Провешивание поверхностей — установка маяков для штукатурки стен и потолка своими руками

Провешивание вертикальных поверхностей

Определение и временное закрепление точек лицевой плоскости будущей облицовки называют провешиванием.
Провешивание стен выполняют в определенной последовательности. На расстоянии 140—150 мм от потолка, а от углов примыкающих стен на расстоянии 50—60 мм, забивают гвозди (рис. 1, а). Их шляпки должны выступать из поверхности стены на 10—15 мм, т. е. на толщину будущей облицовки. По уровню шляпок забитых гвоздей натягивают шнур. Гвоздь вбивают по середине натянутого шнура так, чтобы шляпка гвоздя только касалась шнура.

Рабочий от шляпки гвоздя (рис. 1, б) опускает отвес, а другой рабочий внизу стены забивает гвоздь так, чтобы его шляпка касалась шнура отвеса. Гвоздь располагают на высоте нижнего ряда будущей облицовки. Следующий гвоздь располагают на середине высоты стены; его шляпка также должна касаться шнура отвеса.

Такую же операцию повторяют в другом углу стены, забивая последовательно гвозди. Контролируя точность провешивания, натягивают шнур по диагоналям стены и забивают гвоздь. После провешивания стены шляпки гвоздей будут находиться в одной плоскости.

Гвозди, выступающие из плоскости стены на толщину облицовки, являются марками — знаками, фиксирующими отдельные точки лицевой поверхности облицовки.

Вместо гвоздей при провешивании стен применяют инвентарные дисковые маяки (рис. 1, в). Их закрепляют гипсовым раствором к любой поверхности. При втапливании диска в раствор он выдавливается через отверстия и, затвердев, закрепляет установленный маяк. Провешивание плоскости стены для установки маяков и определение необходимой толщины облицовки выполняют приемами, описанными выше. Маячную струну (капроновую жилку толщиной 1 —1,5 мм) дискового маяка в зависимости от толщины облицовки навешивают на одну из канавок втулки диска и закрепляют стопорным винтов.

При провешивании поверхностей стен в небольших помещениях устанавливают четыре марки, располагаемые по одной в каждом углу.

Завершив провешивание стен и установку марок, приступают к разметке. Складным метром или рулеткой размечают ряды будущей облицовки, определяют количество плиток, укладываемых в ряду. Характерные точки облицовываемой поверхности, например углы, закрепляют опорными маяками (рис. 2), т. е. облицовочными плитками, установленными на гипсовом растворе. На протяженных участках облицовки выкладывают маячные ряды.

Вертикальность установленных опорных маяков и маячных рядов проверяют правилом с отвесом.

Если стену выше облицовки будут оштукатуривать, то для правильной установки карнизного (верхнего) ряда плиток требуется, чтобы облицованная панель на 5—10 мм выступала над плоскостью штукатурки.

При провешивании поверхностей и установке маяков используют контрольно-измерительные инструменты и приспособления (рис. 3), позволяющие точно установить необходимое количество марок и маяков.

Источник

Определение толщины штукатурного слоя.

Начать надо с определения минимальной толщины будущего штукатурного слоя.

Строительным уровнем проверьте расположение поверхностей по основным осям. Выберите наиболее выступающую точку поверхности и обработайте ее тончайшим слоем штукатурной смеси, в этом месте она будет минимальной. Это создаст ориентир для дальнейшего выравнивания стены.

Выполняя провешивание поверхности стен под оштукатуривание по натянутым шнуркам будет видно какой толщиной будет будущий слой штукатурки.

Как заштукатурить стены своими руками описано в статье “Оштукатуривание стен дома.”

Минимальная толщина штукатурки — 5 мм. Оптимальная толщина — 15-30 мм. Максимальная — 50-70 мм.

Наносить штукатурный слой по маякам свыше 3,5 мм считается не целесообразно, так как дешевле уже будет обшить стену гипсокартоном.

Если поверхность лежит в плоскости, полностью совпадающей с траекторией проекции натянутого шнура, при нанесении штукатурки вы получите меньшее количество проблем. Рельефную структуру углов и мест сопряжения стены с откосами выравнивайте штукатуркой.

При наличии дверного или оконного проема в стене следите за толщиной будющей штукатурки по краям проемов и натянутой нити. Это нужно чтобы дверная коробка с доборами стояла в проеме ровно и оконные откосы были одинаковы.

