжело будет заполнять и трамбовать нижние ряды. Тщательно укрепляйте опалубку иначе во время трамбовки смеси ее может продавить.

После установки каркаса и опалубки, стену заполняйте так:

по всему периметру стены закладывайте в опалубку готовую смесь, создавая слой толщиной 15–20 см;
когда вся опалубка заполнена, берите подходящий по размеру брус или бревно весом 10–20 кг и приподнимая его на полметра, с усилием бейте смесь, чтобы она максимально заполнила пространство опалубки и уплотнилась;
с каждым ударом сдвигайтесь на 1–5 см, чем меньше сдвиг, тем более качественным будет уплотнение, если ширина стены заметно больше диаметра трамбовки, то сначала двигайте ее поперек стены и, только дойдя до края, продвигайтесь чуть дальше;
пройдитесь этой импровизированной трамбовкой по всем наружным и внутренним стенам 3–4 раза;
укладывайте следующий слой смеси и уплотняйте этим же способом;
когда до верха опалубки останется 5–10 см, нарастите ее еще на 1–2 ряда;
проемы над окнами усиливайте деревянным брусом или доской достаточной толщины, чтобы выдержать удары трамбовки;
в оконные или дверные проемы обязательно устанавливайте окосячку;
чтобы уплотнить материал внутри вертикального армирования, бейте вплотную к арматуре с обеих сторон;
положив 5–7 рядов, укладывайте горизонтальное армирование;
не приступайте к укладке следующего ряда, если в предыдущем ряду есть хоть одно незаполненное или неуплотненное место;
мауэрлат крепите к доскам каркаса, если же вы используете бескаркасную технологию, то в последние 3 ряда вмуровывайте проволоку для фиксации мауэрлата с шагом 50–100 см;
не крепите мауэрлат к верхнему ряду самана анкерами или любыми другими приспособлениями, используйте только вмурованную проволоку;
если в вашем регионе часто дуют ветра, скорость которых превышает 30 км/ч, то поверх последнего ряда залейте бетонный пояс или сделайте мауэрлат из досок толщиной 50–100 мм, уложенных одна на другую чтобы его общая толщина составляла 150–200 мм;
через 1–2 недели снимайте опалубку, через 1–3 месяца крепите мауэрлат, а также вставляйте окна и двери.

Блочный способ

Кладка блока отличается от обычной кладки кирпича только используемым раствором, для самана хорошо подходит смесь глины и песка. Если дом строят по бескаркасной технологии, то блоки укладывают рядами, а через каждые 4–6 рядов создают армирующий пояс, который увеличит прочность стены.

Для армирования лучше всего подходит стеклопластиковая или углепластиковая арматура, потому что они меньше боятся повышенной влажности. Оптимальный размер шва 1–2 см, густота раствора такая же, как при работе с кирпичом.

За день нежелательно укладывать больше пяти рядов, ведь чтобы кладочный раствор обрел достаточную прочность, ему нужно потерять определенное количество влаги.

Если блоком заполняют каркасные стены, то армирование не требуется, потому что прочность несущей конструкции зависит от каркаса. Для кладки также используют глинопесчаный раствор и за день укладывают не более пяти рядов тяжелого и восьми рядов легкого самана.

Несмотря на то, что окна и двери вставляют в проемы, ограниченные каркасом, окосячка лишней не будет, ведь влажностные усушка и разбухание такой стены хоть и меньше, чем у сделанной из бруса, но достаточно значительны. Без окосячки окна и двери такого дома будет заметно сложней утеплять, а осенью и зимой возможно появление щелей.

Турлучная технология

Обычно эту технологию применяют только для строительства различных подсобных помещений, на которые жалко тратить нормальные материалы. Поэтому в качестве вертикальных стоек используют стволы деревьев толщиной 10–15 см, а пространство между ними заплетают решеткой из веток разной толщины.

Когда каркас готов, замешивают саманную смесь, такую же, как для изготовления блоков, но с увеличенным содержанием навоза или помета, затем этой смесью в несколько слоев обмазывают каркас с обеих сторон.

