Отделка цоколя дома натуральным камнем. Подготовка к облицовке. Ограничения в работе с природным камнем.

Камень для облицовки нижней части фасада используется с давних времен. И не смотря на то, что сегодня разработано большое количество современных материалов, данная разновидность отделки широко востребована и по сей день. Этот материал привлекателен внешне и практичен в эксплуатации. В этой статье будет подробно описаны основные свойства природных и искусственных камней, а также сам процесс облицовки цоколя этими камнями.

Облицовочный камень

Облицовочный камень для цоколя

Общие сведения

Итак, природный камень представляет собой твердую горную породу. После обработки поверхности он становится эксклюзивным облицовочным материалом. Чаще всего его применяют при отделке фасадов, а также для внутренней облицовки .

Зачастую этот применяют в строительстве даже без предварительной обработки. Благодаря своим декоративным качествам он придает строению респектабельный вид, говорит о достатке и благополучии хозяев.

Однако, натуральный камень — это необязательно гранит или мрамор. На рынке существуют варианты с гораздо более демократичной ценой.

В частности, в последнее время завоевали популярность такие виды облицовочного материала, как:

  • Ракушечник;
  • Лемезит;
  • Сланец;

Особенно, активно стали использоваться эти материалы после появления специальных пропиток, которые защищают известняк от промокания и других неблагоприятных воздействий.

Достоинства природного камня

Помимо высоких эстетических свойств, данный облицовочный материал имеет ряд других достоинств:

  • Долговечность. В отличие от штукатурки, которую через несколько лет необходимо обновлять, отделка будет сохранять привлекательный вид столько, сколько будет стоять дом.
  • Высочайшая механическая прочность.
  • Невосприимчивость к атмосферным явлениям.
  • Экологичность.

Недостатки

Из недостатков материала можно выделить следующие моменты:

  • Материал имеет немалый удельный вес, в результате чего значительно увеличивается общая масса облицованного строения.
  • В результате высокой механической прочности, его очень сложно обрабатывать, в результате чего увеличивается расход средств на отделку цоколя.
  • Высокая цена на материал сам по себе. Однако, если учитывать его долговечность и отсутствие затрат на периодическую реставрацию облицовки, то она вполне оправдана.

Немного о камне

Природный камень является достаточно прочным и долговечным материалом. Используется он не только для устройства фундамента, но и возведения стен, мангалов, барбекю. Нашел он свое применение в ландшафтном дизайне. Кроме этого натуральный резаный камень в настоящее время активно применяется в строительстве, как облицовочный материал.

Такое широкое применение камень нашел благодаря своим свойствам:

  • Долговечность.
  • Экологичность.
  • Эстетичность.
  • Прочность.
  • Устойчивость ко всем неблагоприятным климатическим и химическим воздействиям.

Однако не каждый камень можно использовать в строительных работах.

Мягкие и расслаивающиеся породы не дают достаточной прочности, поэтому для устройства основания дома выбирают бутовый камень, который представляет собой обломки горных пород неправильной формы.

Когда задумывается устройство фундамента из бутового камня, выбираются камни имеющую плоскую форму, поскольку их легче укладывать в ряды, скрепляя цементным раствором. Особо крупные придется раскалывать или обтесывать.

Как грамотно выбрать камень

Чтобы правильно выбрать камень для облицовки фасада цоколя, необходимо учитывать такие его характеристики, как:

  • Механическая прочность;
  • Плотность;
  • Влагопоглощение;
  • Простота обработки;
  • Пористость;
  • Внешний вид.

Виды натурального камня

По типу обработки, облицовочный натуральный камень делится на два вида:

  • Дикий;
  • Пиленый.

Первый вид камня имеет следующие подвиды:

  • «Рваный»;
  • Неокантованный;
  • Необработанный;
  • Плитняк и пр.

К пиленому же камню относятся:

  • Плитка;
  • Брусок облицовочный,
  • Обработанный и пр.

Кроме того, камень можно условно поделить на три группы по устойчивости к окружающей среде:

  • Наиболее устойчивый — твердые породы (кварцит, ранит, габбро;алевролит);
  • Средней устойчивости – породы, которые имеют среднюю пористость, твердость и плотность (песчаник, доломит, мрамор, известняк, травертин);
  • Низкой устойчивости – пористые мягкие породы (известковый туф, гипс).

Для облицовки цоколей лучше использовать дикий облицовочный камень следующих видов:

  • Сланец;
  • Известняк;
  • Лемезит;
  • Шунгит.

Если будет использоваться пиленая облицовка, то можно использовать плитки или бруски:

  • Шунгита;

Выбор камня для фундамента

Следует различать понятия бутобетона и бутовой кладки. Первое — это метод снижения расхода бетонной смеси путём заполнения неармированных участков массива камнем или строительным (бетонным) боем. Бутовая кладка же — это массив, не имеющий армирования и не менее чем на 80% состоящий из природного камня.

Камень для бутового бетона может использоваться абсолютно разный. Конечно, преимущество отдаётся скальным и магматическим породам, которые за счёт высокой плотности обеспечивают массивность и устойчивость основания. Но могут применяться также известняк и песчаный сланец при условии, что они добыты в открытых разработках. Отработанная порода из подземных выработок не подходит: попадая под атмосферное давления, она расслаивается и приобретает рыхлую структуру.

Обычно происхождение бутового камня не приходится выбирать, используется то сырье, которое доступно в регионе строительства. Однако если выбор всё же есть, нужно учитывать компромисс между прочностью и простотой обработки. Во-первых, средняя масса основных элементов бутовой кладки составляет 30-50 кг, более крупные и тяжёлые камни могут укладываться исключительно на углах и перевязках. Ввиду сказанного может потребоваться расколоть слишком крупные камни.

Кроме того, камни могут требовать обработки для устранения острых выступов и граней. В идеале камни должны иметь форму неправильного многоугольника, который вписывается в параллелепипед с длиной 50 см, шириной 20-30 см и высотой до 20-25 см. Для этого самые крупные элементы подвергают плинтовке, в процессе которой отесываются основные поверхности, которые должны быть как можно более плоскими. Все камни, использующиеся в бутовой кладке, обязательно должны отмываться водой и металлической щёткой, с особой тщательностью на тех гранях, которые не образовались сколами при обработке.

Облицовка цоколя

Подготовка поверхности

Технология облицовки цоколя натуральным камнем состоит из нескольких этапов, и первый из них – это подготовка поверхности. Если цоколь не ровный, то необходимо устранить все дефекты – сбить выпуклости, удалить неровности, превышающие один сантиметр.

Если цоколь будет утепляться, то порядок действий такой:

  • В первую очередь необходимо выполнить оштукатуривание цоколя.
  • После полного просыхания штукатурки, следует прибить утеплитель дюбелями.
  • Снаружи нужно обработать материал наружной кварцевой грунтовкой, после чего прикрепить поверх утеплителя стальную сетку.

На фото — отделка цоколя камнем

Инструмент

Если вы собрались выполнять облицовку своими руками, то следует подготовить следующие инструменты:

Подготовка траншей

На следующем этапе вы будете переносить вашу схему на грунт. Для этого надо будет забивать колышки и натягивать на них прочную нить либо канатик. После по натянутой нити надо выкопать траншеи. Если вы запланировали возводить коттедж высотой до 3-х этажей, тогда высота фундамента должна составлять от 60 см до 100 см.

При этом не меньше 10 см — 15 см фундамента должно возвышаться над почвой. Для этого над траншеей ровно по краю ставят опалубку (сбитую гвоздями либо скрученную шурупами).

Сооружают опалубку из фанеры либо досок. Через каждые метр-полтора по нижнему и верхнему краю опалубки надо сделать поперечные распорки. Благодаря этому бетон не сможет раздавить конструкцию опалубки.

Чтоб вся плоскость фундамента являлась абсолютно ровной, верхний край опалубки надо выставить по уровню. Этого можно добиться посредством строительного гидроуровня.

Одновременная заливка и отделка цоколя

Природный камень для облицовки цоколя можно уложить и по другой технологии. Ее используют в том случае, когда цоколь выполняется из жидкого бетона. Для облицовки используют не плиты, а обычный камень.

Работа выполняется в следующем порядке:

  • В первую очередь выставляется опалубка, как при обычном бетонировании. Это достаточно ответственная работа, так как цоколь должен получиться ровным.
  • После выставления опалубки вкладываются камни. Лицевая их сторона должна прилегать к опалубке. В первую очередь укладывается первый ряд и укрепляется цементом.
  • После укладки заливается бетон на высоту самого низкого камня. Раствор нужно делать не очень жидким.
  • Когда бетон схватится, можно аккуратно выставить второй ряд и снова залить бетоном. За день таким образом можно поднять цоколь на полметра.
  • Через несколько дней опалубка снимается. После этого облицовку следует очистить от попавшего на нее бетона.
  • В итоге одновременно возводится заливка цоколя и облицовка.

