Плюсы и минусы металлического блок-хауса под бревно + как крепить панели к обрешетке и технология монтажа

Обшивка дома, имитирующая бревенчатый сруб, придает постройке облик добротного и солидного особняка.

При этом, стены могут быть сложены из любого материала, лишенного недостатков древесины. То есть, дом выглядит деревянным, а свойства всех конструкций совершенно иные. Исключается необходимость ухода за материалом, облик постройки не меняется со временем, не чернеет и не коробится.

Имитация бревенчатой постройки может быть выполнена из пластика или из металла, что кардинально изменяет эксплуатационные свойства обшивки.

Металлический блок-хаус

Блок-хаус под бревно — род наружной обшивки, традиционно представляющий собой деревянную панель. Сечение блок -хауса — сегмент окружности, боковые кромки снабжены шипом и пазом для соединения. В сборе получается полотно, которое выглядит как сруб из бревна-обточки.

Натуральная древесина — не самый удачный материал для наружной отделки. Несмотря на все мероприятия по стабилизации, производимые изготовителями, натуральный блок-хаус подвержен многим вредным процессам:

• Коробление.
• Восприимчивость к влаге.
• Огнеопасность.
• Гниение, появление насекомых.
• Необходимость в периодическом окрашивании.

Эти недостатки побудили производителей найти замену натуральной древесине. В этом качестве разработан блок-хаус из оцинкованной стали.

Он полностью лишен недостатков деревянных панелей:

• Устойчив к воздействию воды.
• Не подвержен гниению.
• Внешний вид не меняется со временем.
• Не требует ухода.
• Монтаж прост и доступен для самостоятельного выполнения.

При этом, имеются недостатки:

• Довольно высокий коэффициент температурных расширений.
• Низкая звукоизоляционная способность.
• Механические воздействия вызывают появление неустранимых вмятин.

Собственно, все качества — и достоинства, и недостатки — являются общими для всех видов металлического сайдинга. Если при эксплуатации материала соблюдаются некоторые меры предосторожности, то никаких проблем не возникает.

Декоративные способности материала намного шире, чем у натуральной древесины. Имеется большой ассортимент панелей разных цветовых оттенков. Прочность и устойчивость ко всем видам воздействия делают металлический блок-хаус самым предпочтительным материалом, имитирующим бревно.

Полный набор комплектующих или, как их еще называют, доборных элементов, позволяет оформлять все элементы фасада без каких-либо ухищрений — оконные и дверные проемы, внешние и внутренние углы, продольное стыкование панелей и многие другие функции успешно выполняют доборы, выпускаемые в абсолютном соответствии основным панелям по цвету, размерам и т.д.

Фото домов обшитых имитацией блок-хауса:

Виды цокольных панелей

Панели для отделки наружных стен могут различаться материалами изготовления, дизайном, размерами. Это основные критерии их выбора.

Размеры отдельных элементов облицовки

Цокольные панели легко отличить не только по толщине, но и по размерам. Чаще всего они имеют примерное соотношение сторон 1:2,5. Для обычного фасадного сайдинга соотношение длины и ширины составляет примерно 1:10. Соответственно, отдельные элементы для облицовки цоколя довольно короткие.

А вот их ширина может разниться существенно и колебаться в диапазоне от 16 до 50 см. Производители выпускают такие панели для удобства оформления узкой полосы в нижней части стен. Иногда достаточно уложить их всего в один ряд.

На габариты изделий влияет также вид имитируемого материала. Так, панели “под колотый камень” будут короче и шире, чем элементы с декором “под красный кирпич”.

При покупке учтите, что каждая панель, помимо фактического, имеет еще и полезный размер. Это видимая высота и ширина изделия после его монтажа.

Материал изготовления панелей

В широком ассортименте представлены изделия из полипропилена, фиброцемента, оцинкованной стали.

Полипропилен не стоит путать с поливинилхлоридом (ПВХ). Обшивка из полипропилена гораздо более устойчива к атмосферным явлениям. Она также характеризуется высокой степенью прочности, которая достигается методом литья. Готовые изделия имеют малый вес, легко поддаются чистке и достоверно имитируют рельеф природного камня.

Металлические панели – это изделия, основой которых являются листы оцинкованной стали. Они также покрыты грунтовкой, антикоррозийным составом, имеют декоративный и прозрачный защитный слой из полимеров.

