Автомобильные лаки. Советы, инструкции по применению. Видео

Приветствуем автолюбитель, читатель блога Rtilvaz.ru!

Очередное сегодняшнее видео посвящено продолжению темы кузовного ремонта – «Подготовка авто под полный перекрас». Сегодня рассмотрим видео урок (часть #19) про покраску проёмов дверей автомобиля.

Продолжение темы мастера Влада ЩЧ, изучаем технологию покраски автомобиля своими руками по видео урокам.

В предыдущем видео (часть #18) были рассмотрены приёмы шлифовки грунта при подготовке проёмов дверей авто под покраску.

В этой серии видео будет подробно рассказано, какие материалы нам сегодня потребуются, и узнаем о красках, лаках, краскопультах, а также как правильно нанести краску. То есть узнаем, как правильно покрасить автомобиль своими руками, раскроем сами методы и принципы нанесения краски, лака.

Ингредиенты

Прежде всего определимся с типом нашего «покрасочного коктейля»: будет ли это обычная акриловая эмаль (что менее вероятно), либо же краска типа «металлик» или «перламутр» (скорее всего).

Обычная акриловая эмаль — двухкомпонентная, с отвердителем. «Набор ингредиентов» для таких материалов состоит из трех банок. Например, литр краски, пол-литра отвердителя и 100-150 мл разбавителя. То есть, покупая литр краски, реально вы получаете около 1,6-1,7 литра разбавленной краски.

Это надо учитывать на подборе краски: некоторые лаборатории указывают цены за «густую» краску, а некоторые — за «разведенку». Разница, как вы сами понимаете, огромная.

В случае с «металликом» базовая краска обязательно покрывается сверху прозрачным лаком — без него эффектные покрытия выглядят невзрачно, да и стойкость к атмосферным воздействиям у двухслойных покрытий намного выше. Прозрачный лак, так же как и акриловая эмаль — двухкомпонентный, с отвердителем. А вот к «базе» отвердитель не нужен — она однокомпонентна.

Таким образом «комплект» для двухслойных покрытий состоит уже из пяти банок. Например, литр «базы», 500-700 мл разбавителя для нее, литр прозрачного покровного лака, пол-литра отвердителя и 100-150 мл разбавителя для лака — всего 3,3 литра! При этом самой разведенной краски больше не стало, те же 1,7 литра.

Птичий помет. Запредельная едкость

Водители знают, чем опасны птичьи экскременты, поэтому стараются удалять их с лкп сразу. Проблемы начинаются, если помет попадает на машину, которая, к примеру, долго стоит без движения. Если помёт сразу не смыть, он разъест лак, проникнет через базовый слой краски и даже окислит металл. Поэтому при обнаружении такую грязь нужно сразу полить колой и стереть хотя бы влажной салфеткой, а лучше смыть обычной водой или подручным моющим средством. Если на лаке проступят следы, не нужно пытаться их счистить. Лучше покажите их специалисту, чтобы он подсказал, как их лучше удалить. Чаще всего дефекты от помета удаляются полировкой.

Для борьбы с птичьим пометом существует много специальных средств. Если машина попала под мощную птичью атаку, нужно принимать срочные меры. Из подручных средств можно использовать ту же «Кока-колу» или похожий напиток. Если есть моющее для посуды, то можно применять и его тоже. Чем быстрее будет смыт помёт, тем меньше вреда он принесёт.

Если сразу не убрать птичий помёт, то на его месте могут остаться вот такие некрасивые следы. Дефекты такой глубины убираются только покраской.

Краска для покраски автомобиля

По завершению подготовки кузова машины к покраске (выравнивания деформаций, шпаклевки и шлифовки), на его поверхности остаются неразличимые невооруженным глазом микротрещины. Чтобы применяемый для окрашивания состав заполнил микротрещины, маляр вынужден разбавить краску, тем самым снизив ее вязкость и густоту. Благодаря разбавлению краска для авто также лучше ложится на обрабатываемую поверхность, покрывая ее тонким равномерным слоем.

Все виды автомобильных красок состоят из трех базовых компонентов:

Пигмента — порошкообразного вещества, придающей составу требуемый цвет;
Связующей основы, удерживающего в себе пигмент и обеспечивающей адгезию материала и окрашиваемой поверхности;
Растворителя, за счет которого составу придается исходная консистенция.

Разные типы красок отличаются своими физическими свойствами — плотностью, эластичностью, степенью наполненности и твердостью после высыхания.

Исходя из химического состава связующей основы, материалы классифицируются на три группы:

Алкидные составы изготавливаются на основе алкидной смолы — маслянистого синтетического вещества. Это однокомпонентный материал, требующий вскрытия слоем лака после нанесения. Все алкидные вещества высыхают в стандартных атмосферных условиях, при комнатной температуре.

К преимуществам алкидных составов относится:

Низкая цена;
Быстрое высыхание;
Износоустойчивость и сохранение первоначального цвета под воздействием солнечных лучей.

Меламиноалкидные эмали — наиболее часто используемая краска для краскопульта при профессиональном окрашивании автомобилей в специальных боксах. Ее полимеризация происходит при повышенной температуре (120-130 градусов),

Номер цвета заводской краски машины можно найти в документах к ней

Достоинства меламиноалкида — широкая цветовая палитра (составы с эффектом перламутра, металлика, матовые эмали) и качество итогового покрытия. Недостатки — расход материала (требуется нанесение в 3 слоя) и невозможность применения в гаражных условиях.

