Прежде чем утеплить деревянный дом снаружи, нужно грамотно подобрать все материалы. Здание из дерева имеет свои особенности. В первую очередь стоит помнить, почему древесина по-прежнему сохраняет свою популярность. Причин этому существует несколько:
- хорошие теплотехнические показатели;
- обеспечение в здании комфортного микроклимата;
- экологичность;
- безопасность;
- способность пропускать воздух (дерево «дышит»).
Утепление деревянного дома снаружи должно выбираться так, чтобы все материалы не понижали полезных свойств древесины. Но иногда сделать это бывает трудно. Чтобы подобрать хороший утепляющий материал, потребуется потратить свое время и изучить основную информацию по вопросу.
Преимущества наружного утепления деревянного дома перед внутренним
Существует два вида утепления деревянного дома: внутреннее и наружное. Внутреннее используют в том случае, когда требуется сохранить внешний вид деревянного дома. Во всех остальных случаях используют наружное утепление.
Наружное утепление деревянных домов считается лучшим вариантом, потому что:
- Температура по всей толщине стены даже в сильные морозы остается плюсовой. Точка росы перемещается наружу, так что конденсат внутри стены и на внутренней ее стороне не образуется. Отсутствие конденсата и сырости предотвращает образование плесени и грибка.
- Наружное утепление деревянных стен увеличивает срок службы дома, потому что стены не отсыревают, не продуваются, не разрушаются от влаги и других внешних факторов.
- Экономится полезная площадь дома, которая уменьшается при внутреннем утеплении стен из-за монтируемого каркаса и самого утеплителя.
Виды утеплителей для деревянных конструкций
Утепление стен деревянного дома производится следующими материалами:
- базальтовой ватой;
- минеральной ватой;
- эковатой;
- пенополиуретаном.
Чтобы ответить на вопрос, как правильно утеплить деревянный дом снаружи, нужно знать свойства и характеристики каждого из этих утеплителей.
Базальтовая вата
Утеплить деревянный дом снаружи своими руками можно базальтовой ватой. Производится утеплитель из расплава базальта.
Плюсы:
- выдерживает температуру до 600 градусов, не горит;
- плиты прочные и жесткие;
- обладает низкой теплопроводностью высокой паропроницаемостью;
- не деформируется, не меняет своей формы;
- легкая;
- волокна не колкие, не раздражают кожные покровы, не вызывают аллергии.
Недостатком базальтовой ваты является высокая цена и хрупкость. При резке образуется мелкая пыль, которая проникает в дыхательные пути. Поэтому работать нужно в респираторе.
Минеральная вата
Минеральная вата состоит из множества волокон с воздушными прослойками, получившихся путем расплавления горных пород. Это один из лучших материалов для утепления любых зданий, в том числе и деревянных домов, потому что:
- она не горит;
- в ней не заводятся вредители;
- коэффициент теплопроводности минеральной ваты меньше, чем у других материалов. В доме, утепленным минеральной ватой всегда комфортно и уютно;
- простой монтаж позволяет утеплить фасад дома самостоятельно.
Но минеральная вата впитывает влагу, из-за чего теряет свои теплоизоляционные качества. Поэтому дополнительно ее нужно защищать ветро-влагозащитной мембраной.
Эковата
Вот что она собой представляет:
- На 80% сделана из целлюлозы, экологически чистая и не выделяет токсичных веществ.
- Коэффициент теплопроводности низкий.
- В утеплителе содержится бура, поэтому грызуны и насекомые в ней не заводятся.
- Хорошо гасит шумы и вибрации.
Недостатком эковаты является ее гигроскопичность. Она способна впитывать и отдавать влагу, но при намокании своих теплоизоляционных свойств не меняет.
Пенополиуретан
Напыляемый пенополиуретан образует монолитную сплошную поверхность, поэтому щелей в материале нет, что исключает продувание стен дома. Он обладает низкой теплопроводностью, не гниет, не привлекает внимание грызунов и насекомых. Срок эксплуатации 50 лет, а еще обладает высокой адгезией с любыми поверхностями.
Чем лучше теплоизолировать?
Дом с большим сроком эксплуатации требует не только утепления фасада, но и всех элементов конструкции в целом. Такие действия помогут более эффективно сохранять тепло внутри дома. Потому рассмотрим все элементы отдельно:
Утепление стен
Изолировать стены лучше снаружи. Это сдвигает точку образования росы в сторону окружающей среды, что позволяет намного быстрее удалять ее с основания. Если утеплить стены изнутри, то можно вызвать совсем противоположный результат. В этом случае стены все равно будут промерзать.
Для утепления стен выбираем жесткие маты минеральной ваты. Если есть материальные возможности, можно взять фольгированный вариант. Слой фольги будет отбивать тепло от стен. Перед тем как монтировать утеплитель следует обязательно закрыть все щели.