Металлическая обшивка отвечает всем требованиям, предъявляемым к материалу для оформления цоколя. Однако она не всегда достоверно имитирует натуральный материал и может подвергаться воздействию влаги в местах обрезки.

Основные компоненты фиброцементных плит – цемент, целлюлозное волокно, вода, кварцевый песок. Изготавливают их путем прессования при высоких температурах или прессования с дальнейшим “созреванием” в течение месяца (по аналогии с бетоном). Готовые фасады из ЦСП отличаются высокой степенью декоративности, низкой теплопроводностью и прочностью.

Дизайн цокольных панелей

Панели для облицовки цоколя могут имитировать несколько десятков покрытий из природных материалов. Самые популярные варианты:

• доломит;
• гранит;
• бутовый камень;
• песчаник;
• скалистый камень;
• клинкерный кирпич;
• состаренный кирпич.

Фасадные панели с имитацией камня крупных размеров ассоциируются с крепостью, замком и визуально увеличивают габариты строения, создавая ощущение его повышенной надежности.

При желании вы можете использовать панели с имитацией щепы. Это довольно оригинальное решение. Оно требует тщательной проработки, если стены дома будут оформлены иным образом.

Различаются панели не только видом имитируемых камней, но и шириной швов между ними

Этот момент важно учесть, если вы планируете выполнять их затирку. Чем шире шов, тем проще вам будет работать с ним

Обращайтесь внимание и на рельеф элементов облицовки. Если он сильно выражен, будьте готовы к тому, что загрязнения на таком покрытии будут скапливаться чаще

Фасадные панели с утеплителем

Как правило, цоколь при обшивке декоративным материалом дополнительно утепляют. Делают это с помощью теплоизоляционного материала, который укладывают в ячейки обрешетки. Дорогая, но экономящая время и силы альтернатива – фасадные панели с утеплителем для наружной отделки дома.

Они представляют собой “пирог” из трех слоев:

1. Основа. Ее роль играет подложка из OSB или влагостойкая фанера.
2. Утеплитель. Это может быть пенополиуретан, экструдированный пенополистирол, вспененный полистирол. При этом лучшим вариантом с учетом эксплуатационных свойств является пенополиуретан.
3. Декоративный слой. Он может быть выполнен из металла, керамики, цемента, полимерного состава, клинкера. Полимерные и клинкерные панели – удачные решения по соотношению цены и качества.

Термопанели, как и фасадная обшивка без утеплителя, представлены в широком ассортименте.

Виды металлического блок хауса

Металлический блок-хаус под дерево имеет несколько разновидностей. Прежде всего, существуют панели с разным количеством волн — одно- или двухволновые.

Одноволновые имеют меньшую ширину, но сама по себе волна шире, чем у двухволновых образцов.

Это позволяет выбрать материал, который будет более выразительно и правильно выглядеть на фасаде — чем больше площадь стен, тем шире должна быть волна панелей, и наоборот.

Такое соотношение позволяет более удачно оформить поверхность и добиться большего эффекта.

Кроме того, имеется широкий выбор цвета панелей. Можно подобрать темные или светлые образцы, имеющие окраску натурального дерева со всеми элементами поверхности — обозначены сучки, трещинки и т.д.

Основной материал для металлического блок-хауса — оцинкованная сталь толщиной 0,5 мм. Тем не менее, имеются образцы материала из алюминиевых или медных листов. Они намного дороже и не так широко распространены.

Определяемся с необходимым количеством материала

Надлежит скрупулезно провести замеры. Определив сплошную площадь стен, надо вычесть площади окон и дверей. Таким образом, мы определим площадь, которую нам нужно обшить. Теперь определяем площадь одной панели сайдинга, умножив длину на ширину. Разделив общую площадь стен на площадь одной панели, определим число нужных плит, для облицовки и к полученному результату нужно прибавить от 3 до 7 процентов, так как будут отходы, которые трудно применять.

Вокруг дома желательно убрать все, что может затруднить работу, отпилить мешающие ветки. Можно приступать к обустройству обрешетки. Приступать нужно с нанесения разметки, вымерять, где будут лежать брусья или планки, и проставить точки. Затем устанавливаются угловые контурные профили. Далее, в горизонтальной плоскости, фиксируется несущий профиль металлического сайдинга с шагом 40-60 см. Стоймя закрепляются обрешетки. Между обрешетками и стеной должен присутствовать зазор, не менее 15 мм. Помимо того устанавливаются бруски по границам окон и дверей. Это основа для утеплителя, который укладывается в горизонтальном, вертикальном или в перекрестном направлениях. Метизы, используемые для бревенчатых стен — саморезы, а для бетонных и кирпичных — дюбеля.