Провешивание поверхностей

Чтобы получить ровную плоскость штукатурки, необходимо поверхность провесить и устроить маяки. При провешивании в штукатурку забивают гвозди на всю ее толщину, а проверку делают точными инструментами. Без такого провешивания оштукатуриваемых поверхностей нельзя устроить правильные маяки, без которых очень трудно получить вертикальную или горизонтальную поверхность штукатурки.

Обычно толщина высококачественной штукатурки должна равняться 25 мм, поэтому допустимая толщина маяка не должна превышать 23 мм, поскольку остальные 2 мм придутся на слой накрывки. При оштукатуривании по маякам все неровности оштукатуриваемых плоскостей стен, потолков, колонн, откосов и т. д. исправляются штукатурными растворами. В местах, где толщина намета штукатурки окажется более 5 см на стенах и свыше 4 см на потолках, следует забить гвозди и оплести их проволокой. Чтобы не получать очень толстых наметов, следует предварительно срубить отдельно выступающие неровные места на стенах или потолках, в противном случае на выравнивание поверхностей потребуется затратить много раствора и труда. Чем точнее будет произведено провешивание, тем точнее будут маяки, что в свою очередь даст возможность получить более качественную штукатурку. Провешивание всегда следует произ водить вдвоем.

Провешивание стен. Стены провешивают веском, уровнем или ватерпасом. Весок — самый распространенный для провешивания инструмент; он дает большую точность, прост и дешев. Его всегда можно изготовить самому.

Рис. 116. Весок

Весок (рис. 116) состоит из отвеса, груза и шнура. Диаметр отвеса должен быть равен 20 мм. При таком диаметре можно провешивать поверхности с толщиной штукатурки в 1 см. Вес отвеса должен быть не менее 200 г. Чем тяжелее отвес, тем лучше оттягивает он шнур. Шнур должен быть прочным, тонким и мягким, длиной не менее 20 м. Весок служит для проверки и провешивания вертикальных проверхностей, проверки по горизонтали набитых на стенах гвоздей, навешивания правил на оконных и дверных проемах, предварительной проверки правильности подготовленных под штукатурку поверхностей. При помощи шнура проверяют горизонтальные поверхности. Для удобства в работе шнур рекомендуется наматывать на рогульку, т. е. дощечку с двумя вырезами.

Провешивание стен веском производят в следующем порядке. Прежде всего в одном верхнем углу на расстоянии 30—50 см от лузга стены и потолка забивают гвоздь так, чтобы его шляпка отстояла от поверхности стены на толщину слоя штукатурки. Со шляпки первого забитого гвоздя опускают весок таким образом, чтобы отвес не касался пола, затем дают отвесу остановиться и вбивают второй гвоздь на расстоянии 20—30 см от пола. Шляпка вбитого гвоздя должна слегка касаться натянутого отвесом шнура. После этого между двумя вбитыми гвоздями вбивают третий гвоздь, но так, чтобы его шляпка касалась туго натянутого по двум ранее вбитым гвоздям шнура.

Таким образом, набивают первый ряд гвоздей для устройства первого маяка, после чего переходят во второй угол стены и провешивают его таким же способом, как первый. Сперва забивают четвертый гвоздь, но шнуру — пятый и между ними — шестой гвоздь и в результате получают второй ряд гвоздей для устройства второго маяка. После того как в углах стены забиты два ряда гвоздей, приступают к проверке поверхности стены. Шнур натягивают между первым и пятым гвоздями, затем между вторым и четвертым. Если поверхность стены ровная, то гвозди оставляют в таком положении, в котором они забиты, и приступают к дальнейшей забивке промежуточных гвоздей. Если шнур где-либо касается стены, значит стена неровная, есть выпуклости. В таких случаях выпуклости следует срубить, а если это невозможно сделать, то вытаскивают с одной стороны гвозди и устанавливают их вторично по веску. Гвозди вытаскивают на такое расстояние, чтобы в выпуклых местах осталась нормальная толщина штукатурки. После проверки и исправления неровностей туго натягивают шнур с первого гвоздя и для устройства промежуточных маяков забивают точно по шнуру еще два гвоздя, в данном случае — седьмой и восьмой.