Алкидные эмали — трехкомпонентные составы, после высыхания (при комнатной температуре) образующие глянцевую поверхность, которая не требует дополнительного вскрытия лаком. Такие составы наносятся в 2-3 слоя, при этом высыхают они быстрее других материалов.

Нанесение лакового слоя

Если автомобиль будет покрываться акриловым лаком, то его чаще всего не нужно разбавлять. Такие лаки уже имеют оптимальную консистенцию. Но для покрытия больших площадей акриловый лак все же разводят тяжелым разбавителем до получения 15-секундной вязкости при температуре 20°С. На пульверизатор в таком случае устанавливается сопло диаметром 1,6-1,8 мм.

Акриловые лаки обладают невысокой заполняющей способностью. Они имеют широкую совместимость и могут накладываться даже на алкидные эмали. Но для последних лучше подойдут лаки на алкидной основе. Если есть возможность, то лучше использовать лаки, которые имеют такую же основу, что и краска.

Количество слоев лака может быть от 2-х до 4-х. Стартовый слой наносится минимальным напылением и служит своеобразным грунтом для последующих слоев. Далее, наносятся укрывные и корректирующие слои.

Большая часть растворителя испаряется в течение 10 минут. Но время испарения зависит и от температуры в покрасочной. Если температура ниже 20°С, то время подсыхания лака нужно увеличить. Чтобы сократить данный технологический перерыв обычно используют мощные лампы с рефлектором, которые устанавливаются на расстоянии 0,6-0,8 м.

Работа с полиуретановыми лаками несколько отличается. Прежде всего, их перед использованием нужно смешать с отвердителем, иначе не начнется полимеризация. После смешивания не стоит тянуть с нанесением, поскольку при введении отвердителя непременно начинается реакция полимеризации.

Технология нанесения полиуретановых лаков обычная, но первый связующий слой сушится не менее 15 минут. После перерыва готовится новая порция лака (смешивается лаковый компонент и отвердитель) и наносится основной слой. Еще через 15-20 минут производят наложение финишного слоя. Спустя час, полиуретановый лак полностью высыхает.

Подготовка перед лакировкой не нужна, если лак наносится на еще сырую эмаль. Соответственно, нет необходимости матировать окрашиваемую деталь. Данный способ называется «нанесение по мокрому». Именно такого способа лакировки требуют большинство компонентных автомобильных красок.

При нанесении лака «по мокрому» необходимо успевать подготовиться к нанесению следующего слоя за время, отпущенное на технологический перерыв. В зависимости от вида, лака такие перерывы длятся 5-20 минут.

Если лак нужно наложить на полностью высохшую эмаль, то ее предварительность матируют. Для матирования подходят абразивы с зерном от Р1000 до Р1500. Использование более мелкого абразива ухудшит адгезию поверхности к лаку.

Снимать глянец с эмали лучше всего с использованием воды. Можно работать и по сухому, если действовать очень аккуратно. После матирования поверхность обеспыливают и обезжиривают. Очень важно использовать для обезжиривания такой растворитель, который не уничтожит саму эмаль. К агрессивным растворителям относится, прежде всего, самый популярный 646-ой.

Как разводить краску для краскопульта

Растворитель для автомобильной краски добавляется производителем в исходный состав для того, чтобы материал не засох в процессе хранения. Прежде чем красить машину нужно самостоятельно разбавить краску, придав ей требуемую вязкость.

На краях палочки не должно быть густоты

Выбирая, чем разбавить автомобильную краску, учитывайте температурный режим, при котором будет происходить полимеризация материала (окрашенная поверхность высыхает после того, как из нее испарится содержащийся в составе растворитель).

здесь уже получше

По данному параметру растворители для красок классифицируются на:

Быстрые, использующиеся при окрашивании в низкотемпературных условиях;
Медленные — ими разбавляются эмали, высыхающие при повышенных температурах (такие составы обеспечивают равномерную полимеризацию и, как следствие, лучшее качество покрытия);
Универсальные — для красок, высыхающих при комнатной температуре.

Заводская эмаль содержит в своем составе растворитель и от его изначальной концентрации зависит то, в каких пропорциях вам потребуется разбавлять материал, регулируя вязкость краски. Исходя из исходного соотношения компонентов материалы делятся на:

LS — низконаполненные;
MS — средненаполненные;
HS, UHS, VHS — высоконаполненные.

В зависимости от исходной наполненности состава, указанное производителем процентное соотношение объема эмали и добавляемого в нее при разбавлении растворителя будет отличатся.

без воздуха, краска должна вытекать на таком вот расстоянии

Используемый в процессе приготовления состава растворитель для автомобильной краски должен соответствовать типу растворителя, добавленного производителем в материал изначально (информация о нем указана на упаковке).

Перед самостоятельной покраской проконсультируйтесь со специалистом

Существуют полярные и неполярные растворители, отличающиеся между собой химическим составом:

Полярные растворители состоят из молекул гидроксильной группы — спиртов и кетонов;
Неполярные — из углеводородов жидкого типа (к ним относятся Уайт-Спирит и керосин).

Краска, имеющая полярный состав, отторгнет добавленный неполярный растворитель, и наоборот. Водоэмульсионные и акриловые материалы, как правило, замешиваются производителем на неполярных растворителях, алкидные и меламиноалкидные — на неполярных. Универсальным является растворитель на основе ксилола, который взаимодействует со всеми составами.