Технические характеристики

Металлические панели обладают следующими размерами и характеристиками:

• Длина — до 4 м (некоторые панели могут быть до 8 м по заказу).
• Ширина — 22,6 — 36 мм (без замка), 26-39 см (с замком).
• Толщина материала — 0,5-0,8 мм.
• Высота профиля — 3-4 см.
• Вес — 2,4-3,6 кг/м2.
• Панели снабжены противоураганными замками, обеспечивающими усиленное сопротивление порывам ветра.
• Морозостойкость — от -60° до +75°.
• Долговечность покрытия — до 15 лет.
• Срок службы, заявленный производителем (средний) — не менее 20 лет.

Производство

Названные выше эксплуатационные характеристики обуславливаются особенностями структуры металлических сайдинговых панелей. В процессе их изготовления сталь подвергают покрытию множеством слоев защитно-декоративных полимеров. Данные меры являются гарантией надежной защиты металлосайдинга блок-хаус от разрушающего влияния атмосферных явлений. При этом внутреннее и наружное покрытия не идентичны. Они обладают определенными особенностями. С наружной стороны присутствует:

• 5-ти микронный грунтовочный слой;
• 20-ти микронное базовое покрытие;
• 3-х микронной декоративный принт;
• и 10-ти микронный поверхностный полиэстерный защитный слой.

Внутренняя сторона характеризуется слоем хромированного напыления и полиэстерным слоем.

Основные фирмы-производители

Среди наиболее известных производителей можно выделить фирмы:

• Гранд Лайн.
• Woodstock.
• Норд хаус.
• Металл-профиль и т.д.

Количество производителей намного больше, но перечислять их нет необходимости, поскольку при выборе материала следует руководствоваться не именем производителя, а эксплуатационными качествами и техническими характеристиками обшивки.

Общее описание

Существует два способа расположения досок облицовочного материала. При горизонтальном заполнении пролетов забора не требуются прогоны. При вертикальном заполнении используется 2–3 горизонтальных поперечных прогона.

Деревянный вариант

При горизонтальной обшивке, как правило, установку ограждения из блокхауса выполняют с плотным креплением планок в замок.

Также облицовочный материал можно крепить на определенном расстоянии между собой (примерно 4–6 см).

Так получается эффект полупрозрачного забора. Этот способ обычно применяют на фасаде приусадебной территории, а также на участках, на которых требуется избежать сильного затенения.

Ограждение участка

В качестве опорных столбов ограждения из блокхауса можно использовать:

1. Сосновый брус сечением не менее 10х10 см. Поверхность дерева обрабатывается битумом и заливается в лунке цементным раствором.
2. Толстостенную профтрубу. Она вбивается и бетонируется в грунте.
3. Винтовые металлические сваи.
4. Кирпичные опоры с железным сердечником в центре в форме трубы.

Около дома

Установка изгороди из блокхауса зависит от типа грунта. Но судя по отзывам, самым универсальным вариантом является комбинированное ограждение с кирпичными опорами, ленточным фундаментом, обшивкой пролета блокхаусом расцветки «темный дуб» категории «А».

Деревянный вариант материала

Для обшивки заборов также можно выбрать более прочный блокхаус, который сделан из металла. Его характеристики:

1. Каждая ламель облицовочного материала оборудована замком-защелкой, а по краям находятся отверстия для саморезов.
2. Конструкция представляет собой панели, покрытые с внешней стороны цветным полимером.
3. Облицовочный материал изготавливается по холоднокатаной технологии из оцинкованной стали.

Металлический блокхаус

Забор из блокхауса металлического характеризуется:

• продолжительным временем эксплуатации;
• экологичностью;
• устойчивостью к огню;
• прочностью.

Подготовка поверхности к монтажу

Состояние поверхности стен должно быть максимально приближено к идеальному. Это очень важный момент, так как установка обшивки скрывает стены и прекращает доступ к ним. Если имеются какие-либо изъяны, очаги разрушения или прочие проблемные участки, то все процессы, протекающие на них, станут заметны только по достижении ими критических размеров.