Если стены длинные, то приходится набивать не два, а больше промежуточных гвоздей, поскольку расстояние между маяками должно быть равно 2 м. Но это расстояние может быть больше и меньше. Затем шнур натягивают на третий и шестой гвозди и забивают промежуточные гвозди — девятый и десятый. Таким же путем забивают и промежуточные гвозди — одиннадцатый и двенадцатый, натягивая шнур на второй и пятый гвозди.

Все вбитые по вертикали гвозди должны быть расположены один под другим на одной прямой.

Рис. 117. Провешивание вертикальных поверхностей при помощи веска

На рис. 117 показано провешивание вертикальных поверхностей при помощи веска.

Провешивание стен посредством уровня выполняется почти так же, как при помощи веска. Лучше применять уровень с двумя визирами, поскольку при этом возможно провешивать не только стены, но и потолки.

Рис. 118. Уровень Рис. 119. Провешивание стен при помощи уровня и правила

Уровни (рис. 118) бывают разной длины и применяют их для проверки и провешивания вертикальных и горизонтальных поверхностей. Часто визиры уровней бывают сбиты. Чтобы проверить горизонтальность уровня, его помещают на чисто выстроганную, установленную, по точному уровню доску и обводят нижний контур карандашом. Затем уровень перевертывают. Если при этом уровень покажет такую же точность, как и в первый раз (занимая при этом строго очерченный контур), значит он правильный.

Для работы уровень крепят проволокой или шпагатом к хорошо выструганному длинному правилу; уровень следует предохранить от ударов и сотрясений, которые могут привести к выпаданию и раскалыванию визиров.

Для проверки и провески стен употребляют правило, длина которого была бы почти равной высоте помещения.

Провешивание при помощи уровня выполняют так. В верху стены вбивают гвоздь на толщину штукатурки, а у низа стены произвольно прикладывают к гвоздям правило с уровнем. Если визир уровня стоит неправильно, то воздушный пузырек его окажется сдвинутым в сторону от центральной риски-деления; в этом случае нужно нижний гвоздь забить или вытащить на такую величину, чтобы воздушный пузырек визира установился точно между рисками деления.

Затем между этими двумя гвоздями забивают третий. Шляпка третьего гвоздя должна быть на одном уровне с ранее вбитыми гвоздями, т. е. правило должно лежать точно на всех трех гвоздях (рис. 119).

Так же по уровню набивают второй ряд гвоздей в следующем углу стены. По вбитым в углах гвоздям натягивают шнур, проверяют поверхности и забивают промежуточные гвозди. Следовательно, и для работы с уровнем необходимо также иметь тонкий и крепкий шнур или весок со шнуром.

Провешивание стен ватерпасом выполняют так же, как и при помощи уровня.

Ватерпас — это простейший вид уровня, который применяют уже много сотен лет. При работе ватерпасом можно также получить хорошую точность поверхности. Ватерпасы бывают простые и комбинированные различных размеров: средние размеры длинной рейки—1—1,5 м и короткой — 0,5—0,75 м. Короткая рейка крепится к длинной под углом 90° посредством шипа. Для большей прочности рейки дополнительно скрепляют подкосами. В центр длинной рейки вбивают гвоздь, к которому «крепят весок. Затем производят проверку ватерпаса по горизонтали и вертикали, отмечая на его рейках точные данные в виде рисок-меток (черточек) или забивают гвозди, у которых должен находиться острый конец отвеса, показывающий правильность установки ватерпаса. На рис. 120 показана проверка вертикальных и горизонтальных поверхностей ватерпасом.

Рис. 120. Провешивание стен и потолков при помощи ватерпаса

Провешивание потолков. Потолки провешивают уровнем с правилом длиной до 3 м, ватерпасом или рыском. До провешивания необходимо проверить поверхность потолков. Для этого по углам потолка вбивают четыре гвоздя, шляпки которых должны отстоять от плоскости потолка на расстоянии, равном толщине штукатурки. По шляпкам гвоздей туго натягивают тонкий, крепкий шнур. Если в какой-либо точке на потолке обнаружится при этом выпуклость, ее следует тут же срубить. При невозможности срубки гвозди необходимо вытащить на такую величину, чтобы в самом выпуклом месте расстояние от шнура до выпуклости было равно нормальной толщине штукатурки. Провешивание следует начинать с самого выпуклого места, в котором обязательно вбивают гвоздь. До начала провески по потолку лучше всего пробить линию расположения маяков, по которым затем набивают гвозди.

