Работаем с лаками: MS, HS, UHS, экспресс-лаки. Техника нанесения, основные ошибки

Большинство современных автомобилей несут на себе двух- или трехслойные покрытия, в которых последним слоем поверх цветной эмали нанесен прозрачный лак. В этом многослойном «пироге» лаковый слой выполняет несколько защитных и декоративных функций. Качество нанесения лака в значительной степени влияет и на общее впечатление от выполненного ремонта. Ведь у одного мастера лак блестит, а у другого тусклый, у одного гладкий, а у другого торчит шагренью. Так что лак — это тот слой, который может быть показателем как профессионализма, так и неопытности маляра.

Его величество — лак

К современным лакам предъявляются довольно разносторонние требования. Лак должен обладать высокой прочностью, но в то же время быть эластичным. Он должен иметь высокую прозрачность, быть устойчивым к воздействию различных химических веществ, атмосферных осадков и солнечных лучей. А главное — отменно блестеть!

Кстати, о блеске. Что вообще такое блеск? В книге Р. Поля «Оптика и атомная физика» это явление объясняют с помощью одного интересного эксперимента.

Эксперимент сводился к следующему. На расстоянии нескольких миллиметров от листа матовой оранжево-красной бумаги установили закопченную мелкую проволочную сетку, а полученную конструкцию стали освещать ярким белым светом и наблюдать за ней.

При этом наблюдались интересные вещи: в определенном положении через петли сетки можно было увидеть тени ее проволочек (яркость которых мала) и из-за этого складывалось впечатление, что видна не сетка, а покоробленная блестящая медная пластина. В другом положении через петли можно было видеть незатененную часть бумаги, из-за чего наблюдателю казалось, что поверхность ярко блестит.

Из этого можно заключить, что блеск — это совсем и не физическое свойство поверхности, как мы привыкли считать, а всего лишь «видимость»!

Описанный эксперимент лишний раз доказывает нам, насколько сильным может быть влияние субъективных факторов при оценке работы автомаляра. Теми же субъективными пристрастиями можно также объяснить и тот факт, что разные маляры дают разную оценку одному и тому же лаку. Причем мнения об одном и том же продукте могут быть диаметрально противоположными.

Например, один маляр любит работать жидкими лаками, нахваливая их неприхотливость к условиям и хорошую растекаемость. Другому нравятся густые, которые можно наносить более толстыми слоями и набирать необходимую толщину покрытия за меньшее количество слоев. Каждый здесь по-своему прав, спорить по этому поводу смысла нет.

Ну а производителям современных ЛКМ ничего не остается, как попытаться предложить потребителям побольше различных лаков на все случаи жизни, которые в результате своего применения давали бы одинаково хороший результат.

И действительно, выбор прозрачных лаков на сегодняшний день очень богат. Это дает возможность адаптировать любой вид ремонта не только под условия той или иной мастерской, но даже и под индивидуальные привычки и навыки разных маляров.

Например, быстросохнущие лаки эффективны для выполнения локальных ремонтов и покраски небольших поверхностей при недостатке времени. Долго сохнущие используются для покрытия больших площадей или перекраски всей машины, а также при работе в жаркое время года. Лаки повышенной твердости лучше всего подойдут для покраски тех частей автомобиля, которые сильно подвержены механическим воздействиям — передних крыльев, бамперов, капотов. Керамические лаки — для окраски дорогих автомобилей представительского класса. И так далее.

Нужно понимать, что каждый из этих лаков обладает своими специфическими характеристиками, которые могут дать хороший эффект только в случае правильного применения материала.

На этом закончим введение и перейдем ближе к делу.

В прошлой статье мы выяснили, что одним из важнейших параметров лаков является содержание сухого остатка. По этому признаку все лаки делятся на несколько классов:

• LS — low solid (низкое содержание сухого остатка);
• MS — medium solid (среднее содержание сухого остатка);
• HS — high solid (высокое содержание сухого остатка);
• UHS/VHS — ultra high solid/very high solid (сверхвысокое содержание сухого остатка).

LS-материалы из-за своей низкой продуктивности и высокой токсичности уже давно не применяются, поэтому опустим их и начнем с материалов MS.