Наружная отделка

Саман обладает очень высокой гигроскопичностью, поэтому наружная отделка должна защищать его от осадков, но при этом не мешать движению водяного пара.

Обычно применяют следующие виды наружной отделки:

штукатурка;
установка вентилируемого фасада;
обкладывание кирпичом.

Штукатурка

Для штукатурки применяют растворы на основе глины и извести, которые хорошо защищают стену, но требуют больших свесов крыши.
Если же нет возможности делать огромные свесы, то в раствор добавляют цемент, который эффективно удерживает штукатурку даже под воздействием осадков, не допуская ее размокания и оползания.

Чтобы штукатурка хорошо держалась, прикрепите к стене армирующую сетку, из любого подходящего материала. Это может быть кроватная или заборная сетка из металла или пластика, однако в деревнях популярностью пользуется дранка – прибитые к стене крест на крест узкие деревянные рейки толщиной 2–4 мм.

После установки армирующей сетки желательно поставить маяки, которые помогут сделать поверхность стены ровной, однако эта операция необязательна для сараев и других подсобных помещений.

Маяки выставляйте по вертикали и диагонали, как для обычной штукатурки или заливки полов, а после их установки смачивайте стену и накидывайте на нее приготовленный раствор. Когда на участок накидано достаточно раствора, доской или толстой рейкой выравнивайте поверхность стены, двигая доску или рейку по маякам.

Таким же способом оштукатурьте всю поверхность дома, а также сформируйте откосы возле окон и дверей. На следующий день перетрите всю оштукатуренную поверхность деревянной или пенопластовой теркой, чтобы скрыть все дефекты и побелите все стены.

Плюсом такой отделки является невысокая стоимость, однако ее необходимо обновлять раз в несколько лет, ориентируясь по состоянию стены – если где-то штукатурка облезла или отвалилась, очищайте участок до самана и штукатурьте заново.

Не используйте для оштукатуривания растворы на цементной основе, ведь из-за низкой паропроницаемости между штукатуркой и стеной всегда будет сырость, поэтому защитный слой быстро осыплется.

Оптимальным являются растворы со следующим соотношением песка, извести и глины в массовых частях:

Для черновой 5:1:1.
Для чистовой 1:1:0.

Установка вентилируемого фасада

Вентилируемый фасад – это водостойкое жесткое покрытие, прикрепленное к стене с помощью каркаса, обеспечивающего хорошую вентиляцию саманной поверхности. Такое покрытие заметно дороже штукатурки, однако срок его службы при правильном изготовлении составляет десятки лет.

Исключение составляет отделка доской, ведь из-за влажностного расширения и усушки каждый фрагмент меняет свои размеры, поэтому краска плохо держится на нем. Тем не менее, в деревнях шалеванные, то есть оббитые тонкой (10 мм) доской, дома стоят 50 и более лет, сохраняя красивый внешний вид. Их периодически подкрашивают, поэтому они всегда выглядят как новые.

Создание каркаса

Вот наиболее популярные материалы для создания каркаса:

деревянный брус;
деревянная рейка;
алюминиевый профиль;
стальной профиль.

Алюминиевый профиль самый дорогой, но наиболее долговечный, хотя даже деревянный брус, если правильно обработан и смонтирован, служит многие десятилетия.

Кроме того, желательно между каркасом и стеной укладывать паропроницаемую гидроизоляционную пленку, чтобы она пропускала пар наружу, но защищала стену от образования конденсата.

При создании вентилируемого фасада бескаркасных стен основная проблема связана с недостаточной прочностью саманных или глинобитных стен, поэтому методы, применяемые для крепления каркаса к кирпичным или деревянным стенам, тут не подходят.

Анкерный болт или металлический штырь, выбитые в стену, не обеспечат достаточно надежной фиксации, поэтому со временем каркас начнет разбалтываться.

