Скромные габариты большинства квартир заставляют их собственников как можно более рационально использовать каждый квадрат. Самым привлекательным вариантом увеличения полезно пространства жилища является остекление балкона. В процессе его модернизации можно получить удобное место для летнего отдыха или полноценную жилплощадь, круглогодично доступную для комфортного использования. Выполнить остекление балкона своими руками вполне реально при обладании хотя бы элементарными строительными навыками.
Сносить или не сносить
В начале необходимо решить вопрос о том, стоит ли оставлять существующее ограждение балкона или снести его совсем. Чтобы не рисковать, лучше оставить существующее металлическое ограждение. Причиной тому – расплывчатые нормы, отсутствие четких правил по эксплуатации металлических ограждений на балконах.
Отсутствие документации на дом не позволяет определить степень участия этого ограждения в конструкции дома и самого балкона. Может оказаться так, что из-за срезания этой конструкции будет нарушена проектная жесткость каких-либо узлов.
Выяснить все технические детали в короткие сроки не представляется возможным. Просто жалко время и нервы. Замерщики и менеджеры в оконных компаниях предлагают резво отрезать все лишнее и не мучиться.
Однако где потом искать этих менеджеров, случись что-нибудь. Прокурор разберется и виновные должны будут отвечать за ущерб. А если нет в договоре описанной ответственности, то кто будет отвечать в этом случае? Правильно, хозяин квартиры. Поэтому лучше оставить ограждение и перейти к следующему этапу.
Алюминиевый профиль
Один из самых популярных вариантов. При помощи алюминия можно сделать выносные рамы (с наращиванием дополнительного пространства) и вообще зрительно обойтись без рам. Даже при холодном способе на балконе тепло и сухо, а по цене это один из самых дешевых вариантов.
Такая конструкция достаточно прочная, а рамы из алюминия не забирают много света. Срок службы — около восьмидесяти лет. Сами стекла могут быть зеркальными, плексигласовыми, пуленепробиваемыми и бронированными.
Пошаговая установка
Начнем с выбора производителя и фурнитуры: останавливайтесь только на качественных вариантах с сертификатами.
- Замерьте точно размер балкона, нарисуйте эскиз и посчитайте количество материала.
- Убедитесь в прочности и надежности каркаса, убедитесь в том, что его не нужно укреплять или перестраивать.
- Если вы решили демонтировать старые стекла — убедитесь в том, что внизу никто не пострадает. Поставьте заграждения.
- Стекла заклеиваем скотчем. Убираем старый козырек.
- Снова проводим замеры и убеждаемся, что расчеты верны.
- Перила убираем или закрываем их стальным фартуком.
- Устанавливаем раму на бетонное заграждение или брусья, фиксируя ее анкерами (у стен прикрепляем специальные пластины, снизу и сверху ввинчиваем болты).
- Заливаем монтажной пеной.
- Установка отлива.
- Установка створок (все проверяем по уровню).
- Корректируем фурнитуру.
- Герметизируем стыки от влаги и ненужных зазоров.
Остекление завершено, в крайнем случае, обратитесь к специалистам, чтобы они проверили и подкорректировали вашу работу.
Рамы ПВХ
ПВХ, в основном, подходят для теплого вариант остекления. Они обеспечивают герметичность и шумоизоляцию. Такой вариант подходит вам, если вы собрались сделать балкон полноценным жилым помещением. За ними не нужен особый уход, лишь регулярное очищение. Гладкая поверхность смотрится весьма эстетично.
Деревянные рамы
Это самый экологичный вариант, но есть стереотип об их недолговечности. С деревянными рамами действительно есть проблема, что они рассыхаются и трескаются из-за неправильной эксплуатации.
Но достаточно покрыть их правильным лаком и периодически подкрашивать. Дерево смотрится действительно стильно и уютно в интерьере, хорошо сохраняет тепло, если использовать герметичные составы при установке.
Дерево легко можно окрасить в любые цвета: смотрите, чтобы это смотрелось эстетично. Вот, кстати, наглядный пример ответственных и не очень хозяев.