Рис. 121. Провешивание потолков при помощи уровня и правила

Кроме уровня и ватерпаса, для провешивания потолков применяют также водяной уровень («рыск»).

Рыск для провешивания потолков делают из резиновой трубки определенной длины, в концы которой затем вставляют стеклянные трубки с нанесенными точными делениями — черточками.

Если резиновую трубку наполнить водой и соединить вместе стеклянные трубки, то вода в них будет стоять точно на одном уровне, т. е. у одного и того же деления, например 15—20.

Провешивание потолка рыском производят также при помощи забитых на определенном расстоянии друг от друга двух гвоздей, к шляпкам которых приставляют концы стеклянных трубок. Горизонтальность плоскости потолка определяется в этом случае тем, что вода в трубках должна стоять на одних и тех же делениях. До начала провешивания надо сделать проверку потолка.

На рис. 122 показано провешивание потолка рыском. На провешивании потолка рыском заняты двое рабочих. Шнур для провешивания потолка употреблять не следует, так как он провисает и образует выпуклости.

Рис. 122. Провешивание потолка рыском

Источник

Общая оценка и планирование работ

Перед началом штукатурки стен, должны быть определены конечные цели, которые желательно достигнуть. От этого будут зависеть материальные затраты и сроки проведения работ. Понятно, что оштукатуривание проводится для выравнивания стен, а также их подготовки к окончательной отделке. А вот это и есть самое интересное. На сколько требуется выравнивать стены? На два сантиметра или на семь. И в каком помещении предстоит выполнять работы, из какого материала там стены? Обои, краска, плитка или другое финишное покрытие предполагается нанести на заключительном этапе отделочных работ?

Ответы на эти вопросы позволят определить нужный для работы материал, его потребное количество, и способ, каким будет проводиться штукатурка стен. Прежде чем начинать оштукатуривание поверхностей, их требуется подготовить.

Провешивание стен

Провешивание стен для последующего выравнивания штукатуркой

Эта операция позволяет понять, насколько стены «кривые», и определить, необходимый слой штукатурки для устранения такой «кривизны». Но сначала надо подготовить само помещение, вынести мебель и освободить стены, а если помещение новое и штукатурка проводится в первый раз, то проверить их качество.

Нужно сбить все выступающие участки раствора между кирпичами, зачистить по возможности бугры, удалить осыпающиеся и рыхлые участки поверхности. Если этого не сделать, то выравнивание стен штукатуркой может оказаться бесполезным, со временем в таких местах раствор начнёт отваливаться.

Операцию провешивания проводят с помощью отвеса и уровня по определённой схеме, показанной на рисунке справа. Отвес и уровень позволяют определить вертикальность и горизонтальность поверхностей, и для обеспечения правильных уровней по всей стене на ней надо установить метки и маяки в разных местах. При выполнении штукатурки стен раствор наносится до уровня маячков, благодаря чему получается ровная поверхность.

В то же время провешивание позволяет определить, какой слой раствора необходимо нанести на стену. Согласно действующим нормативам штукатурка стен выполняется слоем до 2,5 сантиметров. Общую толщину покрытия можно делать, конечно, и больше, но не более 5 см и в несколько слоёв.

Чем штукатурить

Если раньше готовили смесь из различных компонентов, то сейчас обычно предпочитают использовать готовые смеси для штукатурки стен. Среди наиболее часто применяемых смесей чаще всего используются следующие:

• цементно-известковые. Применяются для оштукатуривания кирпича, газобетона, бетона, керамических поверхностей в помещениях с нормальной влажностью. В состав входят песок, известь, цемент и добавки, улучшающие свойства и устойчивость к вредным воздействиям;
• цементно-песчаные. Подходят для любых условий работ в любых помещениях. Часто в состав добавляют специальные добавки, придающие смеси специальные свойства (влагостойкость, пластичность, морозоустойчивость и т.д.);
• гипсовые. С их использованием осуществляется отделка стен штукатуркой во внутренних помещениях для получения высококачественной отделки. Не подходят для помещений с повышенной влажностью и при возможном контакте с цементом.

Кроме того, необходимо помнить о существовании особого класса штукатурки, так называемой декоративной, применяемой для финишной отделки стен, но она используется именно для отделки, а никак не для выравнивания стен.

Рекомендуем к прочтению: Декоративная штукатурка.