Что собой представляет и как применяют автолак

Лак для покраски авто появился в 19 веке. Тогда он представлял из себя быстросохнущее средство для покраски. Сегодня он имеет двухкомпонентный состав. Взаимодействуя с металлом, создает прочное и привлекательное покрытие, которое защищает корпус автомобиля от воздействия негативных природных условий.

Плюсами применения являются:

• придает эстетический эффект. Владелец авто может выбрать блеск или матовое покрытие машины;
• долговечность. Благодаря специальным веществам, входящим в состав раствора, лак держится долго и не стирается;
• обеспечивает дополнительную твердость металлу;
• предоставляет возможность полировки корпуса, так как после нанесения обычной краски не разрешается полировать автомобиль. Это может привести к негативным последствиям для внешнего вида;
• легкость в нанесении.

Для покраски автомобиля используют лак

Лак для машины наносят в последнюю очередь, как финишное покрытие. В последнее время появилось большое количество разновидностей лакировочных покрытий.

Нанесение MS-лаков

Лаки серии MS в работе очень похожи на 2K акриловые эмали. Методы их нанесения, по сути, ничем не отличаются: в оптимальных условиях для покраски наносятся два полных мокрых слоя с промежуточной выдержкой между ними 10 минут.

Под оптимальными условиями для покраски здесь и далее подразумевается температура воздуха +20°С, влажность 80%.

Сушить эти лаки можно как естественным путем, так и принудительно. Единственное, перед горячей сушкой не забывайте давать нанесенному покрытию дополнительную 15-минутную выдержку. Зачем?

О выдержке перед горячей сушкой и между слоями

Чтобы понять это, давайте представим себе сам процесс сушки ЛКП.

Сушка лакокрасочного покрытия — это, во-первых, испарение из слоя всех добавленных растворителей и разбавителей. Во-вторых, это образование связей между молекулами смолы и отвердителя (если речь идет о двухкомпонентных материалах) либо молекулами смолы и кислорода (при сушке окислением у однокомпонентных алкидных материалов).

Как известно, при повышении температуры процесс испарения ускоряется. А поскольку испарение растворителей происходит только с поверхности слоя, то сушка вверху проходит интенсивнее, и на ней, на поверхности, образуется пленка. При этом формирование этой поверхностной пленки при повышении температуры немного опережает испарение из лакокрасочного слоя всех частиц растворителей. Таким образом, чем выше скорость образования поверхностной пленки, тем больше растворителей останется «под ней», не успев испариться.

Что происходит дальше? Повинуясь законам физики, «запертые» внутри слоя частицы растворителей начинают искать выход. Проходя сквозь образовавшуюся пленку, эти частицы пробивают в ней большое количество мельчайших пор. Эти поры очень маленькие, они не похожи на кратеры и почти незаметны для человеческого глаза, однако все покрытие, изрешеченное такими порами, на вид становиться матовым. Это явление называется «кипением».

«Закипание» лака. Главные виновники — недостаточная пауза между слоями или перед горячей сушкой

Выдержка перед ускоренной сушкой позволяет нам избежать указанного дефекта. Просто не будем гнать лошадей, позволим летучим веществам испариться и никакого закипания не произойдет.

Вышесказанное в равной степени относится и к межслойной выдерже, поскольку недостаточная просушка между слоями также может привести к кипению. Так что после нанесения первого слоя не стоит очертя голову тут же накладывать второй. Иначе мы закроем выход сольвентам из нижнего слоя, что неминуемо приведет к разрыву пленки.

Поэтому, повторюсь, для MS-лаков мы должны оставлять между слоями около 10 минут на испарение (при 20°С). И чем ниже температура и хуже вентиляция в окрасочном помещении, тем больше потребуется времени. Например, для 15°С этот промежуток должен быть в среднем не менее 15 минут.

Самый верный признак — первый слой должен стать сухим «на отлип». После этого смело можно наносить второй слой.

Основные ошибки при работе с лаками MS

Главные ошибки при работе с лаками серии MS связаны как с недостаточной выдержкой между слоями или перед горячей сушкой, так и с неправильной толщиной наносимых слоев. К чему приводят первые мы уже сказали, теперь поговорим о вторых.

