Установка инсталляции унитаза: порядок работ, подключение

Привычные унитазы типа «компакт» постепенно вытесняют модели с бачком спрятанным в стене или перегородке и подвесной чашей. Такое решение требует скрытого монтажа всех коммуникаций санузла, но выигрыш очевиден — даже небольшое помещение становится визуально просторнее, а интерьер лаконичнее.

Сделать это позволяет установка инсталляции унитаза — специальной несущей конструкции, которая объединяет чашу и бачок в единое целое. Монтаж таких моделей сложнее чем «компакта», но подробная инструкция по установке подвесного унитаза и инсталляции облегчает выполнение работы своими руками даже непрофессионалу.

Как устроена инсталляция

Общий элемент в устройстве всех подвесных унитазов — это пластиковый бак с клавишей смыва, который стоит в стальной раме. В конструкции также предусмотрены отверстия для крепления к ограждающим поверхностям, шпильки, на которые монтируют чашу, и два колена — смыва и слива. А уже в зависимости от способа установки и крепления различают следующие виды конструкций подвесного унитаза:

Блочная система. Это подвесная конструкция, предназначенная для крепления к несущей стене (капитальной межквартирной или межкомнатной перегородки). Опора к полу не предусмотрена. Можно монтировать в нишу или крепить к поверхности. Во втором случае необходимо заложить пространство от пола до блока кирпичом, чтобы чаша не продавила нижнюю часть обшивки короба или фальшь-стены.
Рамная система. Предназначена для установки возле несущих и самонесущих стен из строительных блоков или каркасных стен и внутренних перегородок с тонколистовой обшивкой. Нагрузку принимают опоры, стоящие на полу. Креплением к стене фиксируют конструкцию в устойчивом положении.
Угловая система. Подвид рамной системы для установки унитаза в углу санузла. Нагрузку принимают ножки. Задняя часть системы предусматривает фиксацию к двум смежным стенам, расположенных под углом 90°.

Размеры инсталляций зависят от производителя и модели.

Например, рамные инсталляция компаний GEBERIT и [email protected] имеют стандартную высоту 112 см и ширину 50 см, у торговой марки GROHE размеры соответственно равны 113 см и 53 см. Есть узкие и высокие модели от компании WISA (118×38 см) и SANIT (118×45 см). Но можно найти низкие конструкции — например, компания SANIT выпускает модель с монтажной высотой 82 см и шириной 53 см.

Особенность рамной инсталляции — возможность регулировки ножек по высоте. Ее можно увеличить на 20 см. А указанный на схеме размер приведен с учетом, что расстояние от уровня пола до оси колена слива должно быть не менее — 22 см.

Монтажная глубина также не имеет фиксированного стандарта. Она зависит от объема бачка, высоты и ширины рамы и того как проходит канализационная труба. При стандартных размерах и объеме смыва в 6/3 л минимальная монтажная глубина лежит в пределах 12-15 см. Если у бачка есть функция увеличенного объема смыва (до 9 л), то его монтажная глубина может быть больше — до 20 см. Но максимальная глубина (расстояние от стены до края рамы) у большинства моделей не превышает 23 см.

Примечание. Ведущие производители комплектуют свои инсталляции бачками с фабричной настройкой смыва 6\3 л и возможностью настройки на эконом режим 4/3 л. У некоторых моделей инсталляций объем бачка позволяет настраивать работу в режиме смыв/стоп большим объемом воды — до 9 л.

Габариты блочных систем имеют высоту от 45 см до 110 см, ширина обычно равна около 50 см (от 44 см до 53 см), а глубина лежит в пределах от 12 см до 20 см.

Примечание. Есть блочные системы с глубиной 8-17 см, которые относятся к безрамным инсталляциям. Компания GEBERIT называет такие модели — смывной бачок скрытого монтажа. Их можно устанавливать в любые стены и комплектовать напольные унитазы. Блок представляет собой бачок с крепежными пластинами, фронтальной клавишей и коленом смыва. Но если несущие способности стены позволяют, подвесной унитаз можно закрепить отдельно от такой блочной инсталляции.

Инструкция по монтажу

В инструкции, как установить инсталляцию для унитаза, нет четких рекомендаций, какие работы выполняются первоначально: подсоединить бачок к водопроводной сети, а затем закрепить раму или наоборот, начать монтаж с рамы. На практике чаще начинают с бачка.

Подсоединение инсталляции к водопроводу

Технология соединения бачка с водопроводной системой имеет свою последовательность:

перекрывается стояк холодной воды;

находим в одном из пакетов переходник для стенки бачка, он же кран. У разных производителей форма крана и способ перекрытия может быть разный;

так как непосредственно на кран водопроводную трубу не наденешь, находим дополнительно фитинг (под каждый вид труб своя модель);

для лучшей герметизации соединения на кран наматываем льноволокно или фум-ленту;

скручиваем фитинг с краном;

присоединяем к фитингу металлопластиковую (в нашем случае) или полипропиленовую трубу;

Важно: нельзя использовать гибкий шланг.

устанавливаем кран в стенку бачка;

перекрываем кран внутри бачка;

подсоединяем металлопластиковую трубу к водопроводу;
находим внутри бачка или среди деталей комплекта гибкий шланг, снимаем с него защитные крышки и прикручиваем к крану;

выводим шланг наружу. Берем ведро и ставим под шлангом. Поочередно открываем кран на стояке, а затем в бачке;

проводим пробный слив воды, чтобы проверить отсутствие протечек;

закрываем оба крана, второй конец шланга подсоединяем к узлу слива;

ставим заглушку.

Монтаж рамы

Учитывая, что рама может за счет ног передвигаться по вертикали, в первую очередь нужно выставить ее высоту, и только потом крепить к стене.