Как штукатурить

Вопрос, как выполнять оштукатуривание стен, не менее важен, чем все остальные. Дело в том, что работы можно сделать по-разному и с помощью разных материалов. Существуют следующие виды штукатурки стен:

• простая. Наносится в два слоя и применяется в нежилых помещениях, не требующих дополнительной отделки – на чердаках, в подвалах, вспомогательных технических помещениях;
• улучшенная штукатурка стен. Обычно выполняется в жилых и общественных помещениях, наносится по классическому варианту в три слоя. В дальнейшем полученная поверхность подлежит финишной отделке;
• высококачественная. Применяется для соответствующей отделки стен, выполняется с использованием дорогостоящих материалов, маркеров и маяков.

Сколько это стоит

Вопрос, сколько стоит нанесение штукатурки на стену, однозначного ответа не имеет. Существует множество факторов, влияющих на стоимость работ. Вот некоторые из них, позволяющие понять, из чего складывается цена.

1. Как будут осуществляться работы. Если своими силами, то стоимость будет ниже, чем в случае приглашения специалистов.
2. Когда выполняется штукатурка стен, цена зависит от материала оштукатуриваемой поверхности. Стоимость работ на бетонных, кирпичных и деревянных поверхностях разная.
3. Имеет значение и форма стен, работы на ровных и прямых поверхностях дешевле, чем на имеющих сложную форму.
4. Толщина слоя покрытия тоже скажется на цене работ. Это отразится и на стоимости материала, и на времени выполнения работ.
5. Какой материал будет использоваться для оштукатуривания. Смеси цементно-песчаные дешевле гипсовых и, тем более, декоративных покрытий.

Провешивание горизонтальных поверхностей

Горизонтальной поверхностью при отделочных работах считается потолок. Провешивание его осуществляется двумя способами.

В основе первого — применение гибкого водного уровня. Вдоль одной из стен в потолке на расстоянии 100-120 см друг от друга крепятся гвозди, причем шляпки гвоздей отдалены от поверхности потолка на толщину штукатурного слоя.

Основным становится крайний гвоздь. К нему приставляют одну из визирных трубок гибкого уровня, вторую — к ближайшему гвоздю. Забивая этот второй гвоздь, добиваются одинакового положения уровня воды в визирных трубках. Затем эту операцию выполняют с остальными гвоздями ряда и повторяют на противоположной стороне потолка.

Второй способ предполагает использование правила со строительным уровнем. Одним концом его прикладывают к основному гвоздю и выравнивают (пузырек воздуха в визирной трубке должен располагаться на центральной риске). Все гвозди подравнивают по плоскости правила. То же самое проделывают и на противоположной стороне потолка.

Советы экспертов

Выполнить облицовку своими руками несложно. Советы специалистов:

1. Если при отделке не получается уложить в ряд целое число плиток, то по углам лишнее срезается плиткорезом, алмазным стеклорезом либо болгаркой. Фрагменты, которые остаются, позже можно выложить по углам или закрыть стеллажом или шкафом.
2. Отделочные работы нужно тщательно планировать, ведь хорошая облицовочная плитка дорогая. Покупать материал нужно с запасом не меньше 10% от общего количества на подрезку.
3. Фактурная требует стыковки и подгонки. Её количество нужно увеличивать на 15–20% от общего объёма.
4. Если при отделке нужно делать отверстия, для этого лучше всего воспользоваться коронкой либо балериной. Только не нужно резко нажимать на фрагмент. Это поможет избежать скалывания глазури, а края отверстия будут ровными.

Даже самые дорогие облицовочные материалы не смогут обеспечить долговечность и прочность покрытия, если на начальной стадии было плохо подготовлено основание.

Необходимо выполнить комплекс простейших работ – очистить основание от грязи и пыли, масляных пятен и других веществ, понижающих адгезию клея, устранить все неровности и придать прочность. Тогда результат долго будет радовать владельца квартиры.

Провешивание вертикальных поверхностей

При провешивании вертикальных поверхностей (стен) выполняют ряд операций: в верхнем углу стены на расстоянии 300 мм от потолка и смежной стены вбивают гвоздь. От его шляпки в направлении к полу опускают отвес и вбивают еще один гвоздь так, чтобы его шляпка находилась рядом со шнуром отвеса. Если высота помещения превышает 3 м, то между этими гвоздями устанавливают еще один. Аналогично провешивают другую сторону стены.