Чтобы справиться с этой проблемой, сделайте следующее:

Нарежьте и промаркируйте вертикальные стойки, чтобы каждая была привязана к конкретному месту.
Просверлите в них крепежные отверстия под пластиковый дюбель с шагом 50–70 см, чтобы каждое отверстие располагалось примерно по центру блока (для глинобитных стен не актуально).
Поставьте стойку на ее место и просверлите отверстия в стене под пластиковый дюбель.
Выполните эту операцию для всех стоек.
Обработайте отверстия грунтовкой глубокого проникновения на основе ПВА.
Дайте высохнуть отверстиям сутки или двое.
Застелите стены дома паропроницаемой гидроизоляционной пленкой и проделайте в ней отверстия для крепления стоек. Удобно крепить пленку с помощью строительного степлера.
Заполните отверстия одной стойки клеем «жидкие гвозди» и сразу же вставьте в них пластиковые дюбеля, а затем поставьте на место стойку и зафиксируйте дюбель-гвоздями.
Оставьте стойку на сутки. Через сутки продолжайте монтаж вентилируемого фасада.

Если же у вас дом построен по каркасной технологии, то крепите стойки к каркасу с помощью саморезов, застелив стены паропроницаемой пленкой.

Выбор материала для обшивки

Наиболее популярными являются следующие материалы:

шалевка или вагонка;
металлический профильный лист;
пластиковые доски или панели;
водостойкая фанера, ОСП или ДСП.

Шалевка, то есть пиленая или строганая доска толщиной менее десяти мм, является самым дешевым отделочным материалом, поэтому она до сих пор пользуется спросом у тех, кто нуждается в собственном жилье, но крайне ограничен в средствах.

Шалевка легко переносит солнечный свет и дожди, однако из-за значительного изменения размеров при разбухании и усушке с нее быстро слазит краска, поэтому такую отделку необходимо красить каждые 2–3 года. Наиболее эффективна защита из вагонки, то есть доски с замком типа «паз-гребень», ведь даже во время усушки между соседними досками не появляется щелей.

Металлический профильный лист не нуждается в частой покраске, однако стоит заметно дороже шалевки. В зависимости от формы, его приходится крепить вертикально или горизонтально, поэтому конфигурацию каркаса разрабатывайте с учетом этого параметра. Крепите его к каркасу с помощью саморезов по металлу или дереву, в зависимости от материала каркаса, предварительно просверливая под них отверстие сверлом меньшего диаметра.

Средний срок службы сайдинга из этого материала составляет 20 лет, после чего он постепенно блекнет и ржавеет. Если же материал защищен от коррозии, то
красьте его с периодичностью 15–20 лет, чтобы сохранять изначальный цвет.
Пластиковые отделочные доски и панели по сроку службы сопоставимы с металлическим профильным листом, а способ крепления зависит от типа материала.

Из-за большого разнообразия типов этого материала, а также других параметров, ценовой диапазон получается огромным, поэтому можно найти как недорогую отделку, лишь немного превосходящую по стоимости вагонку, так и заметно более качественный, а значит, дорогой материал.

Скорость потери цвета под действием ультрафиолета зависит от качества изделия, но даже самые лучшие материалы через 10–15 лет блекнут. В отличие от металла, надежно покрасить пластиковую отделку очень сложно и дорого, потому что обычные краски плохо держатся на такой поверхности.

Водостойкую фанеру, ОСП и ДСП используют в качестве черновой отделки, то есть основания для укладки более красивого материала, например, керамической плитки. Кроме того, из-за крайне низкого значения разбухания и усушки они идеально подходят в качестве основания для нанесения декоративной шуткатурки, например, «шубы» или «короеда».

Эти материалы крепят к каркасу с помощью соответствующих саморезов, а расходы на их покупку зависят от толщины и материала, из которого они изготовлены. Самыми дешевыми являются изделия из хвойной древесины, а наиболее дорогие сделаны из твердых пород дерева, кроме того, ОСП и ДСП заметно дешевле фанеры.

Обкладывание кирпичом

Это один из самых затратных, но в то же время наиболее популярных современных способов наружной отделки.
Вне зависимости от типа используемого кирпича (красный или силикатный), под него делают фундамент, причем, желательно, чтобы он был связан с фундаментом саманного дома.

Наилучшим решением будет на этапе проектирования просчитать единый фундамент для саманной и кирпичной стен.