Необходимые материалы и инструменты для остекления балкона
Материалы
Чтобы остеклить балкон своими руками, потребуется немало всего.
Брус 60*45 мм.
Небольшое наблюдение: в магазинах выставляют бруски и прямые и кривые. Иногда на отбор необходимого количества брусков с хорошей геометрией уходит несколько дней. Раз в несколько дней выставляют новую партию прямых брусков и смешивают с кривыми. Оптимально приходить в магазин повторно и снова выбирать прямые бруски.
Уголки перфорированные 40*40, 45*45 мм. Их необходимо на каждый прямоугольник по 4 штуки. Лучше брать оцинкованные, они менее подвержены коррозии.
Шурупы, 30*3 мм. Лучше покупать сразу ведро, не придется бегать в магазин каждый раз.
Сайдинг. Для фасада балкона. Цвет по вкусу.
Вагонка. Для облицовки внешней части под сайдинг можно взять и подешевле. Для внутренней отделки стоит взять хорошую и качественную.
Герметик силиконовый.
Пена монтажная. Расход в зависимости от каждой конкретной ситуации.
Изоляция рулонная — изоком или подобная. Со слоем алюминиевой фольги. Алюминиевая фольга отражает тепловые лучи, уменьшает теплообмен.
Пенопласт или вспененный пенополистирол. Толщиной 40-60 мм. Используется для внутренней изоляции.
Отливы. Цвет по вкусу.
Анкера. Длина — 50 мм, диаметр — 10 мм.
Уголки укрепленные – для установки на пол основы балкона.
Уголок перфорированный 30*30*2 мм.
Гидроизоляция битумная.
Шурупы 75мм*5мм.
Антисептик для дерева – против гнили и всяких мелких насекомых.
Морилка для дерева на водной основе. Цвет по желанию.
Лак.
Половая доска или вагонка – имитация бруса.
Т-образные металлические пластины и уголки металлические. По желанию. Если решите укрепить ими конструкцию, то их необходимо расположить во всех узлах каркаса.
Щит мебельный 200*1500 мм. Используется в качестве подоконника у окна внутри балкона.
Сенеж или любая другая пропитка для защиты дерева в тяжелых условиях эксплуатации.
Инструменты для остекления балкона
Шуруповерт. Шурупов много придется крутить. Вручную это сделать невозможно.
Лобзик электрический + пилки для дерева к нему.
Пила ручная для дерева.
Стусло. Если будете пилить вручную пилой, без него не обойтись. Стусло позволяет делать распил под 90 градусов.
Пила торцовочная и ленточная пила. Не у всех она есть. В разы увеличивает скорость возведения всей конструкции. В нашем случае все делалось с помощью металлического уголка 90 градусов, стусла и ручной пилы.
Перфоратор или дрель.
Бур диаметром 10 мм.
Уровень 1000-1500 мм. В идеале 3000 мм, но он очень редко нужен и покупать его нецелесообразно для разовой работы. Второй уровень необходим маленький — 500-600 мм.
Шкурка или шлифовальная машина. Использование шлифовальной машины зависит от источника древесины. В некоторых магазинах и рынках бруски продают либо шлифованными, либо они имеют хорошую поверхность после распила.
Линейка металлическая — угол 90 градусов.
Кисти.
Системы открывания окон
Пластиковые, деревянные или алюминиевые окна могут комплектоваться разной системой открытия створок. Но практика показала, что для холодного остекления целесообразно устанавливать алюминиевые системы с раздвижным механизмом, когда створки задвигаются одна за другую. Если вы планируете установить пластиковые раздвижные окна для лоджии, то обычно делают 1-2 створки раздвижные, остальные глухие.
Для теплого остекления деревом или металлопластиком устанавливается поворотно-откидной механизм с распахивающимися створками, он несколько дороже раздвижной системы, но лучше сохраняет тепло.
Обе системы открывания позволяют вертикально отклонить створки для проветривания. Раздвижные створки легко снять с полозьев для мытья стекол, не надо убирать все с подоконника, чтобы открыть оконный проем, а распашные системы более герметичны, что исключает сквозняки и теплопотери, но раздвижные шторы на лоджии приходится отодвигать.