Чтобы избежать проблем с несопоставимостью компонентов, рекомендуем приобретать материалы из одной заводской серии либо использовать рекомендованные производителем растворители, указанные на инструкции к составу.

Дорожные реагенты. То, чего не следует бояться, но нужно опасаться

В холодное время года машины просто купаются в самой разной химии. Дороги поливаются реагентами, посыпаются песком и солью, а из форсунок омывателей льется «незамерзайка». И этот коктейль попадает на лкп. Самым опасным компонентом смеси являются дорожные реагенты. Они обычно оставляют на лкп пятна желтого цвета. Отмываются они в процессе повседневной мойки. Особо стойкие фрагменты пятен стираются очистителями для битума.

Слухи о разрушительных свойствах дорожных реагентов на деле изрядно преувеличены. Дорожная химия «любит» проникать в повреждения на лкп, она активно взаимодействует с голым металлом. Так что крайне важно перед началом зимнего сезона отремонтировать все сколы на лкп и обработать машину защитным составом типа «жидкое стекло».

Миф. Производители автомобилей знают проблему дорожных реагентов, поэтому у современных машин от них иммунитет. Защищать покрытиями машину не нужно.

Правда. Это было бы справедливо, если бы во всех странах десятилетиями использовался один реагент. К сожалению, на дорогах одной только Москвы применяются до 6 видов реагентов. Почти каждый год вводится новая «химия», а значит, к этому «новому» машины точно специально не готовились. Поэтому в преддверии зимнего сезона принято на дорогие автомобили наносить защитные покрытия. Они принимают на себя удар реагентов, не дают образовываться ледяной корке, отталкивают воду и грязь. В общем, сохраняют лкп и сберегают деньги владельца.

Разновидности красок

Принцип действия краскопульта, позволяет ему распылять совершенно любые текучие материалы. На сегодняшний день на рынке представлены десятки производителей красок с тысячами всевозможных вариантов смесей. Разбирать каждый продукт в отдельности нецелесообразно, но мы расскажем о 5-ти основных группах, от которых идут все возможные производные.

Алкидные эмали

. Создаются на основе лака в смеси с различными растворителями, наполнителями и цветными пигментами. Широко применяется для покрытия дерева, металла и даже бетона. В качестве разбавителя алкидной эмали, зачастую используется уайт-спирит.

Акриловые краски

. Имеют в основе полимеры сложных эфиров. Наиболее часто применяются в живописи. В качестве материала в отделочных работах, могут наноситься на дерево, металл и штукатурку. Разбавляются обычной или дистиллированной водой комнатной температуры.

Водоэмульсионные краски

. Как и акриловые, производятся на основе полимеров, смешанных с водой и красящими пигментами. Невероятно популярны в строительных и отделочных работах, как наиболее дешевый и практичный материал. Все водно-дисперсные краски, можно разбавить обычной, чистой водой.

Масляные краски

. Представляют комбинацию неорганических красителей с наполнителями, смешанных в олифах или растительных маслах. Имеют высокую токсичность, но очень яркий оттенок. К примеру: отличная краска по металлу для краскопульта, имеет в составе свинцовый сурик. Масляные краски широко применяются на производствах, при работе с металлом или пластиком. Разбавляются уайт-спиритом, пененом, скипидаром и прочими растворителями.

Насекомые. Зло у них в крови

Насекомые – это та еще гадость. Если в городе они раздражают, то за городом просто изводят автомобилистов. Облако мошкары в одно мгновение лишает водителя обзора, а на высокой скорости такой «сюрприз» — прямая дорога к ДТП. Вода и дворники не справляются с кашей из разбитых насекомых. О быстро получается только с применением специальных моющих средств. А если насекомые разбиваются о раскаленный капот, то возникает новый риск: кашица быстро соединяется с размягчённым лаком, а вместе с нею в краску проникают твердые вкрапления – хитин и грязь.

Виды и особенности выбора растворителей и разбавителей для автомобильных красок

Все существующие виды растворителей можно разделить на несколько групп, каждая из которых отличается друг от друга скоростью испарения. Растворитель, который будет добавляться в автокраску, подбирают в зависимости от климатических условий. Выделяют 3 типа средств:

универсальные – используются при любых условиях;
медленные – допускается применять в местах с повышенной (положительной) температурой окружающей среды;
быстрые – применяются только при минусовых температурах.

Краску, разбавленную растворителем, наносят при помощи краскопульта. Чтобы покрытие получилось гладким и равномерным, подбирать следует и степень густоты средства, чтобы оборудование могло результативно работать.

Важно! При работах с красками необходимо учитывать температуру наружного воздуха. Это основной параметр, от которого зависит качество будущего покрытия.

Производители лакокрасочных средств выпускают несколько видов специальных разбавителей, которые значительно отличаются от растворителей по своей эффективности. И эта разница существенна. Разбавитель просто добавляется в средство, тем самым разбавляя ее до необходимой концентрации.

Бетон. Зло в квадрате

Вляпаться в бетон можно когда угодно и где угодно. Всегда есть риск словить каплю жидкого раствора от едущего впереди «миксера», можно неудачно припарковаться возле дома, у которого ремонтируют фасад. Что делать, если не повезло?

Строительные очистители для бетона следует применять с осторожностью, так как они могут агрессивно взаимодействовать с автоэмалями. Прежде чем чистить лкп, попробуйте нанести очиститель на кузов в таком месте, где возникший дефект будет незаметен. Например, подходящие поверхности есть в подкапотном пространстве.