Поэтому качество поверхности должно быть доведено до надлежащего состояния, для чего следует:

• Снять со стен все посторонние предметы и устройства — кондиционеры, фонари, кронштейны, водостоки, наличники и т.д.
• Внимательно осмотреть поверхность всех стен, составить дефектную ведомость.
• Удалить старый слой краски.
• Осыпающиеся или отслаивающиеся участки удаляются.
• Обнаруженные изъяны подлежат заделке. Трещины следует расширить, чтобы выяснить их глубину и конфигурацию. Выбоины и вмятины зашпаклевать.
• Наилучшим решением станет сплошная штукатурка поверхности. Особенно при наличии глубоких выбоин, трещин или отслоений.
• Для укрепления стенового материала и увеличения адгезии к клею для утеплителя стены следует пропитать двумя слоями праймера (грунтовки).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Утверждение некоторых специалистов о необязательности выравнивания поверхности, несостоятельны. Обрешетка не настолько способна исправить положение, а плотность укладки утепляющего материала, напрямую влияющая на его работоспособность, полностью зависит от состояния плоскости.

Подготовительные работы

Перед осуществлением монтажа основных элементов вентилируемого фасада необходимо грамотно подготовить поверхность, а также выполнить визуальное зонирование для удобства проведения работ.

Шаг 1. Тщательно удаляем с поверхности растительность, водосточные крепежи, антенны и другие конструкции, способные помешать проведению монтажа. Удаляем пыль и наиболее крупные загрязнения, а также отслаивающиеся штукатурные слои.

Старое покрытие нужно тщительно счистить

Подготовка фасада к отделке

Шаг 2. Проверяем при помощи строительного уровня поверхность стены и угловых зон, после чего отмечаем участки, подлежащие выравниванию обрешеткой.

Шаг 3. Выравниваем цоколь или отмостку, после чего поверхность стен внимательно размечаем под обрешеточные бруски.

Выравнивание стен

Цены на смеси для выравнивания стен и потолков

Смеси для выравнивания стен и потолков

Выбор и установка обрешетки

Обрешетка служит для нескольких целей:

• Создание несущей системы для панелей блок-хауса.
• Образование вентиляционного зазора.
• Поддержка для утепляющего материала.

С точки зрения конструкции, обрешетка — это система планок, расположенных в поперечном направлении к панелям, поверхность которых образует ровную плоскость. В качестве материала для нее принято использовать деревянные бруски, но в последнее время более практичным считается применение металлических направляющих для ГКЛ.

Они лишены типичных проблем деревянных деталей, имеют идеально ровную поверхность, одинаковую толщину и не меняют свойств со временем. Цены на деревянные и металлические детали практически одинаковы, что является дополнительным аргументом в пользу металлических планок.

Существует два способа установки обрешетки. Первый — двухслойный, когда сначала устанавливается система горизонтальных планок, между которыми плотно устанавливаются плиты утеплителя. Планки тщательно выравниваются по плоскости, поскольку затем на них устанавливается слой вертикальных планок, являющихся опорной системой для панелей блок-хауса и, параллельно с этим, обеспечивающими вентиляционный зазор. Такая технология хороша в тех случаях, когда необходим толстый слой утеплителя.

Второй способ — однослойная обрешетка. На поверхности стены устанавливается система кронштейнов (прямых подвесов). Утеплитель устанавливается плотным слоем, кронштейны пропускаются через него сквозь надрезанные участки. Поверх утеплителя, на выступающие концы кронштейнов, крепятся вертикальные планки обрешетки с тщательным выравниванием по плоскости.

Такая технология позволяет значительно сэкономить на покупке планок и ускоряет процесс создания обрешетки. Кроме того, плотная установка утеплителя снижает возможность образования мостиков холода, опасных для стеновых материалов из-за возможности намокания и разрушения.

ВАЖНО!

Установка кронштейнов производится через пластиковые или паронитовые прокладки, исключающие образование мостиков холода.

Правила устройства вентилируемого фасада

Технология монтажа фасада

Нужно ли утеплять стены под сайдингом?

Конструкция внешней обшивки на основе металлических отделочных панелей обязательно должна включать в себя несколько основных элементов, которые позволят получить не только максимально качественное, но и долговечное покрытие фасада.