    Совет! В раствор, при желании, можно добавить колер под цвет облицовочного материала.

    Кладка бутового фундамента

    Первый ряд бутовой кладки выполняется самыми крупными камнями, которые располагаются длинной стороной вдоль направления траншеи. Для нижнего ряда следует отобрать камни, имеющие две параллельные грани и примерно равные по высоте. При необходимости элементы кладки плинтуют, а все образованные пустоты заполняют расщебёнкой.

    Следующий ряд камней укладывается в поперечном направлении. При этом перевязка раствором между первым и вторым рядом не выполняется, промежутки между элементами кладки также засыпают мелким щебнем, который уплотняют молотком. Перевязка раствором осуществляется при укладке третьего и последующих рядов. При этом можно выбрать один из способов бутовой кладки — под залив или лопатку.

    Первый подразумевает укладку крупных камней на высоту около 70-80 см, подогнанных как можно плотнее, но с образованием вертикальных пробелов. Когда камни уложены, фундамент заливается жидким бетоном класса 7,5 или выше с наполнителем мелкой фракции, как правило, используется каменная крошка, гранитный или шлаковый отсев.

    Кладка под лопатку — классический метод устройства бутового фундамента. Кладка выполняется послойно, при этом направление основных камней меняется с продольного на поперечное для дополнительной перевязки. Каждый крупный камень всегда устанавливается самой широкой и плоской стороной вниз, при этом на предыдущий слой кладки должно быть нанесено небольшое количество цементного раствора.

    Когда выложен целый ряд, сверху на него набрасывают лопатой раствор, а затем — обломки, оставшиеся после плинтовки, либо щебень крупной фракции. С помощью металлического лома проводят штыревание, добиваясь, чтобы мелкий наполнитель заполнил всё свободное пространство как можно плотнее. Когда верхний слой цемента немного схватился, производится укладка следующего ряда.

    Оба типа кладки ведутся с тем расчётом, чтобы её ширина с каждым слоем становилась немного меньше. После укладки очередного ряда, ширина которого меньше предыдущего, плёнку приподнимают и засыпают пазухи небольшим количеством грунта. Когда фундамент достиг уровня земли, техника кладки либо меняется на декоративную с тщательной подгонкой камней и расшивкой швов, либо возводится опалубка и заливается бетонный пояс с верхним и нижним армированием высотой около 20-25 см.

    Вывод

    Многие положительные характеристики облицовочного камня, делают его одним из наиболее предпочтительных материалов для облицовки цоколя. Потратившись единожды на его приобретение, вы забудете о необходимости .

    Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье.

    Одним из способов отделки цоколя является использование облицовочного камня. Этот материал отличается практичностью в эксплуатации и прекрасным внешним видом. Из статьи вы получите информацию о его свойствах и особенностях выбора. Также вы узнаете, как именно проводится облицовка цоколя натуральным камнем.

    Фундамент из камня своими руками

    Необходимые инструменты:

    • молоток;
    • уровень;
    • отвес;
    • трамбовка;
    • молоток-кирка;
    • зубило;
    • кувалда;
    • измерительная лента;
    • совковая и штыковая лопата.

    Первый этап работы состоит в подготовке территории.

    • Поверхность расчищается от мусора и растительности.
    • Далее проводится разметка согласно размерам основания строящегося здания. По этой разметке заготавливаются траншеи для укладки камня. Их глубина должна составлять не менее 80 см, ширина не менее 70 см. Глубина укладочных траншей напрямую зависит от степени промерзания грунта в холодное время года.
    • Устанавливается опалубка.
    • На дно траншей засыпается песок небольшим, около 15 см, слоем. Далее проводится заливка водой и утрамбовка. После засыпается гравий или мелкий щебень.

    Плюсы и минусы

    Природный камень для облицовки дома имеет как плюсы, так и минусы. Главным достоинством этого материала является его экологичность и безопасность для здоровья. Кроме того, он весьма прочен и готов к любой нагрузке. Эти свойства объясняются его структурой.

    Камень для отделки цоколя не требует сложного ухода. Его можно протирать обычной влажной ветошью. Использовать химические чистящие средства нежелательно.

    К плюсам натурального материала можно отнести:

    • устойчивость к погодным изменениям;
    • практически неограниченный срок эксплуатации;
    • относительную простоту и быстроту установки (особенно если материал в плитах);
    • декоративный эффект;
    • удобство очистки.

    Единственным минусом натурального камня является его цена. Он значительно дороже других материалов, применяемых для цокольной отделки. Кроме того, на начальном этапе трудно произвести расчёты и часто закупается больше материала, чем нужно. Конечно, можно облицевать цокольный уровень дома искусственным аналогом. Внешне он почти не отличается от натурального, а стоит дешевле. Технология их монтажа также практически одинакова.

    Многие отмечают, что натуральный материал имеет ещё один недостаток – неправильную форму. Это усложняет возведение конструкции, так как много времени уходит на обрезку. В особенности это касается бутового камня.

    Главные отличия бутового фундамента

    Как известно, железобетон практически идеально совмещает в себе такие свойства строительных материалов, как прочность на сжатие и устойчивость к изгибающим воздействиям. Это позволяет возводить на бетонном основании постройки значительной массы, пренебрегая при этом неоднородностью нижележащих слоёв грунта. Но в ряде случаев нет необходимости обеспечивать оба эти условия.

    Бутовый фундамент — это кладка из относительно крупных камней. За счёт прочности каменных пород основание воспринимает даже очень большие нагрузки, а относительная дешевизна основного материала позволяет сделать фундамент более массивным. Бутовая кладка не имеет армирования и сосредоточение нагрузок для неё критично, однако за счёт своей массивности, увеличенной площади опоры и залегания на большой глубине, где слои грунта гораздо плотнее, такое основание также весьма устойчиво.

    Отдельно стоит упомянуть о декоративных и эксплуатационных качествах бутового фундамента. Он в меньшей мере подвержен силам морозного пучения, не требует дополнительной защиты, а надземная часть бутовой кладки — практически готовый цоколь с уникальным внешним видом. Но для возможности устройства каменного фундамента требуется соблюдение ряда условий:

    1. Благоприятная геологическая обстановка.
    2. Отсутствие сейсмической активности.
    3. Доступность природного камня в регионе строительства.
    4. Способность материала стен противостоять сосредоточенным воздействиям или устройство армопояса.

    Разновидности натуральных камней, применяемые в отделке

    Отделка цоколя может проводиться с помощью:

    • гранита;
    • песчаника;
    • ракушечника;
    • сланца или кварцита;
    • бутового камня.

    Для натурального материала характерно большое разнообразие форм, расцветок и фактур.

    Рассмотрим свойства наиболее популярных камней подробнее.

    1. Чаще всего для цоколя используется гранит. Такая популярность вызвана его необычным внешним видом. Размеры натуральных камней сильно отличаются. Чтобы отделка цоколя камнем была удобнее, они выпускаются в виде плит или глыб. Минимальная толщина плиты – 1 см. Глыбы удобны тем, что их можно использовать не только для украшения стен, но и для постройки небольших декоративных сооружений, например, фонтанов.
    2. На втором месте по частоте использования находится песчаник. Своим видом он сильно отличается от гранита и доступен только в одной цветовой гамме. Песчаник имеет приятный песочный цвет, благодаря которому он и получил своё название. Он тоже доступен в виде плиток и глыб.
    3. Также можно ракушечником. Он значительно превосходит песчаник по прочности. Ракушечник для отделки продаётся в толстых плитах. В связи с тем, что этот камень обладает пористой структурой, следует дополнительно покрыть его лаком или грунтовкой. Это поможет сделать его более долговечным.
    4. Природный камень, который также называют диким, очень популярен для цокольной отделки. В строительстве его принято называть «плитняк», так как он выпускается в виде плит с разной толщиной и размерами.
    5. Часто выбор делается в пользу сланца или кварцита. Их плотная структура отлично справляется с резкими перепадами температур, сильными заморозками и высокой влажностью. А широкая цветовая гамма также не может не радовать. Вы можете найти как тёмные, так и светлые оттенки. Все камни имеют прожилки, которые могут удачно вписаться в дизайн вашего дома. На самом деле, укладка цоколя может проводиться с помощью любого дикого камня. Единственным условием является то, чтобы климатические условия в месте его добычи были схожи с климатом вашего региона.
    6. Бутовый камень представляет собой скальную породу, размеры фрагментов которой варьируются от 20 до 50 см. Он даёт интересный декоративный эффект. Форма бутового камня также может быть различной. Укладка значительно упростится, если вы приобретёте плиты с равными гранями. Конечно, можно использовать и обычный бутовый камень, но отделка в этом случае займёт намного больше времени.