Обкладывать кирпичом саманный дом можно примерно через год, когда он даст усадку. Между кирпичной и саманной стеной необходимо оставить промежуток 5 см, обеспечивающий вентиляцию и удаление конденсата.

Внешне такой дом не будет ничем отличаться от других кирпичных строений, что немаловажно для тех, кто стесняется проживания в саманном доме, несмотря на все его плюсы. Декоративную стену возводят под крышу, оставляя сверху и снизу небольшие отверстия для проветривания.

Внутренняя отделка

Наиболее популярными материалами для внутренней отделки являются:

саман;
гипсокартон.

В деревнях во время замешивания саманной штукатурки добавляли конский навоз, который после высыхания терял свой запах, а также получал возможность впитывать летучие ароматические вещества из воздуха.

Возможно по этой причине в домах, стены которых изнутри оштукатурены саманным раствором с навозом, всегда стоит приятный запах свежести.

Оштукатуривание проводите так же, как снаружи, то есть набив на стену армирующую сетку и выставив маяки. Помните, что такая стена плохо подходит для навески на нее любых тяжелых предметов, если же повесить телевизор или зеркало необходимо, используйте тот же способ, который применяют для крепления каркаса к саману.

Гипсокартон крепят двумя способами:

прикручивают к каркасу саморезами;
приклеивают к стене.

Если вы решили установить гипсокартон на каркас, то действуйте так, как описано выше, однако чтобы приклеить этот материал, сначала необходимо выровнять поверхность.

Для этого можно использовать 2 способа:

выравнивающую штукатурку по маякам;
вклеивание в стену деревянных направляющих.

Выравнивающую штукатурку делайте так же, как описано выше, а чтобы приклеить гипсокартон к направляющим, поступайте так:

используйте только строганый брусок размером от 30х30 (толщина и ширина в мм) до 50х50;
нарежьте брусок на куски такой длины, чтобы они вертикально вставали между полом и потолком с зазором 0,5–1 см, оптимальный шаг между брусками 30–45 см;
если расстояние от пола до потолка по периметру комнаты не одинаковое, то промаркируйте каждый брусок, чтобы он соответствовал только одному месту;
разметьте их положение на стене;
штроборезом или другим инструментом продолбите (прорежьте) штробу необходимой глубины и ширины, чтобы каждый брусок входил в нее с небольшим усилием;
вставьте все бруски и убедитесь, что все они расположены на одном уровне и образуют плоскость, если какой-то элемент выступает, углубите штробу, если же брусок просел слишком далеко выровняйте его щепками;
вытаскивайте все бруски вместе с щепками и сложите так, чтобы знали, какая щепка к какому фрагменту относится и где должна стоять;
обработайте штробы грунтовкой глубоко проникновения и оставьте сохнуть;
обработайте каждый брусок препаратами, защищающими от гнили и других повреждений, когда стена и бруски просохнут;
вклеивайте их в стену согласно меткам с помощью клея «жидкие гвозди»;
после высыхания проверьте еще раз плоскость, если все нормально, приклеивайте к этим брускам гипосокартон «жидкими гвоздями»;
после застывания клея прошпатлюйте все стыки.

Полы, потолки и крыши

Для саманных домов подходят полы любого типа, однако наиболее дешевыми при неплохих эксплуатационных показателях являются деревянные на лагах с уплотнением из самана. Лаги этих полов вы можете вставить в отверстия в фундаменте или цоколе (если это предусмотрено проектом), или расположить на бетонной плите, поднимая, если это необходимо, кирпичными тумбочками.

Утеплитель делайте из смеси соломы с известью, причем
доля извести не превышает 5%, это:

обеспечивает хорошую теплоизоляцию;
дает достаточную прочность, чтобы утеплитель не проседал со временем;
предотвращает появление грызунов или различных болезней, которым подвержена солома.

Поверх лаг настелите черновой пол из шпунтованной доски толщиной 35–50 мм, а в качестве чистового пола укладывайте любое понравившееся покрытие, пропускающее пар.

Этот же утеплитель хорошо подходит для снижения теплопотерь потолка и крыши, о чем мы подробно рассказывали тут.