Только после создания на поверхности фасада своеобразного многослойного «пирога», можно приступать к финишной внешней обшивке блок-хаусом.

Установка утеплителя, пароизоляции и гидроизоляции

Утеплитель выбирается по своим техническим качествам. Основным из них является паропроницаемость — способность пропускать через себя водяные пары, проходящие изнутри помещений сквозь стеновые материалы.

Если используется непроницаемый утеплитель, то пар оказывается заперт внутри стен, что вызывает намокание, появление плесени, гниение, коррозию металлических элементов и, в конце концов, разрушение стен.

К непроницаемым видам утеплителей, в частности, относятся пенопласт, ЭППС, пеноплекс и т.п. Проницаемые виды утеплителя хорошо пропускают пар, но способны к намоканию, что существенно ухудшает их свойства.

К таким типа материала относится минвата, наилучший вариант — базальтовая (каменная) вата. Она свободно пропускает пар, обладает низкой теплопроводностью.

Не следует считать, что применять непроницаемые виды утеплителей нельзя. Они обладают отличными качествами, устойчивы к воздействию влаги и не теряют своих качеств со временем. Кроме того, для таких материалов не нужен вентиляционный зазор — он не имеет никакого смысла. Единственным условием становится создание качественной системы внутренней вентиляции, выводящей пары из помещений и исключающие намокание стен.

Установка утеплителя производится на специальный клей и, одновременно, на грибки — дюбели с широкими пластиковыми шайбами на шляпке. Некоторые специалисты стараются обойтись только грибками, не используя клей. Такой вариант делает контакт утеплителя со стеной менее плотным, что снижает эффективность его работы.

Клей наносится на поверхность стены при помощи зубчатого шпателя «расчесывается» для получения ровного калиброванного слоя. Утеплитель укладывается на поверхность и прикрепляется грибками (на одну плиту материала нужно около 5 грибков). Промежутки или щели между плитами не допускаются, если они случайно появились, следует заполнить щели монтажной пеной.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Поверх утепляющего материала устанавливается паро-гидрозащитная мембрана. Это — оптимальный вид гидрозащиты, не пропускающий влагу в утеплитель снаружи, но способствующий ее выводу изнутри. Материал продается в рулонах, устанавливается полосами внахлест около 15-20 см. Стыки герметизируются специальной клейкой лентой.

Советы и рекомендации

Профессионалы рекомендуют следовать некоторым советам для получения максимальной эффективности облицовки и упрощения процесса монтажа.

При обшивке кирпичного здания важно следить, чтобы дюбели не попадали в кладочные швы. Недопустимо высверливать пустотелые блоки и кирпичи. Мягкий утеплитель (минераловатный, например) лучше брать на 0,5–1 см шире, чем шаг обрешетки

Лишний материал легко загнется, «подгонится» под имеющуюся ширину. Для фиксации теплоизоляционного материала следует использовать крепежи, длина которых на 50 мм больше толщины утеплителя. Для деревянных стен лучше использовать минераловатный утеплитель, который отличается лучшей способностью выводить водяной пар. Под пенополистирольными плитами древесина начинает мокнуть и гнить. Гидроизоляционную пленку или диффузную мембрану укладывают непосредственно на утеплитель, сохраняя десятисантиметровый нахлест. Пленку (мембрану) можно крепить с помощью скотча (к металлическому каркасу) или скобами (к деревянной подсистеме).

Как крепить панели

Панели крепятся к обрешетке при помощи саморезов или гвоздей через продолговатые монтажные отверстия в замковой части. Важным моментом является необходимость неплотного крепления — для свободного движения материала при нагревании или охлаждении между шляпкой гвоздя или шурупа и панелью оставляется зазор 1-2 мм.

Если этого не делать, панели при нагреве начнет выгибать, что может вызвать разрушение защитного покрытия или коррозию материала.

По той же причине размеры всех элементов должны учитывать температурные расширения. Например, длина панелей делается на 6 мм короче, чтобы при нагреве не распирались угловые или Н-профили.

Основные преимущества материала

Для начала расскажем, какие плюсы в сравнении с другими аналогами имеют панели из металла:

Важно! Нельзя не упомянуть о таком немаловажном преимуществе как пожаробезопасность – металл не поддерживает горение, что очень важно для наружного отделочного материала.