    Иногда в качестве камня для отделки цоколя выбирают мрамор. На самом деле, использовать этот декоративный материал для внешних работ нежелательно. В суровых погодных условиях он может деформироваться, что испортит весь облик дома. Если вы хотите добиться интересного результата, подумайте об использовании бутового камня или комбинации материалов.

    Выкладка бута

    1. Чтобы при морозном пучении фундамент не выдавило вверх, его закладывают на глубину
    , чуть большую (минимум на 20 см) глубины промерзания грунта. К примеру, если в Москве он промерзает на 140 см, то фундамент закладывается на (140 + 20) = 160 см. В случае, если дом и подвал отапливается весь зимний сезон, без перерыва, фундамент может быть заложен и
    на меньшую глубину
    (от 50 см) от земли или пола подвала. При неотавливаемом подвале (но постоянном обогреве дома) она может равняться половине глубины промерзания грунта.

    Схема глубины промерзания почвы в РФ

    2. Для ослабления напряжения и защиты от просадки на пучинистых почвах фундамент делают чуть скошенным, в форме трапеции

    , широкой частью вниз. Зазор между скосами такой трапеции в дальнейшем заполняется грунтом или песком и утрамбовывается.

    Фундамент в форме трапеции для пучинистых почв

    3. Минимальная ширина

    фундамента при укладке бута должна составлять не менее 50 см. При использовании крупного бута-плитняка допускается уменьшение его ширины до 30 см. 4. На дне фундамента устраивается «
    подушка
    » – пролитый водой и тщательно утрамбованный слой из песка и щебня глубиной 12-25 см. 5. Для приготовления раствора используют цемент
    марок М-400-500
    и сухой песок без примесей глины. Вначале тщательно перемешиваются сухие компоненты (цемент и песок), а лишь затем добавляют воду. Слишком жидкий раствор будет сцепляться плохо. Однако он должен быть достаточно подвижным и свободно проникать между камнями.

    6. Точно рассчитать количество требуемого раствора сложно. Так как эта цифра зависит от величины (фракции) бута и подгонки камней друг к другу, она может колебаться. 7. При укладке под «лопатку» в углах фундамента и через каждые 4-5 м на раствор выкладывают маячные камни

    . Для контроля горизонтальности кладки с обеих сторон от них туго натягиваются
    причалки
    (бечевки). Следующий ряд также начинают с маячковых камней. 8. В предварительно подготовленную опалубку насухо, без раствора выкладывают первый ряд бута. Все камни укладываются плоской стороной вниз. Раствор добавляется лишь после засыпки пустот щебенкой и утрамбовки. 9. Для фундамента лучше использовать бут-плитняк (камень плоской формы) без трещин и расслоений марки
    прочности не менее 100
    . Перед началом работ его очищают от грязи и
    смачивают водой
    . 10. После закладки камней их следует прижать как можно плотней друг к другу (осадить). Делается это
    молотком-кулачком
    (инструментом, имеющим округлую форму головки).

    Молоток-кулачок

    11. Укладка любого ряда начинают с верст

    (боковых граней стены). Затем выкладывают
    забутку
    (внутренний слой, место между двумя верстами). 12. При правильной укладке
    арматуру
    использовать не требуется. При желании нижний и верхний ряд можно обвязать армопоясом по 4 прутка. 13. Камни подбирают по размеру так, чтобы высота всего ряда по всей длине фундамента была одинаковой. Допускается
    докладывание 1-2 тонких камней
    со связкой их цементным раствором и тщательной подгонкой. Крупные камни могут занимать 2 ряда.

    Кладка из бута

    14. При закладке рекомендуется использовать камни до 30 кг. Более массивный бут разбивают (плинтуют)

    с помощью большой кувалды и колуна. Скалывать молотком-кулачком следует и слишком острые углы так, чтобы форма камня была ближе к прямоугольнику. 15. Укладка ведется строго
    горизонтальными рядами
    (высота каждого из них 25 см) так, чтобы свободное пространство между камнями было минимальным. Камни при этом вдавливаются в бетон на 1/2 или более высоты. 16. Одним из важных моментов является
    выкладка углов
    . Она ведется методом
    перевязки
    так, чтобы каждый вертикальный шов был перекрыт верхним камнем.

    Выкладка углов

    Укладка рядов

    Важно!

    Соприкосновение камней друг с другом без упрочения цементным раствором не допускается.

    17. Камни с короткими сторонами называют тычковыми

    . Бут с длинными сторонами –
    ложковым
    . Их кладут попеременно. Вначале ряд тычковых, а затем ложковых камней.

    Перевязка швов а) в рядовой кладке; б) в стыке стен; 1 – тычковый; 2 – ложковый бут

    Важно!

    Камни должны располагаться так, чтобы швы не располагались над швами.

    18. Образовавшиеся пустоты засыпаются щебенкой

    с последующим трамбованием. 19. Каждый последующий ряд заливают раствором высотой 3-4 см. Укладка производится на незастывшую бетонную смесь. Чтобы она не успела схватиться, следует уложить бут в течение 1,5 часов после его заливки. В жаркое время года для предохранения от пересыхания кладку лучше периодически смачивать холодной водой или закрывать ее щитами, рубероидом или пленкой. 20. После прохождения каждого ряда бетон уплотняется и выравнивается.

    Важно!

    Перерывы в работе допускаются лишь после утапливания всех камней в бетонную смесь и уплотнения.

    21. По окончании работ для равномерного просыхания фундамента его укрывают пленкой или рубероидом

    и просушивают в таком состоянии 2-4 недели. Можно дополнительно покрыть его лаком или битумом. 22. После полного затвердения бетона и снятия опалубки фундамент проверяют на
    наличие дефектов
    . Для этого с помощью стальной щетки и зубила с него счищаются все проблемные места и заделывают их вновь раствором, состоящим из цемента и песка (1:2), а после схватывания затирают. 23. При длительных перерывах в работе кладка очищается от цементной пленки и увлажняется. Для увеличения сцепления на застывшем растворе лучше сделать топором или зубилом насечки.

    Готовый фундамент из бута

    Основание дома не обязательно должно состоять исключительно из монолитного бетона. Сегодня мы расскажем о каменном фундаменте, условиях, при которых возможно его устройство, подходящих породах и типах камней, а также подробно опишем технологию бутовой кладки.

    Особенности материала и его выбор

    Первое, что вам нужно обдумать перед тем, как покупать камень для цоколя, — это предполагаемые затраты. Если у вас не очень большой бюджет, то лучшим решением станут песчаник и ракушечник. К экономным вариантам также относится кварцит. Если на отделку заложена достаточная сумма, можно выбрать что-то более привлекательное, например, гранит или бутовый камень.

    Бутовый камень.

    Затем стоит задуматься о цветовой гамме. Цокольный отделочный материал всегда нужно подбирать под оформление всего строения. В некоторых случаях можно выбрать камень, который на два тона темнее дома. Это может стать интересным дизайнерским решением.

    При покупке обязательно попросите у продавца сертификаты о безопасности материала и его происхождении.

    Технология укладки

    Далее мы рассмотрим поэтапную инструкцию, как правильно выполняется каменная кладка и что для этого необходимо.

    Необходимые материалы и инструменты

    Прежде, чем укладывать камень нужно рассчитать количество материалов и определить необходимые инструменты. Их необходимо подготовить заранее.

    Важно отметить, что расчет камня нужно делать с небольшим излишком, обычно порядка 10%, так как некоторые частички могут быть неудобны для обкладки. Значительно больше брать не стоит, так как это повлечет излишнюю трату средств.

    Для укладки камня на фундаменте потребуются:

    • Инструменты для обеспечения плоскости – строительный уровень, правило и отвес.
    • Средство для резки материала – болгарка.
    • Смесь для оштукатуривания. Желательно покупать приготовленную смесь.
    • Емкость, в которой будет замешиваться раствор.
    • Миксер для замешивания, достаточно установить на дрель соответствующую насадку.
    • Гидроизоляционное покрытие.
    • Материал для утепления, обычно это пенополистирол.
    • Несколько шпателей разного размера.Дюбеля с широкими шляпками для изоляционного материала.
    • Сетка для штукатурки.
    • Грунтующая смесь.
    • Раствор из цемента.
    • Лак, которым поверхность вскрывается в конце.

    Подготовка поверхности

    Начинать обшивку нужно с подготовки стены. Нужно, чтобы она приобрела одинаковую плоскость и не имела сильных перепадов. Сейчас нужно осмотреть цоколь и убрать с него все элементы, что выступают. Если арматура выступает за пределы фундамента, ее необходимо заподлицо срезать. Следует сбить все выступающие элементы, если есть трещины, их стоит задуть пеной и замазать раствором.