Часто маляры первый слой наносят тоньше, чем рекомендуется, после чего наносят второй — с хорошим розливом и глянцем, в надежде их сохранить. Подобное нанесение чаще всего приводит к превышению допустимой толщины второго слоя, что грозит все тем же «вскипанием» и помутнением лака, а само покрытие при этом выходит недостаточно твердым, сильно подверженным появлению сколов и истиранию в процессе эксплуатации.

Поэтому не забывайте, что правильное использование бесцветного лака класса MS, — это нанесение двух полноценных, одинаковых по толщине слоев с выдержкой между ними.

То есть первый слой наносим так же, как наносили бы последний — с хорошим розливом и глянцем, ждем подсыхания «на отлип», после чего наносим точно такой же второй слой.

MS-лаки, как и акриловые эмали, наносятся в два равных по толщине мокрых слоя

Особенности проведения работ на СТО

Подавляющее большинство автовладельцев предпочитают обратиться в автомастерскую или станцию техобслуживания для проведения лакокрасочных работ. На то есть вполне объективные причины:

• Мастерским доступно самое современное оборудование для выполнения малярных работ (новейшие краскопульты, покрасочные комнаты и тд.)
• Мастера обладают опытом и необходимой квалификацией.
• Каждый сотрудник имеет узкую специализацию и оттачивает навыки в своем сегменте.
• Работы будут выполняться в оговоренный срок.
• Гарантия качества предоставляемых услуг.

Нанесение HS-лаков

Материалы серии HS являются более концентрированными материалами, чем MS, в их составе меньше летучих растворителей, они более густые и вязкие, поэтому и способ их нанесения отличается от принятого при работе с лаками MS. Когда HS-лаки только начали появляться в продаже, для многих маляров, набивших руку на MS-лаках, отход от привычной технологии доставлял немало хлопот.

Большинство HS-лаков наносятся по «полутораслойной» технологии. Главный вопрос здесь состоит в правильном понимании того, что должны представлять собой эти «полтора слоя».

Основные ошибки при работе с лаками HS

Прежде всего здесь важно понимать, что любой двухкомпонентный акриловый лак (как и 2К акриловая краска) обладает свойством «памяти первого слоя»: с какой шагренью нанесен первый слой, такая же шагрень получится и на готовом покрытии.

Часто маляры грешат тем, что первый слой HS-лака наносят слишком сухо, без глянца (как дымчатый слой базы), после чего наносят второй, очень толстый слой. Весь материал при таком нанесении накладывается, по сути, за одну операцию.

В таком способе нанесения есть две проблемы. Во-первых, из-за слишком сухого первого слоя (представляющего собой слой в виде неслившихся капель), шагрень на готовом ЛКП может получиться слишком острой, что здорово подпортит финальную картину. Во-вторых, при таком нанесении допустимая толщина второго слоя скорее всего будет превышена, что повышает риск появления сопутствующих этому превышению дефектов: кипения и потери глянца, подтеков, долгого набора твердости.

Другая распространенная ошибка — нанесение двух полных слоев лака (как у MS-материалов) — что также нежелательно.

Как же правильно нанести HS-лак? Правильный вариант находится где-то посередине. Первый слой HS-лака нужно наносить тонко, но с розливом и равномерным образованием по всей поверхности легкой шагрени. При этом полноценного глянца еще быть не должно — такой себе «полуглянец». А затем после небольшой паузы в три-пять минут наносим второй, полноценный мокрый слой с хорошим розливом.

Классическая технология нанесения HS-лаков — 1,5 слоя. Первый — тонкий, но с разливом. Второй — полноценный, мокрый

Если же первый слой у вас получился «мокрым», глянцевым, в этом случае ему необходимо дать больше времени на испарение — не меньше, чем при нанесении MS-лаков, и только после его подсыхания «на отлип» наносить второй слой. Так нам удастся избежать дефекта кипения.

Через 10-15 минут после нанесения второго слоя можно сушить покрытие в ОСК, с помощью инфракрасной сушки или на открытом воздухе.

При окраске пластиковых деталей не забывайте о необходимости добавления в покровный лак пластификатора. Чем более гибкий пластик, тем больше пластификатора добавляется. При необходимости также используйте матирующую либо структурную добавку.