В этом случае используем жгут, сухой мох или паклю. Этим материалом плотно законопачиваем межвенцовое пространство или щели, которые могут образовываться на бревнах.
Потолок
Утеплить потолок можно двумя способами:
- со стороны комнаты;
- со стороны чердачного помещения.
И первый, и второй способ эффективны. На потолок укладывают более жесткие материалы. Если под крышей находится мансарда, то лучше прибегнуть к утеплению со стороны комнат. Тогда создается конструкция из балок, между которыми размещают листовой утеплитель. Не забываем и о пароизоляционных мембранах.
Когда под крышей находиться чердак, то можно воспользоваться и минватой, и даже пенопластом. Поверх утеплителя обязательно укладывают более жесткий материал. Это может быть плиты ДСП, что защитит утеплитель от продавливания.
Есть вариант, когда используют насыпные утеплители, например, опилки, гравий. Но таких материалов нужно много, что может обойтись даже дороже, чем использовать современные утеплители.
Пол
Выбор технологии утепления ветхого дома зависит от того есть подвальное помещение или нет. Если подвал есть, то сначала утепляют его. Возможно, после этого дополнительно изолировать пол не придется.
Но если такая необходимость уже определена, то выбирают следующие варианты:
- Укладка теплого пола (электрический подогрев). Для старых деревянных конструкций не всегда подходящий, поскольку требует надежной электрической проводки.
- Использование теплоизоляционных материалов. Выбирают только жесткие варианты, но обязательно делают дощатый пол или покрывают плитами ДСП или ОСБ, а потом декорируют выбранным материалом для пола.
Именно в старом деревянном доме большие потери тепла происходят по причине ветхих полов. Потому не стоит пренебрегать возможностью изолирования полов. Точнее сказать, начните утеплять дом именно с полов.
Как разобраться с требуемой толщиной утеплителя
Толщина утеплителя зависит от толщины стены и климата региона. Каждая стена представляет собой пирог, состоящий из множества слоев: внутренней отделки, утеплителя, наружной облицовки. Для каждого слоя характерен определенный показатель сопротивления теплопередаче. Как это вычислить:
- Определяется толщина утеплителя для каждого слоя. Для этого толщину слоя нужно разделить на его коэффициент теплопроводности.
- Высчитывается сумма полученных величин.
- Вычитается из показателя сопротивления теплопередачи, характерное для данного региона.
- Полученная величина умножается на коэффициент теплопроводности утеплителя.
Устройство стенового пирога
Стеновой пирог представляет собой совокупность слоев материалов, которые уложены вертикально в определенном порядке.
ВАЖНО!
Каждый слой пирога стены имеет свои особенности укладки. Если последовательность слоев будет нарушена, то возникает риск разрушения всей конструкции.
Устройство стенового пирога для наружного утепления должно соответствовать порядку укладки материалов, начиная с внутренней стороны стен:
- внутренняя отделка;
- внутренний несущий слой (гипсокартон, обшивка);
- пароизоляция (необходима в каркасных домах);
- стена несущая;
- утеплитель;
- гидроизоляция (в зависимости от утеплителя);
- обрешетка;
- вентиляционный зазор (в зависимости от теплоизолятора);
- финишная отделка.
Деревянный стеновой пирог
Такой схемы укладки материалов следует придерживаться, если дом брусовый, каркасный или бревенчатый.
Если стена кирпичная или газобетонная, то пирог стены немного отличается:
- внутренняя отделка;
- кирпичная стена;
- утеплитель;
- вентиляционный зазор (если используется минвата);
- несущий слой снаружи или обрешетка (если требуется монтировать фасадные материалы);
- финишная отделка (штукатурка, сайдинг, керамогранит).
«Мокрый» стеновой пирог
Особенно важное значение следует уделить гидроизоляции и пароизоляции.
Особенности утепления фронтона
Последовательность утепления фронтона:
- Монтируется внешняя металлическая обрешетка на расстоянии, необходимом для утепления стен.
- Укладываются слой гидроизоляции.
- Для отвода конденсата с обшивки оставляют зазоры в верхней и нижней части обшивки.
- Укладываются утеплитель между брусьями каркаса.
- Монтируется пароизоляционная пленка.
- Делается облицовка фронтона.
Утепление каркасного фронтона
Стоимость работ
Цена на работы по утеплению бревенчатых стен зависит от таких факторов, как объем работы, метод герметизации.