Качественный бетонный раствор очень быстро схватывается, твердеет и обладает хорошей адгезией. Если пятно не успело окончательно схватиться, можно попробовать его растворить с помощью очистителя для эпоксидной затирки. Это средство используют мастера-строители для удаления пятен со свежеуложенной плитки. Если не поможет, нужно ехать к специалистам. Скорее всего, они будут смывать пятно кислотой. Самостоятельно эту операцию проводить опасно. Работа с профессиональными очистителями на кислой основе требует определённых знаний и навыков. После очистки место локализации пятна потребует полировки, так как в полной мере защитить лаковый слой от негативного воздействия песка и кислоты не получится.

Измеряем вязкость

Любой маляр должен уметь контролировать такой жизненно важный показатель, как вязкость. Зачем? Чтобы она соответствовала рекомендованной величине. Опять же, зачем? Чтобы равномерно нанести материал на поверхность и получить покрытие необходимой толщины с требуемыми свойствами — красивое и прочное.

«Вязкость» (от лат. viscosus — липкий, клейкий) — величина, характеризующая текучесть жидкости.

Зачем измерять вязкость?

Подробнее — на примере грунта-наполнителя. Поверхность, на которую мы его наносим, имеет различного рода микронеровности, оставшиеся после подготовки (шлифовальные риски, поры и т.д.). Иными словами — выступы и углубления. От самой глубокой до самой высокой точки — примерно 50 микрон.

Так вот, если мы нанесем на эту поверхность слишком жидкий наполнитель, его тонкая пленка не сможет перекрыть эти неровности, да еще и с запасом на шлифовку (по аналогии: если положить на дно банки камушки и налить воды, не покрывая камни «с головой»). В результате поверхность так и останется неровной, а грунт, по большому счету, будет израсходован зря. Приходится делать лишнюю работу — повторно наносить наполнитель, затрачивая на ремонт в два раза больше времени.

Возьмем обратную ситуацию с нанесением слишком густого наполнителя. Казалось бы, здесь проблем уж точно не должно быть. Как бы не так. Слишком густой и нетекучий наполнитель, опять-таки, не сможет толком заполнить все микронеровности — его проникающая способность слишком низкая и он попросту не способен затечь в эти маленькие углубления (как футбольный мяч не может упасть в лунку для гольфа).

Покрытие получается неплотное, плохо сцепленное с поверхностью, и в дальнейшем наполнитель начинает отслаиваться. Не слишком радужная перспектива, но и на этом неприятности не заканчиваются. Слишком густой наполнитель не сможет растечься по поверхности гладким слоем, образуется повышенная шагрень, что приводит к мучениям и перерасходу материалов при шлифовке.

И это только грунт-наполнитель! Что уж говорить про краски и лаки. Глянец, оттенок, фактура и адгезия опять же… Все это напрямую зависит от вязкости.

Кто-то спросит: «А что, если развести пожиже, чтобы везде затекло, хорошо сцепилось и гладко растеклось, а нанести потолще, чтобы был запас на шлифовку?»

Не лучшее решение, мягко говоря. Толстый слой жидкого материала содержит большое количество растворителя — покрытие будет очень долго оставаться мягким (до полного высыхания не часы и не дни, а недели и месяцы), а нанесенная поверх не высохшего грунта эмаль может привести к сморщиванию покрытия и нарушению адгезии между краской и грунтом. Кроме того, повышается вероятность возникновения такого неприятного дефекта как «кипение» и множества других.

Итак, уметь контролировать вязкость нужно обязательно. Возникает вопрос: как?

Как измерить вязкость?

Часто можно наблюдать, как вязкость измеряют следующим образом: маляр берет какой-то длинный предмет (например отвертку), окунает ее в банку с приготовленной краской и бог его знает по признакам определяет, оптимальна ли вязкость или нужно разбавить еще.

Стоит сказать, что такой способ если и хорош, то только для профессионалов с очень большим опытом работы. Уж кто-кто, а они, что называется, кожей чувствуют лакокрасочный материал. А что же делать малярам-новичкам у которых опыта не так много?

Из школьного курса физики нам известно, что вязкость обычно измеряется в паскаль-секундах (динамическая вязкость) или в квадратных метрах в секунду (кинематическая вязкость). Также известно, что способы определения истинных вязкостных свойств жидкостей достаточно сложны, а значит они не подходят для применения в условиях ремонтных мастерских. Поэтому в обращение и было введено такое понятие, как «условная вязкость».

Определение условной вязкости сводится к измерению времени (в секундах) истечения определенного объема жидкости (100 мл) из воронки через отверстие определенного диаметра (обычно 4 мм).

Так что не удивляйтесь, увидев на банке краски надпись: «рабочая вязкость 22-24 с». Это говорит всего лишь о том, что материал нужно разбавлять до условной вязкости 22-24 с, которая определяется при помощи специального устройства — вискозиметра, представляющего собой цилиндрическую мерную емкость объемом 100 см³ с конической нижней частью и отверстием в ней.

Самым распространенным для измерения вязкости ЛКМ является вискозиметр стандарта DIN4 — с диаметром отверстия 4 мм. В нашем стандарте он называется ВЗ-4. Также может применяться воронка ВЗ-246, только у нее сопла сменные — с диаметрами 2, 4 и 6 мм.