На какой высоте устанавливать

В России и странах СНГ нормативными документами (ГОСТ, СП, СНиП) высота установки унитаза на инсталляцию от пола не регулируется, так как нет стандарта на установку напольного унитаза. Его нельзя ни поднять, ни опустить, а размер чаши регулируется ГОСТом 30493.

В то же время многолетний опыт эксплуатации напольных унитазов показал, что наиболее удобной, да и привычной, является высота в 40 см (в Европе принято крепить на высоте 43 см). Выработанный практикой стандарт подходит для людей с разными физическими возможностями, ростом и комплекцией. При поднятии края чаши на 4 см человек все еще находится в зоне комфорта. При высоте в 46 см наступает дискомфорт (45 см являются пограничным значением между двумя зонами) — у 90% посетителей туалета ноги не достают до пола.

Выдержать указанные параметры при монтаже подвесного унитаза не всегда удается, так как во многих случаях желание хозяина квартиры наталкивается на объективные обстоятельства:

высота принимающего отверстия канализационной трубы оказалась завышенной из-за просчета строителей — просто перестраховались или неправильно просчитали толщину пирога напольного покрытия;
по необходимости унитаз отнесли от канализационного стояка, в результате чего его пришлось поднимать на 3 см на каждый метр соединяющего патрубка.
уложили теплый пол без стяжки, в результате чего уровень пола понизился, а канализационная труба осталась в том же положении.

В случае, если нет возможности подвесить унитаз в пределах 40-44 см, то устраивается подиум. Ведь посетителю туалета проще и удобней подняться на небольшое возвышение, чем сидеть на стульчаке без опоры под ногами.

Альтернативой такому решению будет переборка стояка, что значительно дороже (цена замены обычно хозяев пугает). Все намного проще, когда нужно чашу поднимать до 40 см. Для этого производители предусмотрели два способа:

просверлили 4 вертикальные отверстия в раме инсталляции для шпилек унитаза;

установили в раме выдвижные ноги, которые имеют запас высоты до 20 см (у большинства моделей 17-18 см).

Поэтому отрегулировать высоту подвесного унитаза можно как установкой шпилек в нужное отверстие, так и поднятием/опусканием ножек (поможет гаечный ключ на 13, а еще лучше, накидная головка с «трещоткой»).

Для упрощения процесса регулировки высоты унитаза с помощью ног на раме инсталляции есть отметка 1 м. Если ее выставить, то высота верха чаши от поверхности пола будет 42 см. Следовательно, если есть необходимость поднять или опустить унитаз, указанную отметку нужно откорректировать: увеличить на пару сантиметров или уменьшить.

Если же каркас инсталляции устанавливается на основание пола (перекрытие), то необходимо учесть толщину гидроизоляции, цементной стяжки, плиточного клея и кафеля (5-8 см).

Технология крепления рамы

Выставленная по высоте рама ставится ногами на пол в точки, помеченные в процессе разметки. Дальнейшие действия не вызывают трудностей:

на полу отмечаем маркером или карандашом места крепления ног;

устанавливаем верхние упоры;

делаем отметки мест крепления на стене;

сдвигаем раму в сторону и высверливаем отверстия в стене и полу;

забиваем дюбеля в высверленные отверстия;

крепим раму по всем точкам, но не фиксируем жестко;

проверяем вертикаль и горизонталь установки. При необходимости проводим корректировку — для этого в креплениях оставлен люфт. Вначале проверяем вертикаль;

затем горизонталь, корректируя отклонения ножками;

все места крепления зажимаются и фиксируются контргайкой.

Подсоединение к канализации

На заключительном этапе монтажа инсталляция подключается к канализации. Для этого в комплекте два колена: одно с прямым углом (90o), для подключения к стояку сзади инсталляции, и под углом 120o, при прохождении отвода вдоль стены.

Подсоединение проводится по следующему алгоритму:

к раме крепится полусфера крепежного хомута. Крепление может быть и верхним, и нижним — в процессе работы нужно ориентироваться на просверленные отверстия;

в полусферу вставляется колено и фиксируется защелкой;

замеряем расстояние от колена до отверстия стояка и отрезаем болгаркой (болгарка не по технологии, но наиболее удобный инструмент) переходную трубу;

снимаем у нее фаску, напильником убираем заусеницы;

смазываем силиконом все соединения и собираем.

После подключения канализации в раму вкручиваются шпильки для унитаза. При этом очень важно не допустить перекоса: они должны быть параллельны друг другу и перпендикулярны стене. Способ крепления на стене хорошо виден на фото внизу.

Проверка работоспособности

После подключения бачка к водопроводу, а сливного патрубка к стояку канализации проводится проверка работоспособности системы. Ведь следующий этап — обшивка инсталляции гипсокартоном, которая закроет доступ ко многим элементам конструкции. Для этого:

открывают кран внутри бачка;

из патрубков вынимают заглушки (на фото красного цвета, у других производителей желтого или синего);

на унитаз крепятся патрубки с манжетами;

чашу унитаза одевают на шпильки и продвигают к инсталляции. Цель — чтобы одетые патрубки вошли в сочленение с аналогичными трубами, закрепленными на раме. До конца придвинуть не получится, так как фитинги на унитазе имеют приличный запас длины (впоследствии их придется укорачивать);

рукой приводят в действие тягу клапана смыва.

Внимание: многие мастера между инсталляцией и чашей ставят деревянные бруски и фиксируют унитаз гайками, что придает конструкции жесткость.

Завершается проверка работоспособности подвесного унитаза устранением выявленных неисправностей (если они были) и приведением конструкции в первоначальное состояние: закрывается кран и вода с бачка спускается, чаша снимается со шпилек, заглушки ставятся на место.

Как определить место установки системы

Чтобы правильно выбрать модель инсталляции и унитаза, надо определиться с местом.