Штукатурка по саману

Дом из самана – это олицетворение самой природы. Его стены сложены из чистого экологичного материала, а срок службы – не одно столетие. В Европе есть великолепный образец долговечности такого жилья – комфортабельные дома, перешагнув 500-летний рубеж, сохранили свой безупречный вид. Что способствует прочности подобных зданий? Известно, что саман является гигроскопичным материалом, пропускающим воздух, но он очень уязвим и нуждается в определенной защите. Главным мероприятием, способным сделать саманный дом прочным, теплым и долговечным является штукатурка стен.

Фиброцементные плиты и сайдинг

Относительно недавно появились на нашем рынке новая облицовка: фиброцементные плиты и сайдинг из этого же материала. Они состоят из древесной фибры, кварца, слюды, цемента, могут содержать хлор и асбест (некоторые материалы, применяемые только для внешней отделки). Эта смесь формуется в листы, потом в несколько этапов обезвоживается, по некоторым технологиям обжигается. Потом на поверхность наносится защитно-декоративное покрытие:

Покрытие может быть гладким — глянцевым и матовым, может имитировать кирпичную кладку, дерево и другие отделочные материалы. Устанавливается на направляющие монтажные планки, крепится к стене кляймерами. Этот материал может вам подойти, если вы не знаете, чем обшить каркасный дом снаружи: он создает сплошную поверхность, соединения панелей герметичны и осадки не попадут внутрь.

Этот дом тоже облицован фиброцементными плитами

Как крепить фиброцементные плиты смотрите в видео.

Фиброцементный сайдинг производится по той же технологии, только формуется в длинные полосы. Они в основном стандартны: 3600*190*12 мм. Этот материал разрезается электролобзиком, устанавливаются на деревянную обрешетку внахлест (по принципу шишки) и прибиваются к ней гвоздями или закручиваются саморезами.

Какие особенности штукатурки саманных стен?

Сам процесс штукатурки дома из природных материалов имеет несколько особенностей:

В составе смеси не допускается цемент, который при затвердении образует непроницаемую корку. Плотная поверхность препятствует выходу теплого воздуха во внешнюю среду и способствует образованию конденсата между саманными блоками и слоем штукатурки, вследствие чего саман начинает размокать.
Оштукатуривание стен следует начинать сразу после возведения дома. Это необходимо для синхронности процессов усадки стен и высыхания штукатурного слоя, что придает дому высокой прочности.

Каким составом можно оштукатурить саман?

Рецепты раствора для оштукатуривания саманных стен пришли с самой древности. Сегодня, когда экологичное строительство набирает обороты по всему миру, каждый новый рецепт попадает в руки людей, желающих построить жилье по правилам своих дедов и прадедов, а также специалистов, заинтересованных в промышленном создании подобных смесей. Наиболее сбалансированными для самостоятельного приготовления являются следующие растворы.

Вымесить по три ведра песка, хорошо увлажненной глины, просеянных опилок и оставить для настаивания на 2 суток. По окончании двух дней раствор должен иметь однородную консистенцию густой сметаны. Такая штукатурка ложится на стену равномерным слоем, а высыхая, образует прочную поверхность. Если раствор плохо растирается, это означает, что глины было мало, если после высыхания появились трещины, значит, глины было больше, чем нужно.

Технологии строительства

Существуют 4 технологии строительства таких домов:

бескаркасная блочная;
каркасная блочная;
каркасная глинобитная;
бескаркасная глинобитная;
турлучная.

Блочные технологии предусматривают работу с заранее изготовленными блоками, при использовании же глинобитных технологий очень густую смесь забивают в опалубку, которую затем снимают или оставляют в качестве наружной/внутренней отделки.

При возведении дома по каркасной технологии несущим элементом стен становится деревянный каркас, поэтому можно использовать легкий теплый саман.

Для возведения дома по бескаркасной технологии необходим тяжелый саман, который после застывания обретет достаточную прочность. Турлучную стену делают, обмазывая прочный каркас с обеих сторон глиняно-соломенной смесью, а ее преимуществом является простота изготовления. Минусом же турлучной стены является крайне низкая прочность, обусловленная только конструкцией каркаса.