Вискозиметр DIN4. В нашем стандарте — ВЗ-4

Зарубежные производители ЛКМ для измерения вязкости своих материалов могут рекомендовать и другие приборы, например — вискозиметр Ford #4 (диаметр сопла 1/6 дюйма или примерно 4,2 мм), некоторые компании могут рекомендовать и свои собственные вискозиметры.

На практике с одинаковым успехом можно применять любой из них: сконструированы все эти устройства по одному принципу, а для пересчета показаний есть специальные номограммы и графики. На точность измерений это не повлияет, погрешность нивелируется допустимым разбросом рабочей вязкости.

Как же пользоваться вискозиметром? Примерная схема такова. Закрепляем вискозиметр вертикально, ставим под него чистую емкость объемом больше 100 мл, закрываем сливное отверстие вискозиметра и наливаем в него ЛКМ вровень с краями. Даем материалу немного отстояться, чтобы из него вышли все пузырьки воздуха. Образовавшуюся пену можно снять ножом или стеклянной палочкой.

Затем открываем сливное отверстие и одновременно с этим включаем секундомер. Заканчиваем измерение, когда жидкость прекращает вытекать непрерывной струей и начинает капать. Зафиксированное на секундомере время в секундах — и есть та самая условная вязкость жидкости. К примеру, вязкость воды при 20 °С по DIN4 — 13 секунд.

Вязкость — важнейший показатель. Она определяет расход материала, оптимальный режим его нанесения, а также свойства получаемого покрытия.

Добавлю, что измерения нужно проводить при температуре 20±0,5°С. Отклонения от этой температуры чреваты неточными измерениями, так как при повышении температуры вязкость материала понижается, он становится более текучим, а при понижении, наоборот, повышается.

Средняя рабочая вязкость при 20 ºC по DIN4 составляет:

для акриловых эмалей — 18-20 секунд;
базовых эмалей — 16-17 секунд;
лаков — 18-20 секунд;
2К-грунтов — 20-22 секунд;
жидких шпатлевок — до 30 секунд.

Точные рекомендации смотрите в инструкции к тому или иному ЛКМ. Допустим, указанная вязкость — 22 секунды. Если краска вытекала дольше, значит ее вязкость выше нормы и ее необходимо еще немного разбавить.

Кстати, сами разбавители бывают «медленными» и «быстрыми» — в зависимости от скорости испарения и температурных условий, при которых они должны применяться. Так, при пониженных температурах стоит применять более «быстрые» разбавители, при работе в жару — «медленные». В стандартных температурных условиях (18-25°C), соответственно, стандартный. Подробнее об этом — здесь.

Металлическая пыль. Ржавчина, которая смывается

Владельцы светлых машин могут испытать легкий шок, обнаружив на внешне целом лкп проступающие следы ржавчины. Неужели пора продавать машину?! Прежде чем паниковать, попробуйте смыть ржавчину. Часто возникновение «паучков» провоцируют кусочки металла, впаявшие в лкп. Обычно это металлическая крошка, которая летит от тормозных колодок. Она горячая и, попадая на лак, мгновенно прикипает к поверхности. Потом под действием влаги металлическая пыль окисляется, и на лкп возникают ржавые пятна.

Это тот самый случай, когда нужно использовать только специальные средства. Для удаления колодочной пыли есть хорошие очистители и у Liqui Moly, и у KochChemie.

Миф. Металлическая крошка от колодок безвредна. Ее можно отмывать обычными моющими средствами на даче или на мойке самообслуживания.

Правда. Не следует преуменьшать опасность металлической пыли. Она впаивается в лак и оставляет на нем микрократеры. Ее нельзя оттирать, так как частицы металла будут царапать лак. Места локализации металлической пыли следует обработать специальным средством, которое растворит металл. Идеальный путь решения проблемы – время от времени мыть машину в детейлинге, чтобы специалисты помыли специальным составом не только кузов, но и колесные диски, которые обсыпаны металлическим напылением от колодок. Если этого не делать, диски быстро потеряют свой вид – станут выглядеть старыми и ржавыми.

Настройка пульверизатора под лак

Если регулировка пульверизатора под каждую краску делается индивидуально, то под лак можно настраивать только один раз. Для этого нужно открыть на максимум подачу краски и воздуха в факеле. Далее, надо сделать пару пробных спусков и, при необходимости, уменьшить подачу воздуха (для экономии можно также немного уменьшить подачу лака).

Желательно перед покраской обдуть руки и всю одежду воздухом (лучше это сделать подальше от рабочего места). Прежде чем начать красить, не помешает обдуть и саму деталь на случай, если на нее сели пылинки, после обтирания антистатической салфеткой. Потом можно наносить лак.

Сначала лучше пройти торцы и труднодоступные места деталей. Далее, можно наносить первый слой. Лучше его делать тонким, так как именно на нем больше всего срываются подтеки. Твердый лак (HS) можно наносить в 1,5-2 слоя, а мягкий (MS) — 2-3 слоя. Сушка между слоями должна длиться 7-20 минут (зависит от температуры и влажности).

Если нужно делать переход, то краску лучше распылять под углом 45 градусов, а переход лаком делать в самом узком месте. Если он со временем проявится, то будет минимально заметен.

В конце работы нужно обязательно тщательно вымыть пульверизатор. Это нужно делать не только ради красоты, но и для того, чтобы в ответственные моменты с него ничего не сыпалось и не стекало. В идеале нужно его разбирать и промывать в растворителе.