Если речь идет о замене старой модели напольного унитаза на подвесной, то это место уже было выбрано с учетом размера помещения санузла и его можно оставить для монтажа подвесной модели. Конструкция с подвесной чашей не нарушит требований эргономики по величине проходов, минимальным размерам по сторонам и перед унитазом.

При установке инсталляции для унитаза своими руками в новом месте (во время реконструкции или перепланировки санузла) надо учитывать следующие требования:

унитаз должен находиться как можно ближе к канализационному стояку, чтобы обеспечить нормальный угол уклона канализационной трубы, а верхний край чаши (без крышки) был бы над уровнем пола на стандартной высоте — 40 см;
минимальное расстояние от переднего края чаши до стены, двери или другого сантехнического прибора должно быть 50 см, оптимальное — 75 см;
минимальное расстояние от осевой линии унитаза до боковых стен, мебели или других сантехнических приборов — 38 см, оптимальное — 45 см.

Примечание. Минимальные и оптимальные расстояния указаны с учетом «среднестатистических» размеров человека, которые обеспечивают комфортные условия 90% пользователей сантехникой. Для крупных людей эти размеры подбирают индивидуально.

Есть еще рекомендации по размещению специального аксессуара — держателя туалетной бумаги. Желательно, чтобы он находился на боковой стене, чуть впереди — на расстоянии 20-30 см от края чаши и на высоте 60-70 см от уровня пола.

После выбора места, в зависимости от характера стены, возможного способа крепления и скрытой прокладки коммуникаций, выбирают вид и конкретную модель инсталляции.

Нюансы установки

В каждом деле есть свои секреты. Есть свои нюансы и при установке инсталляции.

Блочной инсталляции

С появлением блочной конструкции с навесным унитазом серьезной проблемой стало его крепление к стене. При этом предлагаемый производителями сантехники метод монтажа шпилек, на которые навешивается чаша, вряд ли понравится хозяевам, так как крадет часть пространства и с трудом вписывается в дизайн туалета.

Кратко о способе. Собирается опалубка. В нее устанавливаются шпильки с шайбой и гайкой с тыльной стороны. Все это заливается бетоном, который потом облицовывается кафелем.

Специалисты сантехники взяли на вооружение другие методы. О секретах ниже.

1. Капитальная стена просверливается насквозь перфоратором с длинным сверлом. Здесь еще одна маленькая хитрость: сверло очень часто, буквально каждые 20-30 сек., охлаждается маслом. С обратной стороны под шайбу и гайку (головку болта) рассверливается потай.

Ставится длинная шпилька, если изнутри квартиры или болт, если с наружной стороны стены. Потай заделывается шпатлевкой и облицовывается. Такой способ идеально подходит для частных домов. В многоэтажке вряд ли соседи разрешат рушить отделку своих стен. Поэтому на вооружение необходимо брать следующий способ.

Схема крепления бачка со шпильками через стену.

2. В бетонную стену загоняются анкеры, если она монолитная или используют специальные дюбеля при наличии полостей. Здесь есть еще один секрет. До установки унитаза шпильками нужно раскрыть распорки. Шпильку просто так не провернешь — нет головки. Сантехники для этих целей используют гайку-гриб, то есть не сквозную.

Дюбель-«лепесток» для бетонных конструкций с полостями.

Затянутая анкерная шпилька.

Анкерная шпилька.

То же они советуют делать и тем, кто выполняет работы самостоятельно. В продаже такую деталь найти невозможно. Поэтому остается один выход: искать токаря и заказывать необычную гайку у него. Однако профессионал в одном деле не означает, что человек профи в другом.

Еще наши деды знали, как вкручивать и выкручивать шпильки с помощью двух гаек: заворачиваешь их на шпильку, а затем с помощью двух ключей туго законтргаиваешь. За верхнюю гайку шпилька вкручивается, за нижнюю, выкручивается.

Рамной инсталляции

При установке рамной инсталляции профессионалы советуют:

использовать более современную панель с двумя кнопками, что позволит экономить воду;
располагать панель слива или между двумя плитками или в центре одной из них;

устанавливать верхний край чаши унитаза по высоте в пределах 40-44 см;
толщину защитного экрана или фальшстены не делать больше 7 см;
проводить тщательный контроль качества работ на каждом этапе установки инсталляции.

Схема инсталляции для унитаза

У каждой модели есть схема по установке подвесного унитаза, где указаны:

общие габариты рамы — ширина и высота (без учета регулировки ножек);
минимальное расстояние от уровня пола до оси сливного колена;
высота расположения смывной клавиши;
место и высота подвода к бачку водопроводной трубы;
диаметры фановой и водопроводной трубы;
межосевое расстояние отверстий для крепления чаши;
точки крепления рамы.

Разметку для установки инсталляции унитаза проводят на основании этой схемы.

Необходимый инструмент для установки инсталлированного бачка:

Это конечно же перфоратор с буром диаметром 10.
Болгарка — любая.
Гаечный ключ на 13 или намного лучше когда у вас имеется трещотка с головкой 13.
Молоток.
Крестовая отвертка.
Нож — подойдет любой.
Рулетка.
Маркер или карандаш.
Уровень — желательно с магнитами.
И самое главное это — аккуратность и внимательность.
Пресс-клещи для металлопластика или паяльник для полипропилена.
Газовый и разводной ключ и лен.
Баллон хорошего силикона и пистолет, чтобы его выдавить.

Как правильно осуществить предварительную разметку

Перед началом установки инсталляции унитаза своими руками необходимо сделать предварительную разметку на стене и на полу.