    После этого нужно улучить сцепление поверхности и материала, а также обеспечить дополнительную защиту от грибка. Все это достигается при помощи грунтовки. Желательно использовать бетонконтакт с крупной фракцией. Для нанесения используется обычная кисть, если площадь довольно большая, можно заменить валиком.

    Утепление

    Если планируется использование изоляционного материала, его стоит укладывать сейчас. Для этого раствор ложится на плиты теплоизоляционного материала и укладывается на стену. Для формирования ровного уровня низ может отбиваться профилем на небольшом расстоянии от земли. Если стена ровная, можно пользоваться гребнем, в противном случае лучше использовать 5 горок: 4 по краям и 1 в центре.

    Спустя несколько дней, когда раствор получит достаточные прочностные свойства, нужно зафиксировать покрытие при помощи дюбелей-зонтиков.

    Сложение мозаики

    Данный этап не является обязательным, но несколько упростит дальнейший монтаж. Если укладка булыжника и притирка к другим может стать сложной задачей, можно облегчить себе работу при помощи предварительного составления рисунка.

    Это позволит наиболее рационально использовать материал и упростит дальнейший монтаж, но процедура требует достаточно много времени. Если выполнять данную процедуру, можно сколоть грани, что будут мешать, это позволит обеспечить равномерное распределение швов.

    Укладка

    Облицовка цоколя дома природным камнем выполняется посредством применения клея, который выдерживает тяжелую плитку. Стоимость такого раствора больше, но адгезия выше.

    Чаще всего укладка выполняется слева направо. Так нужно камень за камнем укладывать булыжники, начиная снизу. Для приклеивания необходимо нанести на сторону изнутри клей.

    Для соединения с поверхностью используется резиновый молоток, которым аккуратно постукивают по камню. Это обеспечивает лучшую адгезию и минимальное количество полостей. Торцевая сторона должна иметь упор в опалубку.

    Обычно рядовое исполнение не используется, а движутся снизу вверх и слева направо, чтобы было проще подобрать подходящий элемент.

    Важно! Если есть риск проседания опалубки, стоит снизу монтировать металлический уголок. Он предотвратит движение камней. В противном случае какое-то количество камней может отпасть.

    До момента приобретения твердости раствором нужно заполнить швы и затереть их, убирая остатки.

    Окончание работы

    Когда закончили облицовывать цоколь стоит обработать покрытие лаком, а сверху предотвратить попадание влаги между стеной и покрытием при помощи козырька.

    Процесс облицовки

    Технология установки плит не совсем проста, но внимательно изучив инструкцию, вы сможете провести работу самостоятельно.

    Процесс облицовки цоколя.

    Подготовка поверхности

    Укладка может проводиться только на подготовленные стены. Предварительно по периметру всего дома нужно сделать отмостку. Она представляет собой небольшой выступ, который защитит цоколь от разрушительного воздействия влаги.

    Далее, необходимо обработать поверхность цоколя, чтобы облицовочный материал смог лучше прикрепиться к нему. Убедитесь, что на ней нет выбоин и наплывов цемента. Теперь пришло время грунтовки. Хорошо подойдёт крупнофракционный бетоноконтакт.

    Если вы решили утеплить здание, лучше использовать пенополистирол. Он удобен тем, что немного упрощает облицовочный процесс – не нужно будет проводить грунтовку. Прикрепите панели по всему цоколю с помощью крепёжных дюбелей. На него поместите монтажную сетку из металла.

    Последний пункт пропускается, если работа проводится с помощью бутового камня.

    Выбор раствора

    Подойдёт обычный бетонный раствор. К нему рекомендуется добавить пластификатор. Это позволит плотнее соединить цокольный материал и природный камень.

    Замешивание раствора.

    Облицовка

    Укладка проводится слева направо и снизу вверх – так намного удобнее. Облицовочный материал нужно подбирать по размеру, смазывать раствором и прикреплять к стене. По сути, необходимо собрать мозаику, выбирая наиболее подходящие и красивые кусочки. В крайнем случае можно подрезать некоторые кусочки болгаркой, чтобы получить нужную форму. Скорее всего, придётся прибегнуть к этому на углах здания.

    Иногда материал необходимо предварительно помыть. Так, бутовый камень часто загрязнён пылью и землёй, что не позволяет прикрепить его к стенам. Укладка будет намного проще, если вы тщательно вымоете и просушите каждый камень.

    Когда вы закончите выкладывать цокольный декоративный камень на одной стене, сразу же затрите швы. Это нужно сделать до того, как застынет раствор. Затем можно переходить к другой стене. Нижний и верхний ряды нужно выровнять по горизонтали. По завершении работы верхняя линия цоколя подрезается.

    Облицовка бутом

    Бутовый камень предполагает дополнительный способ укладки. Технология в этом случае несколько проще описанной выше.

    1. Возведите опалубку.
    2. Залейте жидкий раствор. Толщина слоя должна составлять 20 см.
    3. Проведите выкладку бутового камня так, чтобы до поверхности опалубки оставалось 5 см.
    4. Когда бетон застынет, повторите эти действия. Продолжайте возводить ряды до тех пор, пока стена не будет нужной высоты.
    5. Когда бетон застынет, разберите опалубку, сделайте изоляцию и продолжайте строительство.

    Если вы работаете с перерывами, накрывайте бетон брезентом, чтобы избежать высыхания бутового слоя.

    Заключительные работы

    Остаётся дополнительно обезопасить цокольный материал от влаги. Под её воздействием природный (в том числе бутовый) камень будет постепенно разрушаться: сначала появятся микротрещины, а затем начнётся его отслаивание. Чтобы предотвратить это, стоит покрыть отделанную поверхность цоколя бесцветным влагостойким лаком.

    Таким образом, облицовка цоколя камнем – это один из наиболее популярных способов отделки. При наличии определённого строительного опыта укладка плит может быть проведена своими руками. Окончательный результат вас определённо порадует. Относительно несложная укладка, долговечность, прекрасный декоративный эффект и устойчивость к погоде – и это далеко не все замечательные свойства, которыми обладает этот цокольный материал.

    предлагает к продаже на выгодных условиях искусственный камень для цоколя

    . Он имеет те же цвета, формы и рельефы, и даже следы времени на поверхности, то есть полностью имитирует природный камень.Как и тысячелетия назад современному человеку тоже хочется иметь свой каменный дом. Однако при этом он сталкивается с проблемами, так как природный камень очень тяжел и хрупок, а его перевозка дорога, да и подобрать необходимое количество материала одной фактуры и цвета практически невозможно. Но не стоит отказываться от своей мечты, ведь благодаря новейшим технологиям Вы с легкостью можете ее осуществить.

    Однако при сравнении отделочного камня для цоколя с оригиналом можно увидеть, что искусственный камень в несколько раз легче, его намного проще транспортировать и намного легче с ним работать. Для отделки дома Вам не потребуется непосильного труда строителей и нагромождения тяжелых камней. Процесс укладки искусственного камня для цоколя не сложнее укладки керамической плитки.

    Процесс отделки нижней части фасада камнем из искусственного и природного материала

    Отделочные работы цокольного этажа, с применением искусственного или природного материала, выполняются по строгим правилам и по соответствующей схеме. Все приведенные ниже этапы крайне важны, их следует выполнять согласно описанию. Любое не соблюдение правил приведет к снижению эффективности проделанной работы.

    Предварительная подготовка поверхности

    К первому этапу подготовки к отделке цокольных этажей искусственным или природным камнем стоит подойти крайне серьезно, так как от него зависит долговечность и качество конструкции в целом.

    Внимание! Перед началом этой работы необходимо оценить состояние вашего фундамента (его прочность, долговечность), нелишним будет пригласить специалиста, чтобы тот определил, сможет ли цоколь выдержать вес отделочного материала. Искусственный камень — не тяжелый, а вот природный наоборот, имеет больший вес.

    Шаг один. Изначально необходимо сделать нижнюю область фасада максимально чистой, полностью удалив остатки грязи и прежних материалов. Для этого лучше воспользоваться металлической щеткой. В случае если старая штукатурка держится очень прочно и этот инструмент не может справиться с ней, можно выполнить эту работу с помощью зубило и молотка.

    Шаг два. Завершив очистку, потребуется сделать так называемые «насечки» на цоколе, используя топор. Эту процедуру можно опустить, если углубить шов на 1 сантиметр – такой вариант будет более эффективным и усилит сцепление поверхностей в два раза.

    Шаг три. Далее, рабочая поверхность обрабатывается грунтовкой. К ее выбору нужно подходить ответственно и приобретать грунтовку только глубокого проникновения. Жидкость наносится с помощью пульверизатора или кисточки.