Зависимость вязкости от температуры

Еще одной особенностью HS-лаков является зависимость вязкости материала от температуры. Если у МS-материалов этого особо и не заметно, то HS-лаки при изменении температуры меняют вязкость довольно ощутимо. Это же касается и UHS/VHS-лаков.

Пример из практики: в зимнее время маляр лакирует автомобиль холодным HS-лаком. На первый взгляд все хорошо, розлив шикарный, но как только маляр включает сушку, весь лак тут же берется подтеками.

Так происходит потому, что, пока лак был холодный, его вязкость была выше (молекулы находились близко друг к другу и были малоподвижны), но как только температура поднялась, молекулы стали резко «убегать» друг от друга (тепловое расширение). То есть вязкость лака снизилась и он стал более жидким.

Поэтому, как бы мы ни пытались, но на холодном HS или UHS-лаке у нас никогда не получится увидеть реальную картину розлива и предугадать, каким выйдет результат покраски. Из-за большой вязкости холодный лак сразу растекаться не станет, нам покажется, что есть шагрень, и мы захотим разлить еще больше, нанести более толстый слой. К чему это приведет мы уже знаем.

Поэтому рекомендация здесь такая — всегда доводите HS- и UHS-лаки до оптимальной рабочей температуры. Да и не только лаки, но и любые другие ЛКМ. Не забудьте также и о температуре поверхности, которую собираетесь красить, она тоже должна быть близка к оптимальной.

Правило 3х20: воздух в камере, окрашиваемая поверхность и лакокрасочный материал должны иметь температуру, близкую к +20°С. При значительных отклонениях от оптимальной температуры применяйте «быстрые» или «медленные» разбавители/отвердители.

Прозрачный или цветной?

Обычно потребители выбирают прозрачный лак в баллончиках для авто, для мебели и других изделий, так как этот вид – универсальный, практически незаметный на различных материалах, через него отлично просматривается естественная фактура древесины.

Именно прозрачный вид можно использовать для покрытия дорогостоящей древесины, такой как бук, дуб и красное дерево. На менее дорогие породы дерева желательно наносить цветной аэрозоль из баллончика. Благодаря подходящему оттенку, можно сделать следующее:

• создать солидный и благородный внешний вид мебели;
• улучшить цвет нанесенного слоя краски;
• защитить изделие.

В магазинах продаются всевозможные оттенки и цвета лаков в баллончиках, как для авто, так и для других целей. Можно легко выбрать наиболее подходящий вариант, на любой вкус. Во время выбора необходимо учитывать следующие свойства раствора в баллончике:

• показатель впитываемости. К примеру, лаковая продукция на водной основе не глубоко впитывается в поверхность;
• блеск. Чем сильнее блестит поверхность, тем более темным кажется изделие.

Важно! Если на темные детали наносить цветной аэрозоль, то будет достаточно тяжело устранить светлые участки.

Наиболее популярными являются белый и черный цвета. Белый вид отлично подходит для любой светлой поверхности, а также хорошо смотрится на паркете. Черный цвет создает покрытие строгости и некоторого лоска.

Нанесение UHS/VHS-лаков

Лаки данной группы отличаются от других самым низким содержанием летучих веществ (Low VOC) и, соответственно, самым большим содержанием сухого остатка. Эта особенность дает возможность нам наносить их более толстыми слоями без риска образования подтеков. Нередко для укрытия поверхности таким лаком достаточно всего одного полного слоя.

UHS-лаки наносятся либо в один, либо в полтора слоя. Только в отличие от HS-лаков это несколько другие 1,5 слоя. Здесь первый слой должен быть очень легкий, невесомый, после чего сразу же, без паузы наносится полный слой. Первый слой нужен не для набора необходимой толщины, а для пропитки базы во избежание микропросадки основного слоя

Эта однослойность «сверхнаполненных» лаков обуславливает некоторые особенности работы с ними.

Эти особенности начинают проявляться уже с момента приготовления лака. Дело в том, что UHS-лаки практически не требуют дополнительного разбавления. Вязкость этих материалов закладывается уже на заводе, при изготовлении, поэтому добавление разбавителя для таких лаков либо минимально (до 5%), либо не рекомендовано вообще.