Вначале определяют вертикаль, которая должна совпадать с осью рамы. Есть три варианта:

Отдельный санузел без умывальника и биде. В этом случае вертикаль проходит по центру стены на которой или возле которой устанавливают инсталляцию.
Санузел с унитазом и биде. Обе инсталляции выставляют в линию. А вертикальные оси для каждой рамы должны проходить так, чтобы они попадали на центр выбранного места с учетом эргономики санузла. В стандартных условиях обе оси должны «делить» стену на три равных части.
Совмещенный санузел. Вертикаль на стене должна проходить через геометрический центр выбранного места.

Следующий шаг — отметка на вертикале центра клавиши слива. Для блочной системы — это единственный ориентир, и она обычно находится на высоте 1 м над уровнем чистового пола. Поэтому надо учитывать толщину:

выравнивающей стяжки;
теплых полов с утеплителем и своей стяжкой (если они предусмотрены);
слоя финишной отделки (плиточного клея плюс плитки).

У рамочной инсталляции стандартной высоты этот размер (1 м) прописан в схеме, а она короткая, то ориентируются по монтажной высоте конкретной модели.

Дальнейшую разметку проводят следующим образом:

По центру клавиши или верха рамы отбивают по уровню горизонтальную линию и на ней отмечают монтажную ширину.
От этих точек отбивают вертикали вниз. Продолжают их на полу параллельно друг другу и перпендикулярно плоскости стены.
Отмечают на каждой линии расстояние больше указанной в паспорте монтажной глубины. Реальный размер должен еще учитывать зазор от бачка до стены 1.5 см, способ прокладки канализационной трубы и ее максимальный внешний диаметр в местах сочленения. Так при монтажной глубине 12 см минимальное расстояние от стены до лицевой поверхности инсталляции равно 13.5 см — если труба «уходит» под перекрытие, 15.5 см — если канализационная труба проходит вдоль стены. И это без учета неровностей.
Соединяют отметки — это будет линия, вдоль которой расположены места крепления ножек к полу.
Проверяют перпендикулярность этой линии относительно боковой стены. При необходимости корректируют ее, следя за тем, чтобы наименьшее расстояние до стены было не меньше реальной глубины.

Разметка на стене под блочную инсталляцию проходит гораздо проще, и заключается только в нанесении точек крепления к стене. В соответствии со схемой и ориентируясь на рекомендованную высоту кнопки смыва, от вертикальной оси с каждой стороны отбивают по параллельной линии на расстоянии, равном половине монтажной ширины. И на этих линиях отмечают точки крепления рамы к капитальной стене.

Тщательная оценка «за» и «против»

Делая выбор в пользу более современной модели, необходимо хорошо подумать, имеет ли смысл безоговорочно отдавать предпочтения такому решению или всё же стоит предпочесть традиционный вариант.

Чем привлекает пользователей подвесная модель и что заставляет засомневаться?

Дизайн. Лаконичный вид изделия – это несомненный плюс. Изящная чаша, не касающаяся пола, выглядит эстетичнее той, которая в него вмонтирована. Панель, закрывающая место монтажа, смотрится привлекательно. Подходящий вариант клавиши смыва тоже можно подобрать.
Компактное размещение. Это утверждение, кстати, вызывает споры специалистов. Если говорить о реальном, а не о визуальном эффекте, то он невелик. Для установки инсталляции не в нишу нужно примерно 15 см. Прибавим к этому значению толщину фальш-стены и убедимся, что выигрыш не столь велик, как хотелось бы.
Простота обслуживания. Отсутствие ножки позволяет легко вымыть пространство под унитазом. Нет отверстия в полу, которое вызывает проблемы с уборкой и могло бы нарушить общий рисунок напольного покрытия.
Ремонтные работы. Закрытые коммуникации – это хорошо только при их исправной работе. В случае поломки доступ к ним может оказаться весьма затруднительным, а восстановление интерьера – дорогостоящим. Трудности могут возникать и с ремонтом бачка, если он все-таки понадобится.
Психологический аспект эксплуатации. Рама устройства достаточно надежна, чтобы выдерживать нагрузки до 400 кг. Но у людей с лишним весом могут возникать психологические трудности в процессе эксплуатации этого сантехнического прибора: боязнь, что чаша может оторваться и разбиться. Расслабиться в такой ситуации очень непросто.
Особенности монтажа подвесного унитаза. Конечно, установить настенную модель сложнее, чем напольную. Для успешного завершения задуманного необходимо либо потратить дополнительные средства, пригласив специалистов, либо силы и время, если вы решите сделать работу своими руками.
Цена. Настенная модель обойдется вам дороже напольной. Такую разницу в цене можно отнести за счет стоимости стальной инсталляции, поэтому наиболее бюджетным можно считать вариант монтажа на бетонную основу.

По сути, кроме симпатичного внешнего вида, особыми преимуществами популярная и модная модель не обладает. Это, скорее, вопрос вкуса владельцев. Поэтому, если вы ограничены в средствах, подумайте ещё раз: стоит ли результат предполагаемых затрат.

Подвесной унитаз особенно эффектно выглядит в паре с биде такой же конструкции: оба эти сантехнических прибора удачно дополняют друг друга

Материалы и инструменты

Еще при покупке инсталляции надо проверить комплектность. Кроме самой рамы, бачка, впускного клапана и колена смыва должны быть:

колено слива;
клавиша;
крепления и элементы крепежа;
заглушки на трубы смыва и слива (чтобы во время работы не попал мусор);
прокладка для монтажа навесного унитаза (шумоизоляция).

В случае когда монтаж сантехники своими руками выполняют впервые хорошо бы узнать, есть ли у продавца запасные части для инсталляции (если что-то пойдет не так). Все ведущие производители выпускают запчасти и ремкомплекты для инсталляций — патрубки, колена, впускные и смывные клапана, мембраны, уплотнители и переходы. Кроме того, должны быть в ассортименте различные виды креплений и крепежа, которые можно приобрести отдельно.