Затем между верхним и нижним гвоздями с двух сторон стены натягивают шнуры, за которые цепляют шнур-чалку. Перемещая его снизу вверх, проверяют поверхность стены. Если она ровная, то зазор между инструментом и поверхностью соответствует минимальной толщине слоя штукатурного раствора.

Когда это условие не соблюдается, неровный участок стены обрубают или вытягивают гвозди на такую высоту, чтобы зазор в выпуклом месте был равен минимальной толщине слоя штукатурки.

Источник

Выставление углов 90 градусов или правильная геометрия стен.

Если вам нужна правильная геометрия стен, то есть углы 90 градусов, то понадобится строительный уголок.

Выполняя провешивание поверхности стен под оштукатуривание, при натянутой шнурке, по маркам прикладываете уголок к веревке и соседней стене и смотрите какой будет результат. А с помощью установленных дюбелей с саморезами, откручивая и закручивая их, вы сможете регулировать и углы. Только не увлекайтесь, следите за толщиной наносимого раствора.

Когда необходимо заштукатурить несколько соседних стен, то для соблюдения правильной геометрии придется установить марки, выполнить провешивание и натянуть шнурки сразу и на соседних стенах.

Если не хватает длинны уголка используйте дополнительно рулетку или из подручных материалов можно сделать самодельный большой уголок.

Можно для этих целей использовать лазерный уровень (осепостроитель), который проецирует вертикальные линии в двух плоскостях.

Далее необходимо «отмаячить» поверхность путем установки штукатурных маяков.

Смотрите видео: Как выставить маяки и сформировать угол 90 градусов?

Источник

§ 10.5. Провешивание поверхностей

Для получения ровных и точных плоскостей штукатурки поверхности надо провесить и устроить на них маяки. Следует помнить, что чем точнее выполнено провешивание и устроены маяки, тем точнее и качественнее будет штукатурка. Провешивание всегда рекомендуется выполнять вдвоем. Чтобы избежать толстых наметов штукатурки, выступающие места срубают.

Провешивание стен. Стены провешивают с помощью веска, уровня или ватерпаса. Наиболее распространенный инструмент — весок; он дает необходимую точность, прост в изготовлении и удобен.

Весок (рис. 22) состоит из отвеса 3 (груза) и шнура 2. Диаметр отвеса должен быть равен 10—20 мм. Такой диаметр позволяет провешивать поверхности с толщиной штукатурки 5—10 мм. Масса отвеса должна быть не менее 200 г.

Меньшая масса не обеспечит достаточного натяжения шнура. Шнур должен быть прочным, тонким и мягким, длиной не менее 20 м.

Весок служит для проверки и провешивания вертикальных поверхностей, навешивания правйл на оконных и дверных проемах, предварительной проверки правильности подготовленных под штукатурку поверхностей. С помощью шнура проверяют горизонтальность поверхностей. Для удобства в работе шнур рекомендуется наматывать на катушку 1 или дощечку с двумя вырезами.

При провешивании стен веском (рис. 23) в верхнем углу на расстоянии 30—40 см от лузга стены и потолка забивают гвоздь 1 так, чтобы его шляпка отстояла от поверхности стены на толщину слоя штукатурки. Со шляпки первого забитого гвоздя опускают весок, дают ему остановиться и вбивают второй гвоздь 2 на расстоянии 20—30 см от пола. Шляпка вбитого гвоздя должна слегка касаться натянутого отвесом шнура. Если помещение выше 2,7 м, следует между двух гвоздей вбить третий 3, но так, чтобы его шляпка касалась туго натянутого шнура по двум ранее вбитым гвоздям. Таким образом набивают ряд гвоздей под первый маяк.

Рис, 23. Провешивание стен веском: 1-12 — гвозди

После этого в противоположном углу стены начинают забивать гвозди под второй маяк. Сначала забивают гвоздь 4, затем по шнуру 5 и между ними 6.

Когда по углам стены забиты два ряда гвоздей для двух маяков, приступают к проверке поверхности стены. Шнур натягивают между гвоздями 1 и 5, затем между 2 и 4. Если поверхность стены ровная, то приступают к забивке гвоздей для устройства промежуточных маяков. Если шнур где-либо касается стены, значит стена неровная, есть выпуклости, которые необходимо срубить.