В спешке следует хотя бы снимать бачок и голову для промывки. Без этого минимального обслуживания эмали будут не только забивать все отверстия, но и перемешиваться с другими красками, изменяя их оттенок.

Очень хорошо, когда используется один краскопульт под краску, а другой только под лак. Это исключает постоянную перенастройку пульверизатора и дает возможность выбрать лучший вариант сопла для краски и лака. Так, покраска автомобиля лаком проходит максимально комфортно, а технология покраски автомобиля полностью соблюдается.

Обзор детали и предстоящая работа

Как было замечено ранее сегодняшнее видео будет посвящено покраске проёмов дверей авто. Проёмы подготовлены, поверхность ошлифована. Процесс подготовки проёмов был детально рассмотрен в предыдущей части видео.

Проёмы были детально промыты, вымыта также защитная плёнка, на проёме и дверях, чтобы на окрашиваемые поверхности не могли попасть никакие посторонние включения. Если же в вашем случае плёнка сильно загрязнена либо она порвалась, то её желательно поменять на новую. А именно закрыть все части, которые не должны быть покрашены.

В этом случае, так как не было возможности демонтировать фиксатор замка двери, он также был оклеен защитной плёнкой.

Двери на этом авто мы не снимаем, но если вам потребуется окрашивать и сами двери, а также стойки, то их желательно снять для более качественного выполнения работы. Это каждый решает для себя сам в зависимости от сложившихся обстоятельств.

Инструменты и материалы, которые потребуются для работы:

Антисиликон;
Влажные салфетки;
Липкая салфетка;
Краска – базовая эмаль металлик («Антика»);
Лак двухкомпонентный;
Мерные стаканчики (для базы и лака отдельно);
Инструмент для смешивания (в нашем случае, это ножичек);
Сито (190 Micron Fine);
Краскопульт со звездой 1/3;
Растворитель «647».

Краска базовая эмаль металлик

Сама по себе краска базовая эмаль металлик, это однокомпонентный материал не имеющая какого-либо отвердителя, то есть, она разводится только растворителем. Затем её можно непосредственно наносить на кузов автомобиля.

Разводится база 2:1. Если, например, берётся две части металлика и одну часть растворителя. Например, если берётся 100г базы, то необходимо добавить 50г растворителя.

Если же краска получится более густая, то можно ещё добавить немного растворителя, чтобы добиться необходимой консистенции раствора. В обратном случае, если краска довольно жидкая сама по себе, тогда растворитель добавляется в меньшей пропорции.

В итоге полученный раствор должен напоминать молоко, говарит мастер для сравнения.

Если же краска будет заказываться на подборе, то есть по лючку горловины бензобака машины, то растворитель даётся отдельно. Мастера на подборе уже точно знают какой процент растворителя необходимо добавить для определённого типа краски.

Когда вы не знаете в какой пропорции разбавить подборную краску, например, у вас осталась часть краски, то в этом случае краска разводится 1:1. Это связано с тем, что подборная краска более укрывистая, имеет яркий пигмент и лучше укрывает деталь.

На банке с краской всегда есть техническая документация, какую соблюдать пропорции, какой краскопульт использовать и так далее, поэтому будет не лишним ознакомиться с этими рекомендациями перед работой.

По правилам для каждого типа краски применяется свой «родной» растворитель для полного соблюдения технологии. Например, база от , то и растворитель рекомендуется применять то же от этой фирмы. Однако это не критично и не будет ничего страшного, если вы возьмёте для работы тот же «647» растворитель.

Лак для покраски авто

Лак для покраски авто необходим для защиты базовой краски от различного рода воздействий из вне.

Для работы используется двухкомпонентный лак, то есть в состав входит помимо лака ещё и отвердитель. Размешивается в пропорции 2:1, на две части лака необходимо добавить одну часть отвердителя. Точнее на 100г лака D800 добавляем 50г отвердителя D802.

Все данные о пропорции и применении лака можно также прочесть в «техничке» на банке где он расфасован.

Сам лак разводится акриловым растворителем, поскольку акриловый материал должен разводиться только акриловым растворителем. Но также можно приобрести и фирменный растворитель для этого типа лака, информация о котором также содержится на банке.

Мерные стаканчики

Для работы потребуется два мерных стаканчика, чтобы отдельно развести непосредственно саму базу и лак. На стаканчиках все доходчиво показано, в какой пропорции и что наливать. Например, сколько надо лака, это нижняя риска (буква А), отвердителя это вторая риска (буква В) и растворителя, это третья риска. Все наглядно и очень удобно использовать.

Однако нужно ориентироваться и на консистенцию, например, лака. Он может быть густым или же наоборот жидким и исходя из этого вы уже принимаете решение о количестве добавляемого растворителя.

Обычно для лака берётся 10 либо 20%, но если он очень жидкий, то растворитель, вообще говоря, не добавляется.

По-любому после того как лак будет подготовлен в определённой пропорции, необходимо настроить краскопульт. Надо попробовать, как ложится лак на какой-либо отдельной детали или куске картона.

Акриловая краска

Если же вы будете красить кузов акрилом, то в этом случае соблюдается пропорция 2:1, так как акрил идёт с отвердителем. Раствор приготовляется так же, как и лак в такой же пропорции. В любом случае на банке с акриловой краской будет дана техническая документация о его приготовлении, пропорции и рекомендованном краскопульте.