А не рекомендуется этого делать вот почему. UHS-лаки обладают очень высокой тиксотропностью. Для таких толстослойных материалов это свойство критично важно: оно дает возможность при большой толщине нанесения избежать появления подтеков, особенно на вертикальных поверхностях. А если подтек все же сделать, он по мере высыхания как бы расправится, превратившись в почти незаметную плавную выпуклость.

Если же добавить в такой материал большое количество разбавителя, лак станет более жидким и его тиксотропность станет хуже, а значит риск возникновения наплывов и подтеков резко возрастает. Кроме того, избыток разбавителя приводит к более быстрому формированию поверхностной пленки при испарении, что может привести к закипанию лака.

Вторая особенность этих лаков проявляется в процессе сушки.

Во-первых, желательно, чтобы сушка (как и нанесение) UHS-лака проходила в условиях покрасочной камеры. Вообще, любой лак, высушенный в камере или ИК-сушкой, будет иметь более высокую прочность и выглядеть лучше, чем выдержанный в естественных условиях.

Если MS- и HS-продукты в гаражных условиях (при плохой вентиляции и отсутствии принудительной сушки) могут простить нам довольно много ошибок, то UHS-лаки в этом плане более капризны. Почему? Потому что у нас поверхности лежит один толстенный слой лака, и если мы его по всей толщине хорошенько не прогреем, набирать свою полную твердость он будет очень долго.

Второй момент. Перед началом сушки нужно сделать выдержку не меньше 15-20 минут с хорошим воздухообменом (в районе 20000 м³/ч), чтобы помочь растворителям испариться из такого толстого слоя материала. Если вентиляция будет плохой, растворители могут не успеть улетучиться из глубины слоя прежде чем сформируется поверхностная пленка, что опять же может привести к закипанию.

Такое часто бывает, когда маляр, не желая ждать окончания сушки, под конец смены нагревает камеру, а затем выключает ее и уходит домой. Он думает: зачем терять время, если машина и так «дойдет»? Но возвращаясь утром на работу, он с ужасом замечает, что лак закипел…

Отсутствие вентиляции не дало возможности растворителям вовремя улететь из слоя, они остались под пленкой, а затем в поисках выхода изрешетили ее. На вертикальных элементах этот дефект почти не проявляется, так как испарение на этих поверхностях идет не так интенсивно, а вот все горизонтальные (капоты, крыша) — испорчены.

Словом, UHS-лаки конечно хороши, они обладают феноменальной твердостью и прочностью, исключительно высоким блеском, но требуют уважительного отношения к себе.

С целью снижения трудоемкости процесса полировку таких лаков специалисты рекомендуют производить уже спустя час после сушки лака в камере при 60°С.

Покрытие авто лаковым составом

Преимуществом такого процесса, как покрытие автомобиля лаком, не требует обязательного проведения предварительных работ. Это касается только того случая, если нанесение лака производится способом «мокрым по мокрому», то есть лаковым составом покрывается эмаль, которая не до конца просохла.

В процессе покрытия автомобиля лаком требуется использовать специальные матирующие абразивы категории P1000-1500.

Не стоит брать мелкозернистую наждачку, так как есть риск снизить уровень адгезии. Если приобрести наждачную бумагу крупнозернистую, она расцарапает краску.

Процесс матирования лучше всего осуществлять с обязательным применением воды. Аккуратно проведенная работа позволит осуществлять процесс матирования сухим абразивом. В процессе очищения поверхности от жира, который производится сразу после матирования, необходимо подобрать такой обезжиривающий состав, который не будет растворять нанесенные уже составы, например, особый агрессивный растворитель, выпускаемый под номером 646. Скорее всего, он не просто удалить все присутствующие жировые пятна, но также может оставить после себя значительно испорченную поверхность.

Окрашивание краскопультом

Нанесение краски «Раптор» и лака на авто пользуется популярностью среди автомобилистов ввиду удобства, оперативности и высокого качества работ.

Принцип любого распылителя состоит в выбрасывании мельчайших капелек эмали на поверхность под средним или большим давлением.