    Грунтуем цоколь

    Шаг четыре. Если поверхность имеет неоднородный состав, потребуется закрепить на ней строительную сетку, благодаря которой, соединение поверхностей будет более крепкое. Сетка крепится анкерами, которые забиваются в предварительно просверленные отверстия в фундаменте.

    Схема крепления армирующей сетки

    Схема крепления сетки на поверхность из OSB или фанеры

    Внимание! Если планируется использовать строительную сетку, не стоит делать кладку камня на нее. Сперва необходимо «накинуть» цементную смесь на поверхность. Для этого подойдет ковш – не нужно «лить» строительный раствор, важно сделать именно набрызг, затем дать ему подсохнуть.

    Наброска смеси на сетку-рабицу

    Выравнивающий слой

    Подготовленный к укладке камня цоколь

    После нанесения и выравнивания обрызга вновь прогрунтуйте поверхность.

    Профессиональный грунт

    Размешайте грунт перед нанесением

    Кистью или валиком наносите грунт на цоколь

    Далее, чтобы работа была завершена правильно, потребуется определить линию монтажа. Касательно здания, земельная поверхность не во всех местах идеально ровная. Для этого требуется протянуть строгую линию установки. Главным образом это влияет на экстерьер сооружения.

    Шаг один. Устанавливаем риску в области, где будут выполняться работы.

    Шаг два. Далее ее необходимо распределить на всех остальных стенах. Идеальный инструмент для этого — гидравлический уровень, приобрести который можно в любом строительном магазине, также, его не трудно изготовить самостоятельно. Именно он позволит выполнить этот этап верно.

    Шаг три. После установки всех рисок их потребуется соединить. В этом поможет обычная капроновая нитка. Все обвитые ею риски образуют линию, которая и была нужна для начала отделочных работ.

    Шаг четыре. Закрепляем стартовый профиль, используя дюбеля. Такая планка не даст отделке «съехать» ниже отмеченной линии.

    На фото показан стартовый профиль

    Необходимый инструмент

    Важно подготовить инструменты перед началом облицовки, чтобы не тратить время в процессе кладки на его поиски. Итак, для работы потребуются следующие инструменты:

    • болгарка. Этим инструментом будут нарезаться камни. Также потребуется обзавестись специальными дисками для резки камня;
    • электрическая дрель. Нужная вещь для приготовления раствора. Также стоит оборудовать ее специальным миксером для перемешивания;
    • строительный уровень. Потребуется измерять уровень размещения порядовки, поэтому лучше приобретать этот инструмент длиной от 90 сантиметров;
    • мастерок и шпатель;
    • шаблон, служащий для создания идеального шва;
    • киянка рабочей частью из резины и брусок. Этот инструмент потребуется для подгонки подготовленных камней;
    • щетка для металлических поверхностей, крупная кисточка;
    • расшивка, необходимая для отделки швов.

    Цены на популярные модели дрелей

    Дрель

    Процесс изготовления раствора

    Облицовка нижней области фасада будет выполнена качественно строго при плюсовой температуре. Хотя и существуют смести, позволяющие проделать данную процедуру и при отрицательной температуре, срок службы их будет не таким уж и продолжительным. Раствор для кладки во многом определяет внешний облик и долговечность конструкции. Правильное его изготовление обеспечит качественное и быстрое ведение отделки. Хотя современный рынок и предлагает различные клеи и составы, зачастую используется цементная смесь.

    Внимание! Высокая температура, более 23 градусов, также отрицательно скажется на рабочем процессе. В жару из раствора очень быстро испаряется влага – сцепление будет недолговечным.

    Шаг один. Сперва нужно подобрать тару для изготовления замеса. Не стоит использовать емкость с неровными краями и дном.

    Шаг два. Наполняем тару цементом и после этого песком в соответствии с пропорцией 3 к 1 (для М300).

    Шаг три. Путем перемешивания получаем сухой однородный состава.

    Шаг четыре. Добавляем немного воды.

    Сначала наливаем воду

    Сыпем сухую смесь в воду

    Производим замешивание дрелью с насадкой-миксером

    Высыпаем сухие ингредиенты в емкость с водой. Используя электродрель с насадкой перемешиваем смесь. Добавлять воду стоит небольшими порциями. В процессе перемешивания станет понятно, нужно ли добавить еще или уже стоит остановиться. Масса не должна быть жидкой.

    Приготовление цементного раствора

    Внимание! Если делать раствор не с горным песком, а речным, смесь будет садиться. Для предотвращения усадки, следует добавить немного любого порошка для стирки.

    Кладка камня

    Существует два типа кладки: c применением шва и бесшовный. В первом, часто используемом типе, важна правильность шва и правильность кладки камня. Второй тип намного проще первого, здесь потребуется только верно выбирать нарезанные части камней.

    Распаковываем отделочный материал

    Без использования клея выкладываем все камни для подгонки

    Выложенные камни лучше промаркировать перед креплением к цоколю

    Шаг один. Начало кладки происходит с угла здания. Каждый ряд должен быть перевязан. Сделать это не трудно, необходимо просто исключить совпадение шва при порядовке.

    Нанесение клея на элемент шпателем

    Приклеиваем угловой элемент

    Приклеивание камня

    Процесс облицовки цоколя

    Шаг два. Важным требованием при кладке камня (а именно плитки правильной геометрической формы) является постоянное использование уровня. Следует проверять кладку каждого ряда. Нужно добиться идеально ровной кладки, только после этого начинать работу над следующим уровнем.

    Приклеивание отделочного материала к цоколю

    Шаг три. Наносим ранее замешанный состав на камень и прислоняем его в необходимую область на стене, придавливаем. Выполняем небольшие вращательные движения, которые равномерно распределят цементный состав и не позволят образоваться пустому пространству в кладке. В некоторых случаях, для эффективной усадки, можно использовать резиновую киянку.

    Шаг четыре. Линия шва должна быть правильной, то есть ровной, в этом поможет шаблон.

    Укладка натурального камня

    Шаг пять. Во время кладки необходимо акцентировать внимание на отделке углов, которая должна быть выполнена без каких-либо отклонений. С помощью отвеса выявляются отклонения крепления камня.

    Шаг шесть. Для начала требуется уложить два камня по углам здания. Далее потребуется протянуть от верхней части камней капроновую нитку, с помощью которой обозначить для себя строгую линию крепления для остальных камней. Все расхождения сразу будут видны.

    Укладка камня с расшивкой швов

    Шаг семь. Облицовка цоколя будет правильной, если камень делить болгаркой на требуемые части. Отрезанная деталь сперва « примеряется» на свое место, в случае, если все совпадает правильно, на нее наносится раствор и камень прижимается к поверхности стены.

    Распил камня

    Шаг восемь. По такому же принципу выполняется кладка цокольного камня по всей стене.

    Между швами установлены крестики, чтобы шов был одинаковой толщины

    Шаг девять. Следующее, что нужно сделать после окончания кладки камня — это затереть швы.

    Затирка швов между облицовочными элементами цоколя

    Завершающей частью облицовки цоколя камнем является затирка образовавшихся швов.

    Когда состав, соединяющий поверхности высохнет (до трех дней) можно начинать затирать швы. Этот процесс пропустить никак нельзя, так как через оставленные пустые области в швах, под облицовочную поверхность проникает влага, разрушающая всю конструкцию. Чтобы затереть швы, применяют разнообразные составы, которыми заполняются зазоры. В качестве инструментов для работы отлично подойдет кельма или широкий металлический шпатель. Очень удобно наносить раствор в швы из шприца.

    Нанесение затирки из шприца

    Заполнение шва между камнями

    Нанесение затирки из мешка

    Чтобы зазоры были заполнены ровно и красиво, необходимо произвести расшивку швов. Для этой работы идеально подходит не только специальный инструмент, но и кабель из резины нужной толщины, который внедряется в еще сырой раствор.

    Расшивка

    Выполнение расшивки швов

    Процесс расшивки швов

    После просыхания затирки, все ее излишки удаляются грубой щеткой. В первые сутки, область, где происходила затирка, должна быть надежно защищена от влаги. Также, отделочную поверхность нужно обезопасить от прямых солнечных лучей и мороза как минимум на семь дней. Спустя 24 часа после процедуры затирки поверхность разрешается протирать смоченной в воде тряпкой.

    Подчищаем швы кистью

    Современный рынок предлагает большое разнообразие различных составов для затирки: морозостойкие, эластичные, и другие. Также существуют смести разных цветов. Для придания цоколю природного вида после отделки, необходимо выбрать смесь для затирки такого же тона как сам камень.

    Видео — Мастер-класс по облицовке фасада натуральным камнем

    Видео — Отделка цоколя валуном

    Видео — Облицовка декоративным камнем

    Делаем отмостку

    Отмостка — это обязательный конструктивный элемент. Отделка нижней части фундамента будет незаконченной без него.