Инструмент для размешивания

Надо подобрать такой инструмент, которым будет удобно хорошо перемешать все компоненты. На видео мастер использует ножик. Если плохо перемешать, скажем тот же лак с отвердителем, то останутся слои и это отразится на качестве нанесённого лака.

Особенно это касается базы металлик. Сам металлик — это металлическое зерно (блёстки, мы видим на краске) которое при длительном хранении оседает на дне. Поэтому рекомендуется базу тщательно перемешать в течение 5 или даже 10 минут, чтобы добиться однородной консистенции краски, а уже потом только смешивать с растворителем.

Фильтр воронка для краски

Фильтр воронка для краски нам необходимо для того, чтобы в приготовленном растворе не осталось каких-либо посторонних вкраплений, неразмешанных сгустков или комочков и так далее.

Краскопульт для покраски

Непосредственно для нанесения краски нам потребуется краскопульт. В этом случае со звездой 1/3. Так как база и лак довольно жидкие материалы, то подойдёт как раз такой краскопульт.

Если же у вас нет в данный момент краскопульта со звездой 1/3, то можно использовать 1/4 или 1/5 или даже 1/7 на крайний случай. Только материал придётся наносить более аккуратно, чтобы избежать подтёков.

Конечно же для равномерного качественного нанесения краски, так как она довольно жидкая желательно использовать инструмент со звездой 1/3.

Какой тип краскопульта вы будете использовать это не критично. Мастер будет использовать инструмент с низким давлением.

Для работы с лаком для его нанесения обычно используется краскопульт со звездой 1/4, но мы будем красить только проёмы, где небольшая плоскость и вполне достаточно для этой работы звезда 1/3.

Для окрашивания небольших деталей и плоскостей можно приобрести краскопульт миниджет. Он имеет небольшие размеры и им удобнее работать при окрашивании небольших участков или отдельных деталей, как, например, проёмы в этом случае.

Растворители для перехода

Покраска переходом применяется при частичном окрашивании авто, когда не удаётся подобрать нужную тональность ЛКМ к цвету остальной поверхности кузова. При этом существует несколько методик применения растворителя для перехода, который может:

наноситься на границу двух оттенков до наложения базового ЛКП (она будет ложиться поверх растворителя, пока он ещё не успел полностью испариться);
добавляться в базовую краску или лак в изменяющейся пропорции (первый слой ¾:1, а второй – 1:1);
напыляться по контуру перехода после покраски.

Для таких работ применяется специальный растворитель для переходов базовой краски или лака. Второй можно использовать для акриловых красок.

Фильтруем

Приготовленный лакокрасочный материал перед заправкой в бачок окрасочного пистолета должен быть непременно отфильтрован, так как в нем могут содержаться посторонние включения, угодившие туда в процессе приготовления, сгустки и т.д. В противном случае гарантировать получение качественного покрытия нельзя, ибо весь этот мусор в конечном итоге может оказаться на окрашиваемой поверхности.

Для фильтрации удобно использовать одноразовые бумажные воронки с фильтрующей нейлоновой вставкой (размер ячейки, как правило, 190 микрон). Вставил воронку прямо в бачок, процедил — готово, можно красить!

Заправку бачка для краски производим только с использованием фильтрующей воронки

Делаем замес

Прежде чем заправить пистолет, следует смешать составляющие приобретенной краски.

Для правильного смешивания компонентов, при котором получается окрасочный материал требуемой вязкости, необходимо выполнить следующие условия.

Посуда

Важно, чтобы тара, в которой мы проводим смешивание, была строго цилиндрической формы (плоское дно и вертикальные стенки). Только в такой таре можно равномерно перемешивать компоненты и корректно отмерять их количество.

Лучше, если это будет специальная мерная посуда в виде прозрачной пластиковой банки с крышкой. На такие банки нанесена разметка, позволяющая смешивать материалы в необходимом объемном соотношении (1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1 и т.д.).

Мерные емкости выпускаются разных объемов, начиная от 100 мл и чуть ли не до полуведра

Каким растворителем разбавить автомобильную краску?

Чтобы правильно ответить на такой вопрос, следует точно знать, какой тип краски будет использоваться в данном конкретном случае. В основном, все современные автокраски делятся на четыре типа:

Акриловые – самый распространённый вариант, требующий применения отвердителя
Алкидные эмали (используются более редко)
Нитрокраски (в частности, синтетическая нитроэмаль с эффектом металла)
Водоэмульсионные краски, снискавшие популярность благодаря своим экологическим качествам.

Особенности разведения краски металлик

Металлик считается сложным ЛКП и требует точного выполнения технологии нанесения. Средство широко используется для покраски автотранспортных средств (автомобилей и мотоциклов). Поверхность получается с металлическим отражающим блеском. Этот эффект объясняется наличием в составе материала специальной алюминиевой пудры. На готовое покрытие не действует коррозия, а результат будет радовать глаз еще долгое время. Однако механическое воздействие и нарушение целостности покрытия в итоге приведет к его разрушению. Лакокрасочное средство не выгорает под воздействием ультрафиолетовых лучей солнца.

Даже после тщательной шлифовки поверхности перед окрашиванием, на ней все равно остаются некоторые неровности и шероховатости. Если наносить слишком густую краску – она не сможет заполнить все микротрещины и неровности, поэтому возможны различные дефекты на окрашенной поверхности.