Чем отделать саманный дом

С целью защиты от дождя дома из дерева или самана (глины с рубленой соломой) часто обшивают досками, которые интенсивно гниют. А штукатурить стену, содержащую органику, не только бесполезно, но и вредно. Покрытие трескается, стена перестает «дышать» и появляется грибок.

Более надежное решение — использование современной пластиковой вагонки (ПВ), плюс грамотная вентиляция стены. Можно даже проложить утеплитель.

Привожу схему такой конструкции (рис. 1). Воздух через вентиляционный люк проникает в пространство между обшивкой и стеной (или утеплителем), поднимается вверх и выходит около крыши. При этом важно, чтобы вентиляционный зазор составлял не менее 1-2 см.

Прилегающую к грунту (или отмосткам) часть можно сделать из плоского шифера, изобразив масляной краской, разбавленной олифой, гранитную или плиточную облицовку (рис. 2).

Почему ПВ лучше всего подходит для таких «динамичных»домов? Потому что она не крепится непосредственно к стене, а устанавливается при помощи специальных скоб, позволяющих пластику двигаться, компенсируя перепады температур и изменения в геометрии здания.

Листы шифера раскраиваем болгаркой. На прилегающем к вагонке торце формируем фаску, чтобы стекающая с крыши вода не попадала под шифер. Вырезаем отверстия под лючки, которые должны располагаться примерно по середине между установочными брусами.

В качестве заготовок используем горловину с крышкой d 33 мм от пластиковой бутылки (можно и больше, но не меньше).

Закрепляем лючок (рис. 3). С внутренней стороны по периметру наносим полосу силиконового герметика. В крайнем случае — обматываем паклей, пропитанной масляной краской. Листы шифера крепим к установочному брусу шурупами с шестигранной шляпкой.

Проще всего установить пластиковую вагонку без утеплителя: снимаем доски, самые качественные при помощи циркулярки распускаем на рейки. Набиваем их с шагом 50-60 см. Далее собираем обшивку по стандартной технологии.

Из утеплителей лучше всего подходит рулонная стекловата 120×5 см. Разрезаем рулон по длине на две равные части.

Таким образом, расстояние между установочными брусьями сечением 7×7 см составит 60 см. Стекловату крепим очень тщательно (рис. 4) — во избежание сползания, провисания и осыпания, которые могут привести к перекрытию вентиляционного канала.

Сверху накрываем ее стекловолоконной фасадной штукатурной сеткой и прибиваем гвоздями с пластиковыми шайбами (нарезаем из баклашек 4×4 см). Под шайбы заводим медную проволоку, обвязывая полотно.

По центру прибиваем штукатурную дранку. Уход за стеной очень прост: весной открываем лючки, чтобы она как следует просохла, а на зиму закрываем.

Использовать для утепления пенопласт, прессованные плиты стекловаты и минеральную вату на алюминиевой фольге нельзя — это воздухонепроницаемые покрытия.

Необходимость вентиляции

Нужно понимать, что саман хорошо впитывает влагу (гораздо больше, чем кирпич, и примерно так, как газобетон). Сильно намокшая стена может неожиданно рухнуть (таковы свойства глины).

Поэтому в доме должна быть хорошая вентиляция, чтобы исключить насыщение стен водяными парами. В стенах необходимо предусмотреть вентиляционные каналы. Поскольку саманная технология позволяет замуровывать окна непосредственно в стену, без рамы, но открывать их будет невозможно.

Строительство дома — мероприятие дорогое. Одни только стройматериалы на возведение стен обойдутся в серьёзную сумму, а нужно ещё привлечь мастеров на их кладку и отделку. Да, при всех расходах на качественные конструкционные и отделочные материалы нужно ещё убедиться в их экологических характеристиках — согласитесь, сегодня этот критерий немаловажен. Между тем полноценный дом вполне можно построить не только своими руками, но и из конструкционного материала, созданного, опять же, самостоятельно и прямо на стройплощадке — для производства саманного кирпича не требуются какие-либо химические компоненты. Выясним, что же представляет собой саман, как построить здание из него и, наконец, насколько комфортно будет жить в таком доме.