    Отмостка защищает цокольную область от воздействия природных факторов, и препятствует проникновению влаги в фундамент, в результате чего усадка здания становится более равномерной.

    Ширина отмостки зависит от высоты размещения карнизных свесов. Также на эту величину также влияет степень засаженности земельного участка. Если он не такой уж и большой, то и отмостка должна быть массивней. Необходимо помнить, что по своей ширине отмостка не должна быть меньше 60 сантиметров.

    Как сделать отмостку

    Работа выполняется следующим образом.

    Разметка

    Шаг один. Изначально делаем опалубку из ненужных досок, которые следует присыпать землёй или укрепить колышками, чтобы раствор не вытекал за борты.

    Шаг два. Опалубка заполняем щебнем, также можно использовать любые камни, бесцельно находящиеся на участке.

    Технология заливки отмостки

    Заполнение опалубки гравием

    Можно применить битый кирпич

    Опалубка с армированием и деформационными швами

    Шаг три. Изготавливаем цементный раствор. Он должен быть достаточно жидким, чтобы полностью залить содержимое опалубки.

    Шаг четыре. Завершив заполнение и выравнивание, оставляем опалубку до полного высыхания раствора.

    Заливка и выравнивание раствора

    Залитый и выровненный слой бетона

    Теперь придаем завершённый облик отмостке, засыпав всю поверхность гравием. Также это необходимо во время дождя — на цоколь не будут попадать брызги.

    Декор гравием

    Чтобы дополнительно обезопасить цоколь из природного камня от проникновения влаги, рекомендуется покрыть его бесцветным влагостойким лаком. Если вы сделали все согласно данной инструкции, оригинальная отделка цоколя будет радовать ваш глаз долгие годы.

    Цены на различные виды цемента

    Цемент

    Искусственный камень для цоколя в

    Предлагаем Вашему вниманию доступный, экологичный, легкий, простой в монтаже и имеющий широкую цветовую гамму отделочный материал — камень для цоколя

    . Традиционно его применяют при облицовке цоколя для предохранения стен от неблагоприятных внешних климатических явлений. Однако интересным бывает решение о фрагментарном применении искусственного камня на фасаде, а так же сочетании нескольких его цветов одной фактуры либо нескольких фактур одного цвета.

    Обратите свое внимание на любопытный факт: облицованный искусственным камнем дом стоит на 10% дороже дома, отделанного отделочным лицевым кирпичом, и при этом укладка искусственного цокольного камня является намного дешевле. Исходя из этого, можно с уверенностью сказать, что искусственный камень — это выгодное капиталовложение.

    Реализуемый нашей компанией камень для цоколя является гарантией высокого качества. Продукция соответствует всем необходимым техническим характеристикам, сертифицирована, на каждом этапе производства ведется контроль по качеству и соблюдение новейших технологий изготовления.

    – нижний пояс фасада, который защищает его от повреждений и загрязнений. Для отделки цоколя дома часто используется облицовочный камень, он украшает здания и служит отличным барьером холоду и влаге. С целью облицовки нижней части фундамента используется натуральный и искусственный камень. Большой выбор фактур дает возможность создания оригинальных архитектурных композиций. Такая облицовка отлично сочетается с кирпичными, деревянными или оштукатуренными стенами.

    Камень обладает высокой морозостойкостью, небольшим водопоглощением, привлекает своей долговечностью.

    По окончании облицовки цоколь желательно обработать защитными пропитками, которые предохранят покрытие от промокания во время дождей и будут препятствовать появлению мха, плесени и солей.

    Натуральный облицовочный камень для цоколя

    К натуральным материалам относят плитняк, дикий камень и пиленый вариант.

    Плитняк добывается на выработках в горах методом скола, он имеет довольно ровную поверхность. Материал обладает разнообразной текстурой, теплыми оттенками, уникальным узором. Чаще всего используется сланец, песчаник, кварцит, лемезит, ракушечник. Мрамор и гранит – наиболее дорогие и презентабельные варианты.

    Камень производят в форме плиток различного размера – квадрата, прямоугольника, овала или естественной нестандартной. Поверхность материала бывает гладкой, шлифованной, пиленой, колотой.

    Если наружность камня более фактурная, то он переходит в категорию дикого. Материал применяется для облицовки стен, оформления клумб, бордюров, водоемов.

    Существует еще бутовый камень, он отличается неправильной формой и крупными габаритами.

    Следует учитывать, что природный материал имеет значительный вес и увеличивает нагрузку на опорную конструкцию дома, что нужно учитывать при проектировании фундамента.

    Искусственный облицовочный камень для цоколя

    Отделка цоколя искусственным камнем приобрела большую популярность, он является достойной альтернативой натуральному. Камень имеет невысокую стоимость по сравнению с природным, отличается прочностью и отличными эксплуатационными характеристиками. Дома, облицованные искусственным материалом, не уступают по красоте цоколю, оформленному натуральным камнем.

    Такой материал имеет множество вариантов в ассортименте. Он может имитировать валуны естественной формы, обработанный кирпич, пиленую структуру правильной фактуры.

    При производстве камня в него могут добавляться красящие пигменты, благодаря чему материал имеет большую гамму цветовых вариантов. Такие добавки могут сделать камень бежевым, серым, синим, даже красным. Например, натуральный гранит имеет ограниченные расцветки, а плитка с добавлением наполнителей может иметь даже экстремальные бордовые или зеленые оттенки. Иногда производители добавляют в состав оксид железа, который придает материалу модный эффект старины.

    Наиболее популярные варианты – имитация под кирпич, сланец, гранит или горную породу. Поверхность искусственного камня может быть гладкой, структурной, рельефной. Варианты отделки рваным камнем наиболее популярные и выглядят на здании уникально.

    Искусственный материал имеет дополнительные угловые элементы, которые делают его укладку простой и удобной. Он намного легче природного камня, что значительно уменьшает нагрузку на стены.

    Фасад здания прослужит дольше и эффективнее, если в его отделке использовать камень. Такой материал гарантирует строению качественную защиту от механических воздействий, природных катаклизмов и добавит особняку солидности и презентабельности.

    Использование природного камня в декоративной облицовке цоколя придает основательный вид, завершенность вида здания. Материал оправдывает затраченные силы и средства. Выполнение отделки камнем своими руками значительно снижает стоимость облицовки.

    Облицовка цоколя камнем – это не только красиво, но и практично

    Детали облицовки цоколя дома из природных материалов (а именно камнем) выступают символом надежности и комфорта по ряду своих качеств:

    • Эффектный внешний вид отделки;
    • Стойкость к условиям внешней среды;
    • Сопротивление механическому воздействию;
    • Не лимитированный срок эксплуатации;
    • Простой уход за камнем;
    • Неповторимость рисунка при устройстве своими руками.

    Предпочтительнее темные тона цоколя. Они реже нуждаются в очистке от пыли, потеков, загрязнений.

    Морозоустойчивость, плотность камня характеризует устойчивость отделки к разрушающему воздействию природы большое количество циклов. Для цоколя дома это особенно важно.

    Природный цокольный камень. Основные особенности

    Натуральный камень имеет несколько главных достоинств. Его основное преимущество заключается в том, что это абсолютно экологичный материал. Природный камень не оказывает пагубного воздействия на организм человека и является полностью безопасным. Также, природный камень имеет высокую прочность, прекрасно переносит любые погодные условия, вынослив к нагрузкам и истиранию, а также не боится взаимодействия с кислотами.

    Облицовка цоколя природным камнем

    Цокольный камень из природного материала предлагается по достаточно высокой цене по сравнению с искусственным, гораздо тяжелее и соответственно труднее монтируется.

    Цены на различные виды облицовочного камня

    Облицовочный камень

    Виды

    В настоящий момент существует множество видов отделочного камня на любой вкус

    По ряду характеристик для такой задачи выбирают натуральные камни магматического происхождения – габбро, гранит, лабрадорит, доломит, шунгит, лемезит. Широко распространены песчаник, кварцит (темный).

    • Мрамор значительно уступает по способности долго сохранять привлекательный внешний вид на открытых пространствах, поэтому его больше используют для внутренней отделки.
    • Практическое широкое применение получил гранит за разнообразный рисунок, насыщенный цвет, прочность магматической породы. Отделка дома отлично полируется, а срок службы исчисляется в сотнях лет.
    • Следующий по популярности – песчаник. По разнообразию цвета уступает граниту, более бюджетный вариант. Из этой осадочной породы построено множество исторических зданий.
    • Ракушечник прочнее песчаника. Нуждается в наружной защите, так как это пористый материал.
    • Кварцит, сланец устойчив к перепадам погоды, широкий спектр цветов с прожилками. Одно условие – климатическая зона добычи должна совпадать с климатом строительства.
    • Бутовый камень, как скальная порода, имеет хороший декоративную привлекательность фрагментов самой разной формы.
    • Природный дикий минерал применяют не только для отделки цоколя, но и создания комплекса ландшафтного дизайна двора (бордюры, дорожки, фонтаны, рисунок по газону).