Средние цены приведены в таблице:
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость |
| Подготовка поверхности | кв.м. | 85 руб |
| Монтаж 50 мм утеплителя (дюбелирование) | кв.м. | 80 руб |
| Монтаж 100 мм утеплителя (клеевой) | кв.м. | 80 руб |
| Устройство штукатурного слоя по стеклосетке | кв.м. | 300 руб |
| Финишная шпатлевка | кв.м. | 270 руб |
| Шпатлевка декоративной штукатуркой | кв.м. | 320 руб |
| Монтаж обрешетки на деревянную стену | кв.м. | 300 руб |
| Утепление плитами (приклеивание и дюбелирование) | кв.м. | 360 руб |
| Утепление минеральной ватой | кв.м. | 400 руб |
| Заливка стыков герметиком | п.м. | 30 руб |
| Монтаж сайдинга | кв.м. | 600 руб |
| Грунтовка штукатурного слоя | кв.м. | 45 руб |
Возможные ошибки при самостоятельном утеплении
При утеплении частного дома своими руками новички часто совершают ошибки, что приводит только к увеличению теплопотерь.
ТОП распространенных ошибок:
- не обработана древесина. Перед утеплением важно провести ревизию фасада и отремонтировать поврежденные участки. Кроме того, древесину нужно обработать антисептиками и антипиренами, чтобы предотвратить появление патогенных микроорганизмов и жуков-короедов, а также обеспечить зданию защиту от огня. Обработать нужно всю древесину, покрыв ее веществом в 2-3 слоя. Каждый последующий слой должен обязательно высохнуть;
- недостаточная герметизация щелей дома. Если стыки между бревнами не заткнуть конопаткой, то образуются мостики холода. Неплотная ее укладка, неправильная закрутка нитей пакли, небрежное ее использование приведет к тому, что конопатку растащат птицы, а в доме будет холодно;
- неправильно выбран утеплитель. Для наружного утепления используют минеральную и базальтовую вату, эковату, пенополиуретан. Пеноплекс, хотя и обладает низкой теплопроводностью, но он горюч и при плавлении выделяет токсичные вещества, поэтому его небезопасно использовать для деревянных домов.
- неправильная транспортировка и хранение. Перед транспортировкой важно проверить, герметична ли упаковка, не допускать намокания материала, иначе теплоизолятор потеряет свои свойства. Перед монтажом за сутки его нужно распаковать и хранить в сухом месте. После установки теплоизолятора нужно выполнить отделочные работы, чтобы не оставлять его открытым;
- неправильный расчет толщины утеплителя.
Типовые ошибки можно предотвратить, если учесть несколько важных правил: верно рассчитать количество материала на площадь дома, правильно хранить утеплитель до использования и подготовить стены для работ.
Традиционный монтаж теплоизолятора
Проверенный способ утепления заключается в укладке плитного минералловатного утеплителя между брусками деревянной обрешетки. Процесс происходит в следующей последовательности.
Таблица. Пошаговая инструкция укладки плитного минералловатного утеплителя между брусками деревянной обрешетки
| Иллюстрация | Описание |
| Сначала необходимо произвести подготовку поверхности стен. Для этого выполняют обработку древесины антисептиками и антиперенами на несколько раз. Каждый последующий слой наносят после высыхания предыдущего. При обработке сруба важно тщательно пройтись по угловым и торцевым участкам бревен – это самые уязвимые места. |
| Монтируют каркас с помощью бруса сечением 30 х 30 мм. При покупке бруса следует обратить внимание на его внешний вид – на поверхности древесины не должно быть признаков заражения микроорганизмами и грибковых поражений. Сначала фиксируют горизонтальный нижний опорный брус и верхний, затем закрепляют горизонтальные элементы. Шаг между ними должен равняться высоте утеплителя. Чтобы плитный утеплитель плотно держался в углублении, расстояние между брусками можно на несколько миллиметров сделать меньше. Для крепления элементов обрешетки используют оцинкованные саморезы, неподверженные коррозии. |
| Теперь устанавливают вертикальные элементы. Брус закрепляют также вокруг окон и дверей. |
| Плиты минеральной ваты вынимают из упаковки. Если полноразмерный элемент где-то не помещается, то с помощью острого строительного ножа лишнее отрезают. Небольшие фрагменты пригодятся для утепления участков вокруг проемов. Плитный утеплитель помещают между элементами первого слоя обрешетки и закрепляют с помощью тарельчатых дюбелей. Затем укладывают второй слой теплоизолятора. При этом важно соблюдать разбежку швов, чтобы стыки второго слоя не совпадали со стыками первого слоя утеплителя. |
| Сверху на утеплитель фиксируют ветрозащиту. Полотно укладывают внахлест не меньше 10 см. Обычно мембрана имеет соответствующую маркировку на поверхности. К брускам полотно фиксируют с помощью строительного степлера. Все стыки необходимо проклеить гидроизоляционным скотчем. Мембрану также фиксируют вокруг проемов. |
| Сверху закрепляют обрешетку, на которой будет держаться финишная лицевая обшивка фасада. |
| Лицевую обшивку фиксируют к рейкам. На завершающем этапе фиксируют систему водоотведения, оконные ставни, откосы, обналичку, закрепляют декор. |