История саманных домов

Чтобы укрыть себя и свою семью от непогоды, человеку требовался дом. Несколько тысячелетий назад людьми были разработаны различные технологии строительства, в первую очередь зависимые от доступности простейших стройматериалов — камня и дерева. Для многих народов, населявших до нашей эры Землю по периметру экватора, древесина и камень оказались в большом дефиците, им пришлось искать другие строительные материалы. Около 6000 лет назад решение проблемы было найдено — из мокрой глины, перемешанной с соломой, создавались кирпичи, сушились на солнцепёке и из этого нехитрого конструкционного материала возводились здания.

Впервые формованные и обожжённые на солнце кирпичи появились в Древнем Египте — для их производства египетские строители извлекали глину со дна реки Нил. Впоследствии технология создания глиняных кирпичей была позаимствована у египтян народами Древней Персии, откуда распространилась по всей Азии, а затем, вместе с мавританскими армиями, проникла в Испанию. Кстати, именно арабские строители дали глиняному кирпичу название at-tob, спустя века изменённое испанцами до adobe — в России больше известно его тюркское название «саман».

Старейшим архитектурным комплексом в Азии, выполненным полностью из самана, до 2003 года являлась персидская «крепость Бам» (Арг-е Бам), созданная около 6–4 века до н. э. династией Ахеменидов. К сожалению, в конце 2003 года древняя Цитадель была полностью уничтожена землетрясением силой 6,3 балла, эпицентр которого пришёлся практически на территорию старого города. Отметим, что иранский город Бам пострадал от землетрясения не только в исторической части, но и в современной — разрушилось порядка 80% зданий.

Строительство зданий из грязи (т. е. глины) развивалось у народов американского континента самостоятельно. Индейцы из племени анасази (пуэбло) возводили в южной части Северной Америки многоэтажные комплексы из глины с соломой, правда, кирпичей они не делали — подготовленный строительный материал во влажном состоянии укладывался по периметру будущего здания, по мере его затвердения поверху формировался новый ярус и так далее.

В штате Нью-Мексико (США) по сей день существуют и используются для проживания здания, построенные из самана около 1000 лет назад.

Состав самана

Существует несколько вариантов отделки саманных домов снаружи:

Сайдинговая и композитная обшивка; -обложение дома камнем; -облицовка плиткой; -штукатурное покрытие с последующей покраской фасадной краской; -отделка «под шубу».

Любители современных тенденций в наружной отделке саманных домов приходят к решению использовать сайдинговые покрытия, часто при этом забывая о вредности некоторых видов пластика. Обычно сайдинг привлекает своей практичностью в эксплуатации и герметичной защитой от влаги и сырости покрытий. Такую обшивку саманного дома хоть и делают по технологии вентилируемых фасадов, однако все равно нагретый на солнце пластик может выделять вредные вещества, которые въедаются в стены. Большинство этот момент не считают за факт, однако в любом случае, если сравнить живой природный материал и синтетический – преимущество в безопасности для здоровья человека все же будет отдано экологически чистому природному стройматериалу.

Обложение саманного дома камнем относят к экологически приемлемому способу защиты такого дома от влаги, однако он не всем доступен по своей стоимости. Часто под камнем подразумевают использование таких материалов: дикий камень, искусственный камень, ракушечник, песчаник. Камень также имеет природную способность «дышать», позволяя при этом «жить и дышать» также и саманным блокам.

Плиточная облицовка керамикой, хоть и более трудоемкая в работе и менее долговечная, но также, как и камень, относится к экологичным материалам. Но есть одно «но» — это плиточный клей для наружных работ, который как раз может быть довольно токсичен. Поэтому для достижения большей безвредности в отделке наружных саманных стен используют цементные растворы, либо анкерные или проволочные приспособления и крепления.