    Заключительные мероприятия

    Природный минерал – самый устойчивый к воздействию отрицательных факторов материал. Тем не менее обложенная им цокольная поверхность нуждается в дополнительном уходе и обработке. После полного схватывания раствора необходимо:

    • Провести окончательную очистку от излишков кладочной смеси. Воспользуйтесь для завершающей чистки жидкими средствами для удаления цемента. Откажитесь от механической очистки во избежание повреждений лицевой стороны покрытия.
    • Очистите поверхность натуральных минералов от загрязнений водой с добавлением моющих средств, которые помогают сохранить природный вид массива.
    • Пористые материалы обработайте специальными составами, закрывающими доступ грязи и влаги внутрь массива.

    Во избежание дополнительных расходов, можно отказаться от финишной отделки. Но применение специализированных затирок, покрытий, лаков поможет сохранить первозданный вид облицовки на долгие годы и предохранит цоколь от появления солевых разводов, плесени и мха.

    Степень обработки

    Заготовленный натуральный дикий минерал может быть подвергнут предварительной обработке, быть таким, как есть – необработанным. Без обработки куски поставляют в виде пласта, булыжника, гальки. Крупные просветы заполняют галькой, добиваясь равномерной толщины шва между крупными деталями, в том числе и других пород.

    Необычный эффект создается при совмещении плитки и полоски

    По форме, полученной в результате обработки, различают:

    • Плитка. Резка ведется по размеру. Периметр бывает с заколом;
    • Галтованный камень. На галтовочном оборудовании вращающийся барабан скругляет острые выступы;
    • Горбушка. Достигается ровная плоскость одой стороны для удобства монтажа, остальные стороны имеют природный рельеф;
    • Полоска. Нарезают элементы шириной 3-5 см.

    Подготовленная любая натуральная облицовка дома значительно ускоряет работы по монтажу.

    Наружный срез фасадной части по степени обработки бывает:

    • Полированный. Ровная до блеска поверхность;
    • Шлифованный. Гладкая, с присутствием незначительной шероховатостью, структура;
    • Шероховатый. Без обработки;
    • Колотый. Рваная линия скола.

    Обустройство «подушки»

    Для того, чтоб ваш фундамент «надежно спал» в земле, ему требуется подушка. Для создания такой подушки на дно выкопанной траншеи надо насыпать слой щебня (толщиной не меньше 5 см). Это обеспечит вашему фундаменту наличие более плотного основания, способствующего уменьшению количества трещин и деформаций при усадке здания.

    Благодаря армированию фундамент не будет трескаться, а будет лежать целой единой массой. Также армирования способствует уменьшению осадки и деформации стен. Следовательно, необходимо выполнить арматурный короб для всех траншей фундамента и по всей их длине.

    Короб должен обладать формой объемных прямоугольников, которые по углам будущего строения связаны между собой. При изготовлении короба можно применять сварку, но можно и просто связывать арматуру проволокой при помощи плоскогубцев.

    Ну что ж, если подушка насыпана, короб из арматуры связан, опалубка стоит, тогда можно начинать к заливке фундамента. Тут главным правилом является цельнолитье, т.е. все траншеи вашего фундамента необходимо залить за один раз.

    Конечно же, в таком деле необходимо использовать бетономешалку либо готовый раствор, а также воспользоваться помощью бригады друзей-помощников. Бетон в траншеи заливают ведрами, можно это делать послойно – поочередно заливать слои до верха опалубки.

    Если глубина траншеи составляет более 60 см, то допускается выполнение забутовки: после укладки первого слоя бетона в траншею кладут крупные гранитные глыбы, большие куски битого старого бетона либо любые иные плотные камни.

    Когда вы приступите к заливке опалубки, то для лучшей усадки бетона необходимо постукивать мастерком по внешним бокам опалубки. Тут идеальным вариантом является применение глубинного вибратора, однако сойдет и постукивание. В конце, чтоб поверхность фундамента получилась ровной, пройдитесь по ней мастерком.

    Важно знать!

    Бывают случаи, когда при наличии короба из арматуры траншеи заливаются с перерывом в семь-десять часов. Такое допускается. Однако места, где будет стыковаться уже залитый и свежий бетон, необходимо намочить.

    Ну вот, фундамент для вашей «крепости» готов. Теперь надо ждать, пока бетон полностью «схватится», а пока свозить на участок стройматериалы.

    Если работы проводились в сухое жаркое время, то залитую конструкцию в первое время необходимо периодически обильно смачивать водой. Идеальным сроком для высыхания фундамента является 24 дня.

    Видео. Плитный фундамент

    Видео. Ленточный фундамент

    Фундамент является основой здания, обеспечивает устойчивость и долговечность всей строительной конструкции. В последнее время закладка фундамента производится преимущественно с применением бетона. Однако основа из камня не менее прочная, к тому же имеет оригинальный и эстетичный внешний вид. Существенным преимуществом является еще и то, что укладка каменной основы здания вполне выполнима своими руками.

    Размеры

    Наиболее часто используется плитка размером 20х20 см и более

    Камень для отделки может быть самого разного размера. Для удобства монтажа его делают в виде плит, глыб. Один фрагмент составляет 0,2-0,5 м, толщина – от 1 см. Получение более мелких частей, изменения формы достигаются дисковой пилой, сколом.

    Грани могут быть с плавными переходами, относительно ровными. Ломаные края бутового облицовочного элемента увеличат время работы с камнем. Одна из сторон будет достаточно плоской. Она ложится на раствор/клей к цоколю дома.

    Клеевым составом можно работать только с камнем площадью до 40 см², толщиной 1 см. Более массивные фрагменты для облицовки нуждаются в фиксации раствором с тщательной заделкой швов. Расчетное количество необходимого материала при покупке правильно увеличивать 1,1 раза на обрез, подгонку по рисунку.

    Геологическая обстановка

    Перед тем как заложить основание дома и тем самым окончательно утвердить проект, требуется согласовать возможность устройства фундамента из бутовой кладки. Для этого требуется провести гидрогеологические изыскания — осуществить проколы грунта ниже глубины промерзания, два раза в сезон определить динамику грунтовых вод и сдать отобранные с опорной глубины образцы на проверку физико-механических характеристик грунта.

    Идеальными условиями эксплуатации бутового фундамента считаются такие, при которых УГВ не поднимается ближе 20-30 см к плоскости залегания фундамента. Исключения возможны, но при этом структура основания меняется: подтапливаемая часть укладывается без связки раствором, но с тщательной трамбовкой и расщебёнкой. Любой бутовый фундамент должен залегать ниже глубины промерзания. Исключение из правила составляют непучинистые грунты — скальные и обломочные, а также крупные и средние пески.

    Требования к опорному грунту те же, что и при строительстве сборных блочных фундаментов, они подробно описаны в СП 50-101-2004 . Основные требования — однородная плотность грунта во всех точках, отсутствие просадочных свойств и несущая способность, соответствующая массе здания и площади опоры.

    На что крепить камень

    Клеящий состав выбирают по следующим признакам:

    • Для работ по укладке натурального камня (наполнители с определенной жесткостью схватывания);
    • Тип плиты (пористая, среднепористая, малопористая);
    • Климатические присадки;
    • Колер (по желанию).

    Раствор применяют для облицовочных работ с пластификатором. Густота в зависимости от вида монтажа: раздельно, заливкой между плитой и цоколем дома. Наливной способ выбирают для отделки монолитных поверхностей, раздельный – на кирпичные, утепленные стены. Рядность считают снизу. Начинать работу справа или слева не имеет принципиального значения, главное – последовательно.

    Посмотрите видео, как производится крепление каменных пластин своими руками.

    Каждый камень перед посадкой на раствор моется, сушится. Схватывание по пыли, частицах грунта не будет качественным. Такие же требования к поверхности цоколя дома.

    Камень погружают в состав так, чтобы рельефная выступающая часть находилась в относительно ровной плоскости без перепадов. Расстояние между фрагментами правильно выдерживать с учетом теплового расширения. При компоновке из разных пород принимают максимальное значение.

    Нижнюю кромку первого ряда закрывают отмосткой. Если грунт придомовой площадки склонен к усадке, первый ряд отделки опирают на стальной уголок. Верхнюю часть ровняют по горизонтальной отметке, накрывают козырьком.