Французское остекление
Этапы остекления балкона, последовательность действий
Делаем раму-основание для верхней части балкона.
Крепим к основанию снизу с помощью анкеров и усиленных уголков.
Заказываем раму из пластика или дерева. Алюминий — хороший вариант, чтобы качественно остеклить балкон, но герметичные окна из алюминия со стеклопакетом – это далеко не бюджетный вариант. Один из самых дорогих. Рамы-слайдеры — это конструкция на любителя.
В нашем случае цель — сделать максимально герметичный застекленный балкон, защищенный от ветра, влаги, дождя, снега.
После установки верхней рамы и подоконника обшиваем нижнюю часть вагонкой впритык к подоконнику, покрываем морилкой и лаком.
Для начала необходимо изготовить основу для рамы. Делаем ее из бруса 60*45 мм. Вертикальные стойки делаем через каждые 546 мм. Стойки лишними не будут, если захотите установить их через 300 мм, будет даже лучше. Нагрузка сверху будет равномерно распределяться на большее количество опор.
Пошаговая инструкция: как остеклить балкон своими руками
После проведения всех подготовительных работ можно приступать к процессу остекления лоджии или балкона. С лоджиями дело обстоит проще. Одну переднюю стену гораздо проще остеклить, чем весь периметр балкона. Но и результат будет отличаться. В лоджию поступает на много меньше света, чем на балкон, и выглядит она меньшей.
Остеклить своими руками балкон, как и лоджию, не просто. Для этого вам понадобиться помощник и некоторые строительные инструменты. Работы нужно выполнять аккуратно, чтобы не повредить профиль и не поцарапать стекло.
Не спешите, после каждого проделанного этапа проверяйте качество работы. Если герметичность будет нарушена, холод и сырость будут забираться в ваш балкон.
Пошаговая инструкция установки окон:
- Вынимаем стеклопакеты из рам.
- Аккуратно уложите их в безопасное место, где им ничего не грозит;
- Снимите с рамы открывающиеся створки. Заприте окно, верхнюю и нижнюю накладку уберите. Вытащите штифт из той петли, что внизу, приведите ручку в ровное, горизонтальное положение, створку наклоните на себя, и снимите ее с нижней петли.
- Прикрепите к раме подставочные профили, которые были в комплекте с окнами. В раме есть для них отверстия.
- Закрепите их саморезами.
- По всему периметру у вас уже должны быть просверленные под анкера отверстия.
- Вставьте раму в ваш проем и выровняйте.
- Прикрепите раму болтами к парапету, к стене и к потолку. Расстояние между болтами должно быть не больше 70 см.
- Наклейте на торцы пароизоляционную ленту.
- Запеньте пространство между нею и стеной, и прикрепите к проему, заделайте стыки
- Верните стеклопакеты и створку в раму.
- Наклейте пароизоляционную ленту на нижнюю часть рамы.
- Установите подоконник.
- Проверьте герметичность и работоспособность конструкции.
Статья по теме: Можно ли поставить холодильник на балкон
Подготовка балкона к остеклению занимает куда больше времени, чем монтаж окон в готовые проемы. Когда мы стеклим металлические ограждения с нуля, то на это уходит немного больше времени.
Рама основания
Основа 3000*1045 мм требует 6 стоек по 1000 мм и два бруса по 3000 мм. Это идеальный вариант. В реальности основание балкона может иметь кривую геометрию. Некоторые вертикальные стойки могут при этом иметь и 1010 мм, или 1020 мм, или даже 1040 мм.
Ситуация, когда все стены и плоскости параллельны друг другу, большая редкость. Верхний брус идет целиком, нижний брус мы распилим.
Перед установкой основы необходимо обработать поверхность сенежью, покрасить и прикрутить вагонку с наружной стороны балкона, а сверху покрыть все сайдингом. Виниловый сайдинг – один из лучших материалов для защиты от ветра, снега и дождя. Относительно недорогой способ защиты.