Когда этого сделать нельзя, то с одной стороны вытаскивают гвозди на такое расстояние, чтобы в выпуклых местах осталась минимально допустимая толщина штукатурки. Устанавливают гвозди вторично по веску. После проверки и исправления неровностей шнур туго натягивают с гвоздя 1 на 4, чтобы набить гвоз^ ди

При большой длине стен приходится набивать не два, а несколько промежуточных гвоздей, поскольку расстояние между маяками должно быть около 2 м. Затем шнур натягивают на гвозди 3 и 6 и забивают промежуточные — 9 и 10. Таким же образом забивают гвозди 11 и 12, натягивая шнур на гвозди 2 и 5.

Все вбитые по вертикали гвозди должны быть расположены один под другим на одной прямой.

Уровнем с правилом стены провешивают в той же последо* вательности, что и веском. Рекомендуется применять уровень с двумя визирами, поскольку им можно провешивать не только стены, но и потолки.

Уровни бывают разной длины, применяют их для проверки и провешивания вертикальных и горизонтальных поверхностей. Для работы уровень укрепляют проволокой или шпагатом на хорошо выстроганном правйле, длина которого должна быть несколько меньше высоты помещения.

Уровень следует предохранять от ударов и сотрясений, так как они могут привести к выпадению и раскалыванию визиров.

Чтобы проверить уровень, его помещают на чисто выстроганную, горизонтально установленную доску, чтобы пузырек в визире был точно между черточками, и обводят нижний контур карандашом. Затем уровень перевертывают на 180°. Если при этом он займет положение по ранее очерченному контуру и пузырек визира будет стоять между черточками, значит он правильный.

При провешивании поверхностей с помощью уровня (рис. 24) вверху стены вбивают гвоздь 1 на толщину штукатурки. Второй гвоздь у низа стены вбивают произвольно. К вбитым гвоздям прикладывают правйло 2 с уровнем 3. Если визир уровня стоит неправильно, то воздушный пузырек его окажется сдвинутым в сторону от центральной риски.

24. Провешивание стен уровнем с правйлом: 1 — гвозди, 2 — правило, 3 — уровень

В этом случае нижний гвоздь надо забить или вытащить на такую величину, чтобы воздушный пузырек визира установился точно между рисками деления.

Затем между этими двумя гвоздями вбивают третий, шляпка которого должна находиться в одной плоскости с ранее вбитыми гвоздями, т. е. правйло должно лежать точно на всех трех гвоздях.

В следующем углу стены по уровню набивают второй ряд гвоздей 1. По ним натягивают шнур, проверяют поверхности и забивают промежуточные гвозди.

Ватерпас — это простейший вид уровня. Ватерпасы бывают простые и комбинированные различных размеров: средние с рейкой длиной 1—1,5 м и короткие — 0,5—0,75 м. Короткая рейка прикреплена к длинной под углом 90° посредством шипа. Для большей прочности рейки дополнительно скреплены подкосами. В центр длинной рейки вбивают гвоздь и к нему прикрепляют весок. Затем проверяют ватерпас по горизонтали и вертикали, отмечая на его рейках точные данные в виде рисок-меток. Ватерпасом стены и потолки провешивают так же, как и уровнем (рис. 25).

Рис. 25. Провешивание поверхностей ватерпасом: а — стен, б — потолков

Провешивание потолков. Потолки провешивают уровнем с пра-вйлом длиной до 3 м, ватерпасом или рыском — водяным уровнем. До провешивания необходимо проверить точность плоскости потолка. Для этого по углам потолка вбивают четыре гвоздя, шляпки которых должны отстоять от плоскости потолка на расстоянии, равном толщине штукатурки.

По шляпкам гвоздей туго натягивают тонкий прочный шнур. Если в какой-либо точке на потолке обнаружится выпуклость, ее следует срубить. Если это сделать невозможно, гвозди вытаскивают на такую величину, чтобы в самом выпуклом месте расстояние от шнура до выпуклости было равно минимально допустимой толщине штукатурки. Провешивание следует начинать с самого выпуклого места, в которое вбивают гвоздь. До начала провески на потолке лучше всего отбить линию расположения маяков, по которой затем набивают гвозди.

При провешивании потолков уровнем на расстоянии 2—3 м от вбитого на выпуклом месте гвоздя (в зависимости от длины пра-вйла) вбивают второй гвоздь и на шляпки гвоздей устанавливают правйло с уровнем. Если визир уровня находится точно в центре, то гвозди оставляют, если визир показывает отклонение, то второй вбитый гвоздь забивают или вытаскивают на величину, необходимую для того, чтобы визир уровня установился в точном положении без отклонений.