Можно удариться в крайность и сильно разбавлять краску для краскопульта перед окрашиванием кузова транспортного средства. В этом случае можно столкнуться с проблемой другого рода – густая краска не сможет хорошо растекаться по окрашиваемой поверхности, поэтому может появиться шагрень и сама краска будет очень плохо сохнуть.

И это касается не только краски, но и лака, от которого зависит внешний вид транспортного средства, его глянец и прочность нанесенного покрытия.

Как правильно покрасить автомобиль? Результат будет зависеть не только от соблюдения технологии покраски и соответствующих условий, в которых проводится окрашивание, но и от того, была ли правильно разбавлена краска перед нанесением на поверхность.

Практически все современные эмали и акриловые краски, которые имеются в продаже, уже разбавлены и продаются в жидком виде.

желтая краска

Но тем не менее нужно также добавлять в смесь растворитель, чтобы краска лучше ложилась на поверхность, а также после высыхания создала такое покрытие, которое будет надёжно защищать кузов от коррозийных процессов и различных механических повреждений.

Битум и гудрон. Рыжие пятна на белоснежной репутации

Шлепки и крапинки битума лучше всего заметны на белой краске. Обычные автошампуни их не берут, но правильный специальный очиститель смывает их на «раз-два». Главное условие: перед употреблением прочитать инструкцию производителя, чтобы и грязь отмыть, и лак не повредить. Обычно после обработки пятен нужно выдерживать паузу, чтобы средство сработало, а потом пятно легко стирается с лака.

Несмотря на свою прилипчивость, битум является одним из самых безобидных загрязнителей. Даже через месяц или через год пятно битума смывается без следа, а лкп под ним сохраняется в целости.

Миф. Битум нужно смывать сразу, иначе он проест лак, и тогда его ничем не отмыть.

Правда. Возраст битумного пятна не имеет значения. Свежие и застарелые загрязнения удаляются одинаково легко и быстро. Скорее всего, этот миф возник вследствие применения малоэффективных очистителей. Хорошее спецсредство удаляет битум без следа.

Чем отмывать битумные и гудронные пятна? Идеально использовать специальные очистители. Они смывают такие загрязнения быстро и без следа. Если нужен эконом-вариант, то вместо спецочистителей можно использовать любой растворитель типа уайт-спирита, дизтопливо или керосин.

Керосин и солярка смывают битум, не нанося вреда лакокрасочному покрытию. С растворителями наугад лучше не экспериментировать.

Шагрень на лаке

Одним из показателей качественного ЛКП является отсутствие шагрени – характерной волнистости окрашенной поверхности. Чем ниже и мельче шагрень, тем более четкие границы, отражающихся в кузове предметов. Разница в шагрени между деталями сразу выдает перекрашенную деталь.

Причин появления чрезмерной шагрени несколько:

ошибки при смешивании компонентов лака;
неправильная консистенция лака;
нарушение технологии нанесения;
пренебрежение рекомендациями производителя лакокрасочных материалов;
неправильная настройка краскопульта.

Устранение шагрени возможно при помощи шлифовки и последующей полировки. Однако процесс этот довольно трудоемкий, особенно если обрабатывать нужно большие площади. Разумнее не допускать появление шагрени, чем устранять ее постфактум.

Послесловие

Современная химическая индустрия выпускает очистители практически для всех видов загрязнений. Важно вдумчиво их выбирать и грамотно применять. Если средство одного производителя не срабатывает, то это не значит, что аналог от другого бренда окажется таким же бесполезным. И цена не всегда является индикатором эффективности. Иногда дешевая автохимия работает лучше дорогой. Если одно чистящее средство не сработало, нужно пробовать другое.

Этот автомобиль обработан керамической защитой «iShield». Покрытие образует слой с показателем твердости 9H+. Он защищает от чужеродных красок, не боится помёта и насекомых.

Но если вы не склонны к рискованным экспериментам, то правильнее будет сразу обратиться к специалистам в детейлинг. Они нанесут на лкп твердое защитное покрытие – керамику или жидкое стекло. Прочный защитный слой примет на себя все негативные воздействия, будь то битум, краска от разметки, тополиная смола, раздавленные насекомые или птичий помет. От летящих на высокой скорости камней эта защита не всегда спасает, но вот пережить без последствий обслуживание в зверомойке, поможет легко.

Вся лобовуха в мелких точка от лака. Пробовал стирать 646 растворителем, но толку нет. Подскажите как снять эту хрень?

Достоинства акриловой краски

Акриловый краситель универсален. Его используют для металлических, деревянных, стеклянных поверхностей, красками рисуют на холсте, применяют при реставрации старой мебели, создают уникальные рисунки на стенах.

Акрил экологически безопасен и безвреден для здоровья, так как не содержит вредных веществ.
Благодаря воде в составе быстро сохнет.
Разнообразие цветов и оттенков, которые можно подобрать к любому интерьеру.
Отсутствует неприятный запах, поэтому при работе можно не открывать окна для проветривания.
Поверхность, покрытая акриловым красителем, не препятствует воздухообмену.
Дышащее покрытие влагоустойчиво.
Акрил не позволяет накапливаться пыли и очень хорошо моется.
Долгий срок службы, краски не стираются и на солнце не выцветают.

Что означает маркировка

Лакокрасочная продукция, создаваемая для автомобильного покрытия, всегда делается с полимерной основой. Маркировочное обозначение разделяет лаковый материал по уровню твердости и количеству сухого остатка, входящего в состав, что означает, сколько полимера включено.