Надо еще закупить комплект труб для подключения навесного унитаза к инсталляции, силиконовый герметик для стыков канализационных труб и фум-ленту для установки запорного крана на водопроводную трубу.

Для установки подвесного унитаза с инсталляцией нужны будут инструменты:

уровень, рулетка, линейка, строительный уголок, карандаш или маркер;
перфоратор и сверла по бетону;
молоток;
комплект гаечных ключей (а также разводной или газовый ключ);
отвертки;
плоскогубцы.

Если сразу монтируют каркас из профиля для последующей обшивки гипсокартоном, то необходим еще инструмент для этих работ:

ножницы по металлу;
дрель;
нож или ножовка;
шуруповерт.

Полезные советы по установке

При монтаже унитаза с инсталляцией имеется ряд важных нюансов:

Подведение воды к отверстию сливного бачка лучше производить с помощью пластиковых труб, потому что срок эксплуатации резиновых шлангов ограничен 3-5 годами.
Нельзя проводить фиксацию опорных стержней чаши унитаза в старых несущих стенах. Если сверло проходит в плиту, не встречая особого сопротивления, то лучше дополнительно забетонировать стержни с канализационной трубой и сливным патрубком бачка.
Рама должна быть закреплена болтами минимум в 4 местах.
У подводящей воду трубы должен быть отдельный закрывающий кран в удобном для доступа месте.

Следование предложенным инструкциям обезопасит квартиру от затопления и предотвратит необходимость демонтажа декоративного короба в течение первых лет эксплуатации унитаза.

Особенности монтажа инсталляции и унитазов

Как было сказано выше, есть три варианта комбинаций «инсталляция и унитаз».

Подвесной унитаз с блочной конструкцией

Самый простой для самостоятельной установки вариант крепления системы — установка рамы на поверхности капитальной стены и укладка ниже конструкции простенка в четверть кирпича, чтобы обеспечить надежный упор для навесного унитаза. Тычковый размер одинарного кирпича равен 12.5 см плюс 1 см вертикального шва из кладочного раствора, и итоговые 13.5 см как раз подходит для большинства моделей, у которых монтажная глубина лежит в этих пределах.

Другой вариант — покупка блочной инсталляции, в комплект которой входят две специальных опоры в пол для «поддержки» чаши навесного унитаза. Эти опоры надевают на крепежные шпильки санфаянса, и они не позволяют чаше «проваливаться» назад. К таким моделям относится Geberit Kombifix (110.340.00.5). Если в комплекте подобных аксессуаров нет, то их можно купить отдельно, например упоры Geberit Kombifix (457.888.26.1) или монтажный комплект Alcaplast (M90).

Монтаж блочной инсталляции своими руками проходит по такому алгоритму:

На отмеченных точках крепления на стене перфоратором делают отверстия, к которым рама прикручивается на дюбели.
Забивают дюбели или анкера и прикручивают к ним раму.
Вставляют в раму бачок подсоединяют его к водопроводной трубе (трубка для подвода воды может входить в комплект поставки) и к колену смыва.
Вкручивают монтажные шпильки для крепления чаши.
Подключают колено слива к канализации через переходной патрубок (из комплекта или купленного дополнительно).

Подвесной унитаз с рамной инсталляцией

Это наиболее распространенный вариант конструкции скрытого монтажа — он подходит для установки возле любой стены или перегородки, независимо от ее несущих способностей.

Мифы о подвесной сантехнике

Хотя примитивные блоки для смыва применялись ещё в советское время, люди до сих пор боятся устанавливать в квартирах современные блочные сантехнические конструкции. Ниже рассмотрены заблуждения об инсталляциях и подвесных унитазах.

Миф №1. Подвесной унитаз может упасть под весом человека.

Крепление инсталляций обычно проводится болтами толщиной 12 мм. Сама рамная конструкция и опорные стержни рассчитаны на вес 400-450 кг. Единственной причиной падения унитаза может быть обрушение стены, к которой он крепится.

Миф №2. Необходим демонтаж декоративного короба при поломке сливного бачка.

Рамка кнопки слива фиксируется на защелках и легко снимается. Под ней расположено отверстие для подведения водопроводного шланга с компактным краном. В пределах этого «монтажного» окна на передней стенке бачка находится и поплавковый механизм, который руками выкручивается с бачка и ремонтируется без демонтажа короба.

Миф №3. Подвесной унитаз занимает минимум места.

Блочные и рамные инсталляции требуют дополнительных 20-25 см пространства ванной комнаты. Поэтому эти конструкции занимают даже больше места, чем напольный унитаз. Единственным вариантом сокращения пространства является расположение инсталляции в нише стены.

Миф №4. Запчасти к блочным инсталляциям отсутствуют.

Размеры комплектующих у большинства производителей стандартизированы, потому что приоритет при покупке имеют ремонтопригодные модели. В магазинах сантехники подобрать сломавшуюся деталь не составит труда. Кроме того, выполнить ремонт инсталляции можно самостоятельно.

Присоединение напольного унитаза к инсталляции

Правильный монтаж напольного унитаза на инсталляцию возможен только при условии, что плитка на полу уже уложена или есть точный уровень чистовой поверхности. В этом случае разметку на стене делают выбрав за точку отсчета не клавишу смыва, а центр смывного отверстия в унитазе. И монтаж проходит в такой очередности:

Выбирают место установки сантехники.
Отбивают на стене вертикальную ось. Отмечают на ней точку подсоединения напольного унитаза к смывному колену бачка.
Относительно этой точки отмечают габариты блочной инсталляции и точки крепления.
Крепят бачок (в нише, на стене, в каркасной перегородке).
Подключают к водопроводной трубе.
Монтируют колено смыва.
Делают подводку канализации (вдоль стены, в проштробленном канале, внутри каркасной перегородки.
Временно подключают систему и унитаз. Проверяют работу и герметичность системы.
Закрывают смывную и сливную трубы заглушками, шпильки — трубками.
Зашивают инсталляцию гипсокартоном (с тверстиями для смыва и слива). Или заделывают нишу и штробы раствором.
Проводят финишную отделку стены.
Подсоединяют и крепят напольный унитаз.