В головку распылителя состав поступает из специального стакана, который располагается в нижней, верхней или боковой части устройства. Специалисты считают, что на 90% успех покраски зависит от выполнения следующих правил:

Технологии покраски автомобиля являются, наверное, самой главной частью при проведении его кузовного ремонта

• расстояние, с которого наносится эмаль, составляет 35 см;
• состав наносится параллельно горизонтальными полосками, каждый край которых перекрывает предыдущие на 0,5 см.

Чтобы правильно покрасить автомобиль, корректно разведите материалы и отрегулируйте расход воздуха. Когда автоэмали будет не хватать, она будет распыляться толчками, что не обеспечит высокого качества нанесения. При недостатке воздуха на поверхности кузова вы увидите крупные брызги. Для предотвращения проблем с функционированием краскопульта перед началом работы проведите следующие манипуляции:

• проверьте форму факела;
• отрегулируйте воздушные шланги;
• протестируйте качество распыления на ровном участке.

Для предотвращения окрашивания ненужных участков покрывайте их трафаретами, но снимайте только после высыхания вещества.

По окончании работ разберите распылитель, промойте его составляющие, вытрите, а изделия из металла в насосе смажьте маслом.

Обработка

Покрытие автомобиля лаком производится еще проще, чем покраска. Обработка своими руками осуществляется двумя либо тремя слоями. Каждый последующий слой должен быть толще предыдущего. Самый распространенный дефект – подтеки, которые после высыхания устраняются шлифовкой. Нанесение проводят краскопультом под углом 45 градусов. Факел распыла должен быть направлен на неокрашенную поверхность.

Начинается нанесение лака от стыков, углов автомобиля, неровностей, переходов, после этого покрытие наносится на ровную поверхность.

При вынужденной остановке покраски, например, для разведения новой порции лакового состава, необходимо выбрать какой-нибудь неровный участок. После возобновления работы на середине большой ровной площадки будет виден стыковочный переход.

Сколько нужно ждать времени между слоями краски?

Второй слой краски должен наноситься на полностью высохшую поверхность. Время сушки красок для ремонта различно, но есть средние показатели. Водоэмульсионные краски – 2-8 часов, алкидные – 24часа, нитро 0,5-3 часа. Перед тем, как приступить к окраске, не забудьте про грунтовку.

Интересные материалы:

Как перевести накопительную часть пенсии из Нпф в государственный? Как перевести накопительную часть пенсии из Сбербанка в Пфр? Как перевести приложение на русский язык iOS? Как перевести шаги в километры? Как перевести страницу на русский язык в айфоне? Как перевести страницу на русский? Как перевести страницу в гугле на русский? Как перевести свои пенсионные накопления в Сбербанк? Как перевести текст из скана в Ворд? Как перевести тосол из кг в литры?

Инструмент серебряника

Современные базовые эмали требуют применения окрасочных пистолетов с низким давлением воздуха на выходе. Дешевые конвенциональные распылители, в широком ассортименте представленные на рынке, здесь плохие помощники. Их высокое давление иногда позволяет получить широкий факел, но при нанесении «выбивает» из материала большое количество растворителя, и краска укладывается на поверхность фактически без него. На металликах это неминуемо приводит к появлению полос и «облаков», особенно на серебристых цветах. Вот, полюбуйтесь…

Если же использовать вместо конвенциональных пистолетов краскопульты более прогрессивных систем (HVLP или LVLP), риск образования подобных дефектов значительно снизится. Низкое давление на выходе у таких распылителей позволяет донести до поверхности достаточное количество растворителя для того, чтобы зерна металлика легли на поверхность в правильном виде.

Не забудьте перед покраской убедиться, что краскопульт обеспечивает достаточно широкий и равномерный по всей ширине окрасочный факел, а отпечаток факела имеет правильные очертания.

Для нанесения базовых эмалей рекомендуется использовать пистолет с диаметром сопла 1,3-1,4 мм. Давление воздуха должно быть точно выставлено непосредственно на пистолете (как правило 2-2,2 бар) и не колебаться в процессе работы. Воздух должен быть очищен от масла и влаги.