Оштукатуривание саманных стен с последующей покраской, весьма экологичный способ облицевать свой дом. Штукатурят обязательно применяя специальную штукатурную сетку, которая предварительно должна быть закреплена на хрупких стенах. Многие утепляют стены, используя различные утеплители, такие как специальный пенопласт. Сверху наносят штукатурку и после ее высыхания окрашивают стены фасадной краской. Экологичность и стойкость такого покрытия гарантированы!

Отделка саманного дома снаружи «под шубу» также отнесена к безопасному способу облицовки. К тому же такой способ считается довольно экономичным и доступным по стоимостным затратам на стройматериалы для «шубы». Дом также хорошо защищен от влаги, и в то же время дает возможность саманному материалу «дышать».

Таким образом, мы видим, что четыре из предложенных пяти способов самые безопасные для того, чтобы облицевать и защитить стены саманного дома от влаги и других нежелательных воздействий.

Термопанели

Термопанели — это материал, выполняющий сразу две функции — облицовки и наружного утепления домов. На слой теплоизоляции в заводских условиях наносится слой декоративного покрытия. Оно похоже на мрамор или натуральный камень, не горит, имеет низкие характеристики по водопоглощению.

Делают этот отделочный материал на основе пенопласта, минеральной ваты или экструдированного пенополистирола. В зависимости от типа утеплителя выбирается способ монтажа: пенополистирол и пенопласт клеится на соответствующий состав. Стыки закрываются специальной алюминиевой планкой или затираются пастой.

На основе минеральной ваты монтируются только на специальную систему профилей, стыки заделываются также.

Очень привлекательная идея — сразу и утеплить дом, и облицевать. Отличный внешний вид, да и характеристики у такой облицовки впечатляющие. Жаль только что опыта эксплуатации мало и отзывов пока нет: совсем недавно он появился.

Есть еще клинкерные термопанели. На утеплитель приклеена клинкерная плитка. Материал получается недешевый, но характеристики впечатляют, как и разнообразие отделки.

Еще один вариант термопанелей — с клинкерной плиткой

Выбор материалов, которыми можно обшивать дом в любое время — зимой или летом — немал. Есть дорогостоящие варианты, есть более дешевые. В любом случае, кроме стоимости учитывайте обязательно паропроницаемость. Тогда не придется бороться с плесенью и сыростью.

Строительство саманного дома — часть философии экологичного и экономного образа жизни. Здесь всегда хороший микроклимат, саман способен впитывать из воздуха лишнюю влагу и при необходимости может отдавать ее назад. Этот материал дешевле других стеновых решений (кирпича, дерева, современных блоков), а сделать его можно самому. Здание отличается хорошей тепло- и звкоизоляцией.

Владельцы саманных домов гордятся самобытностью своих жилищ, выразительностью и оригинальностью их интерьеров. И в этом, пожалуй, основная привлекательность саманного строительства.

Из пластичного материала можно выполнять закругленные стены, арки, скамьи и лежанки. Прямо в стенах можно делать полки, оконные проемы различной формы, например с закругленными углами. Причем оконные стекла можно вмуровать непосредственно в стену, без рамы.

В создании интерьера могут принимать участие даже дети, необходимы только время и фантазия. Творчество захватывает, и, освоив технологию, на строительстве одного здания некоторые не останавливаются: планируют возвести из самана мастерскую, гараж, дом для гостей или родителей.

В отделке саманных домов применяют натуральные материалы (глиняную, известковую или гипсовую штукатурку на стенах, дерево и керамику на полу). Для обогрева и приготовления пищи часто используют печи (особенно популярна простая и экономичная в эксплуатации печь Кузнецова).

Но нет препятствий к тому, чтобы оснастить саманный дом современным инженерным оборудованием, провести в него газ, подключить электрический или газовый котел. Эффективным решением, учитывая массивность тяжелого самана и его способность аккумулировать тепло, будет система «теплый пол». Инженерные коммуникации легко спрятать в пол и стены.

Можно использовать для отделки последних вполне экологичные гипсокартонные листы, акриловую штукатурку и краску. Хорошо обработать деревянные конструкции современными защитными пропитками. Сочетание старинных методов саманного строительства с современными технологиями повышает комфорт в доме.