Подготовка к монтажу

Необходимый инструмент

Начинается она с приобретения необходимых комплектующих, подготовке рабочего места и инструмента. Перфоратор потребуется для заготовки отверстий в бетоне или кирпиче, а поплавковый уровень (удобный размер 50-60 см) для контроля вертикальной и горизонтальной ориентации изделия в пространстве. Нужны будут также: набор гаечных ключей, молоток, свёрла или буры с твердосплавными наконечниками, возможно плоскогубцы, отвертки, строительный нож. Чтобы точно определить место, где будет установлена инсталляция для унитаза, еще понадобятся карандаш и рулетка. Наличие всего необходимого под рукой ускорит процесс сборки и сбережет ваши нервы.

Что нужно учитывать

На стадии подготовки нужно учитывать:

точность разметки ниши и пригодность её для установки приобретаемой модели оборудования;
изделие унитаз-инсталляция лучше закупать целым комплектом, чтобы избавить себя от подбора или подгонки элементов оборудования до соответствия их размеров, от несовпадения входных и выходных отверстий;
при покупке тщательно проверять комплектность деталей (несущей рамы, смывных клавиш, смывного бачка, наличие переходников, элементов фиксации);
выбор способа крепежа для блочной или рамной конструкции, от чего зависит удачное осуществление монтажных работ;
можно подбирать модель с электронным способом управления и удобным расположением кнопок для слива. Подобные изделия обеспечивают особенный комфорт в последующей эксплуатации.

Выполнение замеров и разметки

Схема этапов разметки под инсталляцию унитаза представлена следующими частями:

на стену наносится осевая линия, проходящая через центр будущей установки;
замеряется просвет между стеной и конструкцией (он должен составлять не менее 15 мм, допускается больше);
на стене рисуются отметки, где будет находиться бачок для слива воды;
оставляются отметки на полу, а также на стене, где будет выполняться крепёж конструкции.

Аккуратность и внимательность к мелочам на подготовительном этапе существенно облегчат осуществление последующих сборочных мероприятий.

Порядок монтажа подвесного унитаза

Подвесную чашу монтируют после того как установили инсталляцию для унитаза и закончили отделочные работы. А в зависимости от вида инсталляции, способа установки и материалов стены есть следующие варианты подготовки к отделки:

установить блочную или рамную систему и обшить всю поверхность от пола до потолка двойным слоем гипсокартона;
установить рамную или блочную систему и сделать короб из гипсокартона;
установить рамную систему в каркасной стене;
установить рамную или блочную систему в нише и обшить ее гипсокартоном или закрыть слоем штукатурки.

После того, как инсталляция и коммуникации «спрятаны» под черновой поверхностью стен и пола, проводят отделку выбранными материалами (плиткой или декоративной штукатуркой). Затем приступают к монтажу подвесного унитаза.

Примечание. Считается, что максимальный выигрыш от скрытого монтажа бачка и коммуникаций достигается, если установить инсталляцию для унитаза в нише.

Размеры подвесных изделий

Унитазы подвесного типа можно разделить на три категории:

Небольшого размера (до 54 сантиметров). Используется для экономии места.
Средних размеров (до 60 сантиметров). Этот вариант является стандартным для населения из-за своего размера.
Больших размеров (до 70 сантиметров). Вариант для просторных помещений или для людей, у которых ограниченные возможности.

Выбирать размеры подвесного варианта стоит исходя из габаритов комнаты. По форме подвесные модели бывают разных видов. Самым стандартным вариантом считаются унитазы овальной или круглой формы. Такие унитазы более удобны в уходе и не так травмоопасны.

Дизайнерские варианты унитазов могут иметь прямоугольную и квадратную формы. Выбирается форма подвесных унитазов из стилистики туалетной комнаты, так как для каждого дизайна подходит разная. Также предпочтения хозяев тоже учитываются.

Ниша для инсталляции

Нишу в стене для инсталляции делают, если монтажная глубина рамы, материалы и толщина стены позволяют выполнить такие работы. И кроме ниши в стене также штробят каналы для водопроводной и канализационной трубы, которые как и инсталляцию надо монтировать скрытно.

Важно. Для несущих стен из кирпича такой способ не подходит (для стен из железобетона технически сделать нишу своими руками не получится). И если свод ниши можно усилить вставкой из металлического профиля (стандартная практика для проема), то для скрытой прокладки труб такой вариант не подходит — штробление горизонтальных каналов в несущей стене запрещено на нормативном уровне.
А без горизонтальных штроб сделать скрытую разводку крайне тяжело — только если трубы к нише подходят снизу, а до нее проложены в стяжке или между лаг деревянного пола.

Для ниши в стене есть единственный вариант предусмотренный изготовителем — под блочную инсталляцию с приставным унитазом.

Кроме этого варианта используют также нишу санузла, в которой проходят стояки водопровода и канализации. В этом случае в нише устанавливают каркас из металлического профиля, а к нему крепят рамную инсталляцию для навесного унитаза.

Крепление инсталляции в перегородке

Основное крепление стойки инсталлятора производится к полу, всегда и только, анкерными болтами М8 (M10). Анкерные болты принимают на себя всю горизонтальную нагрузку и часть нагрузки изгиба при нагрузке на унитаз (биде).