«А «металликом» красить умеешь?». Такой вопрос в начале 90-х годов задавали любому маляру, решившему устроиться на автосервис. Сейчас, когда маляры с легкостью справляются с обычным «металликом», к их квалификации предъявляются уже новые требования: в частности, навыки работы со светлым «металликом»

Керамолак

В нача­ле 2000‑х ком­па­ния Мер­се­дес реши­ла создать лак с улуч­шен­ной устой­чи­во­стью к цара­пи­нам для сво­их авто­мо­би­лей пред­ста­ви­тель­ско­го клас­са. После изу­че­ния раз­лич­ных раз­ра­бо­ток, было при­ня­то реше­ние исполь­зо­вать тех­но­ло­гию лака, кото­рая ком­па­ния PPG при­ме­ня­ла для лаки­ро­ва­ния дере­вян­ных полов. Хоро­ший блеск, повы­шен­ная абра­зив­ная стой­кость это­го покры­тия были полу­че­ны вве­де­ни­ем нано­ча­стиц диок­си­да крем­ния (SiO2). Эти зна­ния лег­ли в осно­ву раз­ра­бо­ток ново­го авто­мо­биль­но­го кера­мо­ла­ка CeramiClear.

Во вре­мя рабо­ты над новым авто­ла­ком реша­лись зада­чи улуч­ше­ния дол­го­веч­но­сти, про­зрач­но­сти, повы­ше­ния адге­зии, воз­мож­но­сти поли­ров­ки нане­сён­но­го керамолака.

Ком­па­ния PPG обла­да­ет 22 патен­та­ми на тех­но­ло­гии, исполь­зо­ван­ные при созда­нии авто­мо­биль­но­го кера­мо­ла­ка CeramiClear, кото­рые в основ­ном состо­ят из трёх изобретений:

• Гиб­кий поли­мер, содер­жа­щий крем­ний, кото­рый выво­дит части­цы диок­си­да крем­ния на поверх­ность и обес­пе­чи­ва­ет проч­ный, плот­но сши­тый поверх­ност­ный слой, не вызы­вая хрупкости.
• Сред­ство, поз­во­ля­ю­щее исполь­зо­вать один и тот же поли­мер на крем­ни­е­вой осно­ве для предот­вра­ще­ния “ком­ко­ва­ния” нано­ча­стиц на про­тя­же­нии все­го про­цес­са окрашивания.
• Уси­ли­тель адге­зии на осно­ве боро­со­дер­жа­ще­го поли­ме­ра, поз­во­ля­ю­щий про­из­во­дить ремонт устой­чи­вых к цара­пи­нам покрытий.

Спец­раз­ра­бот­ка ком­па­нии PPG кера­мо­лак CERAMICLEAR для ком­па­нии Mercedes ‑Benz — это сво­е­го рода моде­фи­ци­ро­ван­ный поли­уре­та­но­вый лак. Он очень проч­ный, при этом эла­стич­ный, что не дела­ет его хруп­ким, обес­пе­чи­вая луч­шую защи­ту от ско­лов. Он устой­чив к появ­ле­нию цара­пин, обла­да­ет спо­соб­но­стью само­сто­я­тель­но вос­ста­нав­ли­вать­ся от мел­ких поверх­ност­ных цара­пин в про­цес­се после­ду­ю­ще­го нагре­ва поверх­но­сти. Впер­вые кера­мо­лак анон­си­ро­ва­ли в 2003 году. В сле­ду­ю­щем году появи­лась усо­вер­шен­ство­ван­ная вер­сия CeramiClear для исполь­зо­ва­ния с систе­мой Global Refinish System, полу­чив­шая впо­след­ствии Золо­тую награ­ду на Меж­ду­на­род­ном Гран-при за тех­ни­че­ские инно­ва­ции в авто­мо­биль­ном сег­мен­те Европы.

Новый кера­мо­лак был запу­щен в серий­ное про­из­вод­ство ком­па­ни­ей “Мер­се­дес-Бенц”. Пер­вы­ми моде­ля­ми с этой новой систе­мой окрас­ки ста­ли серии E, S, CL, SL и SLK-Class. С тех пор тех­но­ло­гию несколь­ко раз усовершенствовали.