Изделия могут отлично имитировать самые разные породы древесины

Инструкция по монтажу

Обшивка дома производится по следующей схеме (более подробная инструкция тут):

• Установка стартовой планки. Она должна быть расположена строго горизонтально в нижней точке фасада (или месте соединения фасада и цоколя).
• Установка угловых профилей. Оформляются внешние и внутренние углы фасада, оконные или дверные проемы.
• Установка Н-профилей, осуществляющих продольное стыкование панелей.
• Первая панель защелкивается в замок стартовой планки, устанавливается в пазы углового или Н-профиля и фиксируется саморезами к обрешетке.
• Последующие панели устанавливаются аналогичным образом.
• Завершает полотно установка финишной планки, являющейся декоративным элементом и предохраняющей полотно от попадания дождевой воды под обшивку.

Металлический (железный) блок-хаус придает дому облик деревянного сруба, но не имеет недостатков, типичных для древесины. Прочность, устойчивость к внешним воздействиям, долговечность материала делают его серьезным конкурентом для других типов обшивки. Возможность монтажа своими руками способствует экономии средств и нервов, простота установки не требует какой-либо предварительной подготовки. Металлический блок-хаус — качественный прочный материал с высокими декоративными и эксплуатационными свойствами.

Почему используют метод нахлеста

Преимущества

Данный метод имеет ряд значительных преимуществ, благодаря которым и снискал популярность. Плюсы применения нахлеста при монтаже сайдинга:

• При монтаже встык с использованием Н-профиля панели сайдинга приходится подрезать. Облицовка внахлест позволяет избежать значительных потерь материалов.
• Н-профиль, используемый при монтаже панелей встык, всегда бросается в глаза. Метод нахлеста при соблюдении правил, наоборот, позволяет добиться идеально ровной поверхности.
• Нередко в магазинах стройматериалов Н-профиль предлагается лишь в нескольких цветовых решениях. Монтаж внахлест позволяет облицевать фасад в одной цветовой гамме.
• Еще одно преимущество данного метода заключается в простоте монтажа. Исключаются две операции: установка соединительной планки и подгонка панелей под один размер. Даже используя наемных рабочих, можно сэкономить деньги.

Недостатки

Любой метод облицовки имеет помимо преимуществ недостатки. Основные минусы монтажа сайдинга внахлест следующие:

• В месте соединения панелей образуется стык. По направлению монтажа поверхность фасада выглядит красиво, а вот с обратной – наоборот. При рассмотрении поближе стыки заметны и даже после усадки сайдинга не исчезнут.
• Если дом расположен у дороги, стыки рано или поздно заполнятся пылью и грязью. Это неминуемо влечет за собой их чистку и затраты времени и сил.
• Нарушение технологии монтажа хотя бы на одном из его этапов может повлечь за собой вздыбливание панелей. В таком случае фасад уже сложно будет назвать идеально ровным.
• Монтаж внахлест требует внимательности и аккуратности. Если нужен красивый фасад, за квалифицированного специалиста придется переплатить. А самостоятельная установка — это, соответственно, значительные затраты собственного времени.

(голосов пока нет)

Различие по креплению

В зависимости от места установки, блокхаус имеет разные методы крепления:

• Для внутренней отделки обрешетку не делают, а крепят доску непосредственно на ровную стену. Это экономит материалы, и сокращает время выполнения работ. Панель на стене размещают вверх пазом. Это обеспечит максимальное скрытие соединяющих стыков;
• Наружный монтаж материала требует изготовление каркаса. Он необходим для дополнительного утепления и ветрозащиты дома. Укладка панели с наружной стороны выполняется вниз пазом. Такое расположение предотвратит скопление в соединениях влаги и сбережет материал от гниения.

Монтаж вертикальных планок

Монтаж полос выполняется последовательно, руководствуясь следующим:

1. Если попадаются сложные углы, то между ними вставляется планка, фиксируемая на стартовой на саморезы. Монтаж остальных планок выполняется таким же образом с шагом от 0,2 до 0,3 м.
2. Каждый ряд панелей зацепляется за предыдущий с помощью замков до щелчка. Нижняя часть допускается подбивать киянкой.
3. Метизы закрепляются посередине отверстия для гвоздя.
4. Панели стыкуются с помощью нащельника или специального Н-соединителя. Для обеспечения надежного крепежа следует срезать замок.
5. Чтобы избежать попадания влаги рекомендуется оставлять нахлест не меньше 25 мм.
6. Горизонтальное закрепление полос следует контролировать с помощью уровня.
7. Если не требовалась установка сложных углов, то монтаж панелей производится за стартовую полосу. Последняя отрезается такой же длины, как и ширина каркаса. Стыковые щели закрываются простыми углами.
8. Последняя доска закрепляется рядом панелей и финишной планкой. Полосу обрезают до требуемой длины и навешивают до щелчка на замок, после помещают в изгиб последней полосы.