У каждой фирмы выпускающей инсталляции свой размер между стойками, поэтому разметку нужно провести так, чтобы стойки ПС перегородки после установки примыкали с внешней стороны от стоек инсталлятора. К стойкам ПС стойки инсталлятора крепятся четырьмя шурупами с каждой стороны.

Сразу отмечу, что при ожидаемых высоких нагрузках на унитаз, рекомендуют заменить стойки ПС перегородки окружающие стойки инсталлятора, на стойки типа UA (о них читать тут). Я бы рекомендовал, если есть возможность, для монтажа унитаза или биде использовать только стойки UA, а профили ПС оставить для подвеса скажем, писсуара.

Обязательно, после установки и закрепления конструкции инсталляции, поверх неё нужно закрепить два куска гипсокартона (смотрим видео). Они выступят распорами в конструкции перегородки.

Монтаж рамы с бачком в нише

Сложность этого способа — монтаж рамы в нише проходит «нестандартно». В инструкциях по монтажу компаний GEBERIT и GROHE такой вариант не рассматривается, и в комплекте нет для этого креплений.

Монтаж рамы в нише проходит по такому алгоритму:

Отмечают на полу линию установки ножек с учетом монтажной глубины, расположения стояков воды и канализации. Разметка должна быть перпендикулярна стенам ниши или находиться в плоскости примыкающей поверхности.
От этой линии отбивают вертикали на стенах ниши.
Монтируют направляющие усиленные профиля UA50 на полу, боковых стенах ниши и потолке.
Устанавливают раму в профиль и крепят ее к полу, предварительно просверлив отверстия под дюбеля.
Выставляют высоту ножек и уровень рамы по горизонту.
Изготавливают под конкретный размер крепежные детали (шпильки или другой вид крепления) для жесткой фиксации инсталляции к «дальней» стене ниши. Сверлят под эти крепления отверстия и крепят раму.
Отрезают отрезок профиля UA по ширине ниши. Крепят его к боковым профилям и раме.
Монтируют смывную и сливную арматуру для подвесного унитаза. Устанавливают шпильки для крепления чаши. Подключают бачок к водопроводу, колено слива к канализации. Временно навешивают унитаз и подключают его к инсталляции. Проверяют систему на герметичность и работоспособность.
Снимают бачок, закрывают смывное и сливное отверстия заглушками, а шпильки унитаза защитными трубками. Крепят к профилям нарезанный по размеру гипсокартон в два слоя.

Достоинства и недостатки

Унитазы-инсталляции обладают следующими преимуществами:

Привлекательность и эстетичность;
Минимальные размеры, позволяющие в маленьких помещениях использовать максимум свободного пространства;
Отсутствующие ножки и опора упрощает процесс уборки;
Универсальность конструкции, предоставляющая выбор по вкусу и бюджету;
Редко случающиеся поломки, а случае возникновения – не сложный ремонт.

К недостаткам можно отнести высокую стоимость. Учитывая особенности монтажа с необходимостью проведения дополнительных работ, цена установки может превышать до 2 раз цену размещения напольного аналога.

Но с учетом роста популярности изготовители организовали выпуск сравнительно недорогих моделей, которые становятся доступными более широкому кругу потребителей.

Другим недостатком является наличие скрытых элементов, которые не очень доступны для обслуживания и ремонта.

Подвод канализации

Подводка воды к инсталляции унитаза не вызывает трудностей. И при любом подключении бачка (сбоку или сверху) проложить жесткую или гибкую трубу в полдюйма всегда можно. С подключением к канализации ситуация сложнее. В схеме к инсталляции нарисованы два вида подключения:

колено под прямым углом уходит вниз;
колено развернуто на 45° в плоскости рамы.

На основе этих вариантов и построено в большинстве случаев подключение инсталляции к канализации.

Первый вариант, например, используют для прямого подключения к стоку, когда рама стоит в одной с ним нише. Второй вариант применяют при прокладке сливной трубы к стояку вдоль стены.

Но бывают случаи, когда оба варианта не подходят из-за ограниченного места и своеобразия геометрии санузла — большой диаметр жестких труб и фиксированные углы колен мешают это сделать правильно. И чтобы решить задачу как развернуть колено канализации от инсталляции и обеспечить необходимый угол уклона, используют гофрированные переходники. Например, гофру D 90/110 ММ FLEXI от компании ALCAPLAST. Но в этом случае обязательно надо проверять наклон гофры.

Подключение коммуникаций

Для подключения к водопроводу в комплекте инсталляции предусмотрен входной клапан с внешним выходом под трубу ½ дюйма и угловым запорным вентилем внутри инсталляции.

У инсталляций унитазов с функцией биде предусмотрена поставка дополнительной трубки к штуцеру интимной гигиены. А чтобы обеспечить комфортную температуру, такие модели еще подключаются к электросети для подогрева воды, которая идет на омывание. И для этого предусмотрены крепления для монтажа защитной трубки электропроводки.

Изучаем установку инсталляции на видео

Установка инсталляции может производиться несколькими способами. Например, чтобы обеспечить конструкции более высокую надежность, люди покупают специальные кронштейны. Но, заводом изготовителем подвесного такая конструкция не предусмотрена, поэтому кронштейны не идут в комплектации, не упоминаются в инструкции.

Поэтому, чтобы понять, чем будет отличаться работа, можно посетить страницы интернета и просмотреть соответствующее видео, где показаны все тонкости рабочего процесса. На видео ролике каждый этап будет описан максимально подробно, чтобы даже человек, не имеющий представления про данную процедуру, мог справиться с работой быстро и качественно.

Как результат — прочное и надежное крепление инсталляции унитаза, которое прослужит долгое время.