Затем на таком же расстоянии от второго гвоздя вбивают третий, правйло с уровнем кладут на второй и третий гвозди; точность установки уровня регулируют только третьим гвоздем. За третьим гвоздем забивают четвертый и т. д. Таким же образом провешивают потолки и с помощью ватерпаса.

Водяной уровень изготовляют из резиновой трубки, в концы которой вставляют стеклянные трубки с нанесенными на них делениями-черточками. Если резиновую трубку наполнить водой и приблизить друг к другу стеклянные трубки, чтобы концы их были на одном уровне, то вода в них будет стоять точно на одинаковых делениях.

Провешивают потолок водяным уровнем (рис. 26) также по гвоздям, вбитым на определенном расстоянии один от другого. Один гвоздь является постоянным, остальные устанавливают по первому. Если плоскость провешенного потолка горизонтальна, то вода в трубках будет стоять на одних и тех же делениях, когда концы стеклянных трубок приставляют к шляпкам вбитых гвоздей.

Рис. 26. Провешивание потолков водяным уровнем

Источник

Материалы и инструмент

Для облицовочных работ потребуются:

• гибкий уровень, которым проверяются, переносятся и закрепляются горизонтальные отметки;
• деревянная рейка (длина — не менее 2 метров), чтобы определять неровности;
• прочный шнур для фиксации горизонтального отвеса;
• ёмкость для замешивания (большинство мастик и раствор на цементной основе быстро схватываются, поэтому лучше всего взять тару небольшого объёма);
• алмазный стеклорез либо плиткорез;
• рулетка для замеров;
• небольшой молоток или топорик для нанесения насечек;
• линейка-уровень для проверки горизонтальности маячков;
• стальной треугольник для проверки прямых углов;
• инструменты для нанесения и разравнивания цементной смеси;
• металлические крестики (штырьки) для установки толщины швов;
• деревянный брусок;
• резиновый шпатель;
• ветошь;
• крепежи размером 3×50 мм, 3×60 мм для закрепления шнуров и провесов.

Приступая к облицовке, требуется обратить внимание на облицовочный материал – плитку. Применяется несколько её видов:

• керамическая;
• стеклянная;
• полистирольная;
• пластиковая;
• минеральная;
• из природного камня.

Приобретая плитку, нужно учитывать особенности омнования, которая будет облицовываться.

1. Керамическая плитка — удобный, практичный облицовочный материал. Производят её из смеси глины, песка и иных природных компонентов с дальнейшим обжигом печи при очень высокой температуре. Подходит она для всех видов поверхностей.
2. Стеклянную плитку изготавливают из отходов стекольного производства по специальной технологии с применением специальных добавок. Подходит для отделки стен внутри помещения.
3. Полистирольная плитка – лёгкий прочный материал, производимый из термопластичных полимерных материалов с добавлением гипса, талька либо мела. Для изготовления цветной плитки в смесь добавляют органические красители, для устранения прозрачности – глушители. Чаще применяется для облицовки внутренних стен.
4. Пластиковая плитка – облицовочный материал на основе полимерных соединений (например, винила и проч.). Используется для внутренней отделки стен и потолков.
5. Минеральная производится из минералов, поэтому имеет высокую огнестойкость, звукопоглощаемость. Применяется для внутренней отделки помещений, в которых влажность воздуха составляет не больше 70 °C.
6. Облицовочная плитка из природного камня чаще всего применяется для внутренней отделки стен. Получается этот материал путём распиливания кусков осадочных либо горных пород с дальнейшей шлифовкой и полировкой. Характеристики этого отделочного материала зависят от характеристик породы, из которой он изготовлен.
7. Гранитная имеет зернисто-кристаллическую структуру. Гранит малопористый, что придаёт материалу низкую водопоглощаемость, повышая долговечность, морозостойкость материала. Поэтому такую облицовку можно использовать даже при наружных работах.
8. Мрамор также имеет зернисто-кристаллическую структуру. Этот материал без проблем можно распилить, шлифовать, полировать. Он имеет белый, серый, красный, жёлтый, розовый и чёрный цвета, может быть с рисунком в виде прожилок или без него. А повышенная влагоустойчивость делает мрамор идеальным материалом для отделки ванных комнат.