Технология установки

Ничего сложного нет. На одном углу натягивается шнур, вертикально. Это контролируется отвесом. После фиксации 1-й рейки крепится следующая, и так далее, по одной.

• Рекомендуется использовать все крепежные детали только из оцинкованного металла.
• В последнее время на рынке появился профиль из пластика. При всех его достоинствах стоит отметить существенный «минус» – его крепление производится только на идеально выровненную основу. В противном случае неизбежен излом направляющих. Нужно учитывать и это, а не ориентироваться лишь на низкую стоимость продукции.

Утеплитель

Поз. № 3 на рисунке. Целесообразность его укладки решается в зависимости от местных условий. Если зимы холодные, то обязательно. Как правило, используется или минвата, или пенополистирол – самые бюджетные варианты

В любом случае нужно обратить внимание на изоляцию зазоров между элементами каркаса и плитами (матами). В продаже имеется специальная лента, которая обеспечивает полную герметизацию щелей

Слой гидроизоляции

Поз. № 4 на рисунке. Чтобы уменьшить количество стыков полос, целесообразно использовать не рулонные материалы, а мембрану. Подобрать полотно соответствующих габаритов несложно.

Что нужно сделать перед ремонтом?

Для начала все-таки следует определиться, что вы хотите сделать – блок-хаус, металлосайдинг или обычный сайдинг (если вы хотите отделать внутренние комнаты, то лучше выбирать первый вариант).

Как было сказано выше, обычное сайдинговое покрытие делается из искусственных материалов, а блок-хаус из натуральных.

Если решено делать металлосайдинг, то нужно учесть, что металл очень сильно подвержен влиянию температур и ее резким перепадам.

Фото:

Устройство конструкции

Поэтому между панелями рекомендуется оставлять зазор, чтобы конструкция служила дольше и не испортилась от перегрева.

Расстояние между панелями сайдинга примерно равняется 1 или 2 мм. Конечно, такой зазор пропускает холод, а тепло задерживается в стене меньше.

Поэтому следует узнать, в каком регионе находится жилище – в теплом или холодном, чтобы принять решение, нужен сайдинг или нет.

Если дом деревянный, то нужно удалить остатки коры со срубов (если планируется монтаж с внешней стороны) и почистить стены от грязи.

Обычно стены утепляют пенопластом или минеральной ватой, выбор материала здесь на усмотрение хозяина.

Следует провести и другую обработку помещения – просушить и покрыть антисептиком стены, если хочется сделать деревянные панели.

Что касается металлосайдинга и сайдинга, то перед монтажом подготавливать ничего не нужно. Ниже будет рассмотрено, как сделать монтаж блок-хауса из дерева, и перечислены все нужные инструменты.

После того как все необходимые работы завершены, нужно подумать, что понадобится для ремонта своими руками.

Нужные приспособления и материалы для ремонта:

• панели блок-хауса;
• бруски из дерева (сечения – 30х40 и 40х50 мм). Нужны, чтобы сделать каркас для панелей;
• крафт-бумага (для пароизоляции);
• гидроизоляционная мембрана из полиэтилена;
• материал для утепления (достаточно часто монтаж блок-хауса объединяют с утеплением дома);
• различные средства для обработки дерева от порчи и насекомых (для панелей блок-хауса);
• гвозди или саморезы;
• плинтусы для обшивки изнутри;
• наличники для блок-хауса;
• узкая или циркулярная пила (для разрезания панелей);
• уголки (для отделки внутренних и внешних углов помещения);
• винтоверт;
• степлер для стройки.

Когда все нужные инструменты приобретены и дом (в случае если он деревянный) подготовлен соответствующим образом для ремонта, можно приступить к отделке помещения как внутри, так и снаружи.

Пошаговая инструкция, размещенная ниже, опишет монтаж подробнее.