Как проверить систему на работоспособность

После подключения к коммуникациям, до зашивки инсталляции, необходимо проверить работоспособность и систему на герметичность. Для этого осуществляют предварительную установку унитаза с инсталляцией:

в смывное и сливное отверстия инсталляции вставляют переходники с манжетами и уплотнительными кольцами;
«надевают» унитаз на шпильки и придвигают его как можно ближе к инсталляции, чтобы переходники плотнее вошли в унитаз (вплотную задвинуть не получится — патрубки имеют длину с запасом);
открывают запорный вентиль на впускном клапане;
когда бачок наполнится спускают воду (для пневматики надо подключить трубками кнопку и смывной клапан, для механики — рукой привести в действие тягу смывного клапана).

После проверки и устранения возможных неисправностей унитаз, переходные патрубки и кнопку снимают.

Универсальная траверса

Компания КНАУФ в технологических картах предлагает использовать универсальную траверсу. По сути это деревянная панель, которую монтируют внутри перегородки для крепления встроенных умывальника и смывных бочков, а также смесителей настенных. Не путаем с инсталляцией!

Универсальная траверса продается в готовом виде (смотрим фото) из качественной влагостойкой фанеры. По краям фанеры закреплены оцинкованные профили.

Как установить подвесной унитаз к инсталляции

Еще при выборе места и разметке предусматривают, чтобы высота подвесного унитаза от пола без крышки была на уровне 40 см. Но если после укладки плитки окажется, что он будет висеть на 2 см выше или ниже это допустимо.

Крепление подвесного унитаза на шпильки проходит после подгонки по размеру переходных патрубков для подключения слива и смыва унитаза к инсталляции:

Снимают защитные заглушки и трубки.
Вставляют переходники в колена и отмечают на них уровень «0» — плоскость поверхности облицовки инсталляции.
Затем вставляют переходники другой стороной в унитаз (на смывной надевают уплотнительный манжет). О по унитазу.
Укорачивают переходники на разницу между двумя отметками.

Надевают на шпильки прокладку (она служит для защиты отделки и глушит структурные шумы при работе слива) и приступают к установке подвесного унитаза на инсталляцию:

Вставляют в отверстия под крепления подвесного унитаза резиновые втулки.
Вставляют в сливное и смывное отверстия чаши переходные патрубки.
Надевают настенный унитаз на шпильки таким образом, чтобы переходные патрубки точно попали в свои отверстия на инсталляции, а чаша плотно подошла к стене.
Надевают на шпильки эластичные шайбы, стальные шайбы и завинчивают гайки.
Перед тем как окончательно зажать крепления, можно чуть подкорректировать уровень по горизонту относительно высоты установки унитаза от пола.

Выбор чаши

При выборе подвесной модели стоит отдать значительную роль подбору чаши унитаза. Материал, из которого изготовлена чаша, бывает следующим:

фарфор. Выбор в сторону материала гарантирует отсутствие проблем с гигиеной унитаза;
фаянс. Его сложно отличить от фарфора, но его поверхность более структурная и подвержена к образованию налёта на стенках чаши. За унитазами из фаянса просто ухаживать;
нержавеющая сталь. Вид — специфический, но преимущество это прочность и долговечность. Устанавливаются обычно в общественных туалетах;
пластик. Такие конструкции подвержены повреждениям, поэтому с их эксплуатацией стоит быть осторожными. За таким материалом легко ухаживать;
стекло. Довольно редко встречающийся вариант, так как для его обслуживания требуется тщательный уход, да и цена у стеклянных изделий выше среднего.

Популярным вариантом подвесных конструкций являются керамические унитазы.

Монтаж кнопки смыва

По принципу действия кнопка смыва унитаза бывает двух видов: механическая и пневматическая.

Еще на этапе сборки инсталляции устанавливают клапан смыва. У каждой компании он имеет свою конструкцию, но принцип работы общий:

механическая кнопка приводит в действие смыв при помощи тяги, отдельной для каждой клавиши — эконом режима и полного смыва;
у пневматического смыва от клапана к кнопке идут две трубочки — для каждого режима своя.

Монтаж кнопки слива начинается с ее присоединении к клапану смыва. У механического привода тяги (штифты) надо «настроить» по длине и каждую подключить к своей клавиши, а у пневматики — соединить трубки.

Затем кнопку «защелкивают» в гнезде.

Распространенные трудности

Основные проблемы возникают из-за ограниченных размеров большинства санузлов. Особенно это касается строго жилого фонда, когда к маленьким «размерам» добавляется плохая геометрия помещения — отсутствие прямых углов и параллелей у ограждающих поверхностей. В этом случае перед установкой проверяется даже наклон стены. А выравнивание стен еще больше уменьшает возможности для «маневра» при монтаже инсталляции под унитаз.

Избежать ошибок и переделок поможет правильный выбор вида и модели инсталляции, а также точность разметки, расположения рамы и соблюдение схемы монтажа.

А главное условие — аккуратность обращения с механизмами и санфаянсом. Даже «перетяжка» креплений впускного и выпускного клапанов или навесной чаши может привести к нарушению герметичности соединений или порче самого устройства.

Что важно знать. Надо покупать инсталляцию и сантехнику авторитетных торговых марок. Лучше это делать у дилеров или торгующих предприятий, которые имеют соответствующие договора с сервисными центрами и дают гарантию на приобретенный товар. Кроме того, при необходимости у таких продавцов можно купить дополнительные аксессуары или ремкомплект для выбранной модели инсталляции.

Подвес раковин

Универсальная траверса, а попросту закладная деревянная панель, позволяет легко закрепить на ней (траверсе) умывальник, смеситель настенный, бочок смывной.

Траверса крепиться между стойками перегородки на четыре шурупа с каждой стороны. Для усиления крепления можно в профили вложить деревянные бруски, как при установке двери.

При отсутствии траверсы, она может быть заменена на кусок фанеры или доски, которую нужно закрепить к стойкам перегородки на уголки.