В этой систе­ме исполь­зу­ют­ся нано­ча­сти­цы диок­си­да крем­ния. Мик­ро­ско­пи­че­ские части­цы сво­бод­но пла­ва­ют сна­ча­ла в жид­ком про­зрач­ном слое, а затем во вре­мя суш­ки внут­ри спе­ци­аль­ной каме­ры при тем­пе­ра­ту­ре око­ло 140 гра­ду­сов Цель­сия под­ни­ма­ют­ся на поверх­ность. Части­цы соеди­ня­ют­ся друг с дру­гом таким обра­зом, что созда­ёт­ся чрез­вы­чай­но плот­ная и глад­ко струк­ту­ри­ро­ван­ная сеть, зна­чи­тель­но более устой­чи­вая к цара­пи­нам, чем обыч­ное ЛКП. Твёр­дые нано­ча­сти­цы рас­пре­де­ле­ны по все­му слою, но по боль­шей части скон­цен­три­ро­ва­ны в верх­ней части CeramiClear.

По сло­вам пред­ста­ви­те­лей Мер­се­дес, нано­ча­сти­цы в три раза повы­ша­ют устой­чи­вость к цара­пи­нам, обес­пе­чи­ва­ют замет­но улуч­шен­ный блеск на дли­тель­ный пери­од времени.

Маши­ны с CeramiClear гораз­до лег­че мыть из-за более высо­ко­го поверх­ност­но­го натя­же­ния. Боль­шую часть гря­зи лег­че смы­вать. Оста­ёт­ся мень­ше мел­ких цара­пин после мойки.

Был так­же раз­ра­бо­тан кера­мо­лак для ремон­та авто­мо­би­лей, покры­тых CeramiClear, обес­пе­чи­ва­ю­щий при­мер­но такой же уро­вень защи­ты, как и завод­ской кера­мо­лак. Кера­мо­лак мож­но рас­пы­лить на уже нане­сён­ное обыч­ное ЛКП. После рас­пы­ле­ния кера­мо­ла­ка есть «окно» 12–24 часа, после чего про­ис­хо­дит пол­ное затвер­де­ва­ние. Внут­ри это­го «окна» мож­но отшли­фо­вать ЛКП на мок­рую, потом отпо­ли­ро­вать. В этот про­ме­жу­ток меж­ду нане­се­ни­ем и пол­ным затвер­де­ва­ни­ем кера­мо­лак ведёт себя как обыч­ное лако­кра­соч­ное покры­тие. Реко­мен­ду­ет­ся поли­ро­вать через 2–3 часа после покраски.

Кера­мо­лак PPG так­же одоб­рен ком­па­ни­я­ми BMW, Toyota, Nissan, Ferrari и исполь­зу­ют­ся для ремон­та их авто­мо­би­лей с высо­ко­проч­ным ЛКП.

В сотруд­ни­че­стве с PPG, BASF и Mercedes Benz, ком­па­ния Menzerna раз­ра­бо­та­ла спе­ци­аль­ные поли­ро­ли для исполь­зо­ва­ния на PPG CeramiClear для уда­ле­ния цара­пин и мел­ких дефек­тов. Ком­плект Menzerna FLEX XC3401 Ceramic Show Car Kit спе­ци­аль­но пред­на­зна­чен для кера­ми­че­ских лаков, устой­чи­вых к царапинам.

Эксплуатация

Покрытие своими руками машины лаком после основной покраски требует бережного отношения к поверхностям при дальнейшей ее эксплуатации. Мойку транспортного средства необходимо осуществлять с использованием мягких шампуней, активной пены. Нельзя тереть лакокрасочное покрытие щетками, жесткими материалами.

Пыль следует протирать только мягкими фланелевыми салфетками, используя воду, мягкие моющие составы без абразивных веществ. При надлежащем уходе кузов машины будет сохранять первоначальный лоск, глянец, свежий вид на протяжении нескольких лет.

Стоимость проведения лакировочных работ своими руками

В интернет-магазинах лаки мягкого и твердого типа стоят примерно одинаково, в среднем 1500 р. Опыт показывает, что для новичка расход лака на обычную легковушку будет составлять 2,5 – 3 литра, а если на автомобиль типа кроссовер, то смело можно брать 3,5-4 литра.

В этот список следует добавить и инструменты для лакирования. Необходимо приобрести краскопульт, шлифовальную машинку, наждачную бумагу с мелким зерном и респиратор. Все это выйдет в сумму около 5000 руб. Несложно посчитать, что лакировка машины своими руками обойдется в 9-10 тыс. рублей.