    Подготовка траншеи

    Бутовый фундамент имеет в нижней части ширину на 20-30% больше, чем ленточный с расчётной опорной способностью. Таким образом, в поперечном срезе лента приобретает форму трапеции, верхнее основание которой должно быть по меньшей мере на 20 см больше толщины стен с учётом отделки. Именно благодаря такой форме теряется восприимчивость к силам бокового пучения.

    Траншея копается на 20 см ниже глубины промерзания при ширине, равной нижней части фундамента. Дно усыпается одним слоем щебня фракции 20-40, а затем очень тщательно трамбуется деревянной колодой с металлическим пятаком. После этого стенки траншеи закрывают полиэтиленовой плёнкой, края которых отворачиваются за борта и придавливаются камнями. Задача плёнки — не допустить попадания частиц грунта в толщу фундамента в процессе кладки.

    Когда стенки траншеи закрыты, её дно отсыпается щебнем фракции 10-20 тонкими слоями, каждый из которых тщательно уплотняется ручной трамбовкой. Послойное уплотнение выполняется до тех пор, пока общая толщина подушки из щебня не составит 20 см.

    Кладка столбов для забора

    В процессе создания столбов опытные мастера кладь проводят по-разному:

    • Бутовая кладь, для выполнения которой необходим натуральный материал неправильной формы. Таким камнем обычно отделывают внутреннюю сторону.
    • Тесовая. Кладь требует камней с параллельными сторонами.
    • Тесовая улучшенная. Швы в данном случае ложатся параллельно или перпендикулярно.

    Чтобы кладка из камня держалась максимально ровно, следует выполнить ряд важных действий:

    1. Крайние столбы соединить шпагатом.
    2. При помощи угольника задать конструкции угол 90°.
    3. Провести по фундаменту прямую линию.
    4. Измерить расстояние, образовавшееся между противоположными углами материала. В идеале оно должно соответствовать размерам стороны столба.
    5. Приготовить раствор, смешав 3 ведра песка, четверть ведра клея «Церезит-CM11» и одно ведро цемента. Состав разводят 5 л воды и еще раз перемешивают.

    Далее закладывают первый угловой камень и проверяют правильность его положения уровнем. Аналогично поступают с каждым последующим образцом. Камни для столба можно брать разные, но образовавшиеся меж ними пустоты требуется заполнить.

    Рассмотрим, как выполнить эту работу правильно:

    • Измеряем ширину пробела.
    • Ищем камень с меньшей шириной, ориентируясь на величину шва. Допустимая погрешность на одну сторону – 15 – 20 мм. Высота выбранного экземпляра должна соответствовать размеру одного из угловых камней. При отсутствии подходящего камня закрываем пространство двумя аккуратными кусками.
    • Заполняем швы раствором с обеих сторон.
    • После затвердевания швов заливаем раствором внутреннюю пустоту.
    • Как только слой застынет, выкладываем следующий ряд и перевязываем швы. Качество работы повышаем, избегая расположения одних швов над другими стыками.
    • Допустимая погрешность по высоте ± 1 см на каждые 200 см.

    Заливка бетона

    Под монтаж тумбы делается песочно-цементный раствор большой жесткости. Влажность должна быть маленькая. Нельзя допускать рассыпания песка. Слабый раствор в таких работах не подходит.

    Полностью, на всю площадь арматуры наносится цементное молоко. Бетон заливается в траншею с учетом того, чтобы балка опиралась и находилась в бетоне. Сверху конструкцию присыпают сухой землей. Расстояние между зазорами составляет два мм и меньше.

    После заливки делается затирка швов. Цемент замешивают с водой до консистенции сметаны

    Сначала осторожно снимается длинная деталь цветника и закладывается раствор из бетона. Середина остается пустой для отвода воды во время дождя

    Допускается небольшое отклонение вниз, чтобы возле памятника не собиралась дождевая вода. Швы присыпаются цементом и делают глубокую зачистку. Также устанавливаются остальные детали. Раствор быстро схватывается и твердеет.

    Как сделать ленточный каменный фундамент

    По своей конструкции фундаменты подразделяются на столбчатые, ленточные и плитные. Каменные фундаменты могут быть либо ленточными (непрерывными), либо плитными — к примеру, состоящими из нескольких вкопанных блоков под углами домика. Ленточные каменные фундаменты закладываются под дома с тяжелыми плитами перекрытий и тяжелыми стенами. Ленточная конструкция фундамента берет на себя максимальную нагрузку от здания.

    Фундаменты из камня требуют к себе, с одной стороны, серьезной ответственности, с другой — не самой сложной подготовки и опыта исполнителя. Фундаменты из гранитного бута, булыг, валунов, глыб или блоков являются одними из самых надежных, особенно, если они делаются в пучинистых грунтах (глинистых, суглинистых, супесных, а также пылеватых песках). Такие грунты коварны тем, что при жаркой погоде они сжимаются, а при промерзании, особенно, если после дождей — вспучиваются, резко меняя свои объемы. При этом силы, которые действуют на фундамент, достигают 6-10 тонн на один квадратный метр фундамента.

    Перед тем как сделать каменный фундамент, на выбранном участке выравнивается поверхность, затем делается разметка контуров будущего фундамента. Контуры фундамента обозначают прочным шпагатом, натянутым над землей и привязанным к вбитым колышкам.

    Иногда эту операцию заменяют устройством обноски — ряда столбиков с прибитыми поверху досками. Обноска должна быть немного выше будущего предполагаемого цоколя и в метре-полутора от внешних краев траншей, вырываемых под фундамент. Обноска может быть как непрерывной, так и частичной, вокруг углов будущих стен. В этом случае обноска удобно заменяет колышки, которые нужно вбивать в грунт для натягивания шпагатов (или лески), так как теперь шпагаты можно будет удобно фиксировать на досках обноски и проверять правильность направлений и размеров контуров фундамента и его углов.

    Точно отметить углы фундамента (соответственно стен здания) под 90° поможет знание так называемого «египетского треугольника», в котором соотношения сторон равны 3:4:5 метрам. Такой треугольник делается с помощью натянутых шпагатов соответствующих метражей или сбивается из реек, досок.

    Одинаковость вертикальных отметок по верхам углов будущего фундамента (нулевой цикл) проверяется с помощью водяного уровня.

    После разбивки фундамента и тщательной проверки размеров, точности углов фундамента и ширины его стен (которые могут быть шире стен дома на 20-30 см) приступают к выемке грунта. Немного прокопав траншеи фундамента, можно снять мешающий работе шпагат разметки.

    Фундаменты под дома закладываются ниже уровня промерзания грунта. Глубина такого фундамента зависит от этажности будущего дома и характера грунта.

    После выемки грунта дно траншей нужно засыпать песком. Толщина слоя песка должна быть не менее 10 см. Затем, пользуясь плодами современной цивилизации, дно и стены траншей можно простелить пленкой ПВХ или простой полиэтиленовой пленкой так, чтобы края кусков пленки заходили друг на друга внахлест на 30 см. При этом пленку можно укрепить на бровке траншей камнями или кирпичами (придавить). Такая операция позволит продлить срок целостности фундамента фактически на столетия, так как целлофан избавит фундамент от более сильного сцепления с пучинистым грунтом и грунтовыми водами, а также позволит сохранить в основании все укрепляющие фундамент компоненты. Чтобы пленка, уложенная в траншеи, не топорщилась, ее можно сразу придавить большими камнями враспор.

    Если решено делать фундамент без пленки, то на слой песка, который должен закрывать дно траншеи (подушку), следует насыпать пятнадцатисантиметровый слой гравия (дренирующий слой).

    Затем в работу идет обмытый камень. При укладке первых камней сперва нужно нанести на дно траншеи (поверх гравия или пленки) слой раствора в 5-8 см. Первые камни нужно начинать укладывать с углов, они должны быть побольше размерами и желательно блокоподобных форм.

    Самой большой плоской своей стороной — постелью — камень укладывается на нанесенный раствор. Имеющийся блокоподобный камень с подходящим углом в 85°- 95° укладывается в наружный угол траншеи, он становится так называемым краеугольным камнем. Камень кладется впритык (враспор) к стене траншеи. Уложив краеугольные камни, можно производить укладку первых больших камней вдоль всей траншеи, располагая их враспор — впритык то к одной стенке траншеи, то к другой — противоположной. Пустоты между камнями нужно закладывать меньшими камнями, стараясь подгонять их впритык друг к другу. Швы между камнями заполняются раствором марки 100-150. Так укладывается первый ряд камней будущего фундамента, который должен иметь приблизительно одну высоту. Камни, равные по своей длине размеру ширины траншеи, укладываются тычком — поперек траншеи на всю свою длину. Если камней с размерами ширины траншеи большое множество, то первый ряд фундамента (его подошва) укладывается тычком.

    Рейтинг
    ( 1 оценка, среднее 4 из 5 )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Для любых предложений по сайту: strelok-33@cp9.ru