До установки основания и верхней рамы вагонку необходимо крепить только с внешней стороны. Между вагонкой и каркасом можно прикрепить с помощью строительного степлера рулонную изоляцию с алюминиевой фольгой с одной стороны.
Внутрь каркаса вставляется изоляция жесткая или минеральная вата. Чтобы не только остеклить, но и утеплить балкон, лучше использовать вату на основе базальтовых волокон. В нашем случае мы используем экструдированный пенополистирол.
После установки основы можно сделать второй контур – так же утепленный, он, конечно же, потребует меньшие по размеру бруски. Со вторым контуром будет еще теплее. Однако здесь все зависит от бюджета, выделенного на то, чтобы утеплить и остеклить балкон.
В идеале каждый контур должен быть герметичным. Стойки второго контура должны идти в шахматном порядке, со смещением в 10-20 см., т.е. изоляция должна перекрывать сверху стойки предыдущего каркаса. Этим мы избавляемся от мостиков холода.
Для укрепления можно сверху прикрутить перфорированный уголок. Он немного легче, чем его сплошной собрат, и поэтому идеально подходит для балкона. Идеальным вариантом будет уголок 30*30 и толщиной 2 мм. Такой толщины вполне хватит для укрепления.
Перфорированный уголок в процессе застекления ставим для того, чтобы исключить деформацию основания, если сила будет приложена сбоку (изнутри помещения в сторону улицы). Понятно, что выгнуть можно любой материал, если его длина будет 3 м. Вопрос в том, какую силу придется приложить для этого.
С перфорированным уголком значение силы будет в разы больше, и основание будет еще крепче. В уголке сверлим отверстия через каждые 400 мм на 1 мм больше диаметра шурупа.
Нижнюю раму крепим с помощью анкеров длиной 50 мм и диаметром 10 мм. Анкера можно использовать и длиннее. В нашем случае толщина плиты основания 90 мм. Вряд ли соседи снизу обрадуются, если у них отвалится от потолка небольшой кусочек от бетонной плиты.
После установки основы время вызывать замерщика. В срок от 5 до 10 рабочих дней верхняя рама будет установлена. Останется только обшить снизу с внутренней стороны балкон вагонкой и сделать пол.
Разновидности балконных конструкций
На сегодняшний день существует 3 основных метода остекления балконов: с применением деревянных рам, с использованием металлопластиковых конструкций, а также метод безрамного остекления.
Деревянные рамы
Деревянные рамы
Деревянные балконные системы современного образца отличаются высоким качеством, надежностью и длительным сроком службы. Такие рамы во многом превосходят устаревшие аналоги, эффективно справляясь с подавлением уличного шума и теплоизоляцией.
Существенные недостатки проявляются только в случае использования раздвижных деревянных рам. Они сконструированы так, что в раздвижные элементы может проникнуть вода. При понижении температуры ниже нулевой отметки это станет причиной обледенения оконной системы, что не лучшим образом отразится на ее состоянии.
Металлопластиковые системы
Пластиковые окна для остекления балкона
Современные металлопластиковые системы – известные долгожители. Средний срок службы подобных конструкций составляет 40 лет и более. Риск замерзания рам исключается благодаря наличию в конструкции системы дренажного отверстия.
Метод безрамного остекления
Метод безрамного остекления
Схема безрамного остекления балкона
Безрамное остекление, несмотря на кажущуюся легкость и воздушность, обеспечивает надежную защиту от атмосферных осадков, приглушает уличный шум и пропускает больше солнечного тепла.
Безрамное остекление
Порядок остекления следующий:
- устанавливаются нижние и верхние направляющие для оконных створок. В данном случае функции направляющих берут на себя алюминиевые профили;
- к направляющим фиксируется закаленное стекло, характеризующееся очень высокой прочностью и устойчивостью к разного рода повреждениям.
Однако безрамное остекление имеет существенный недостаток: температура на таком балконе будет всего лишь на 2-3 градуса выше уличной, поэтому полноценно пользоваться балконом как жилым и обустроенным помещением в холодную погоду не получится.
Изготовление пола на балконе
Решив остеклить балкон, нужно знать, что плита – его основание – иногда бывает кривой. Сделать пол ровным и теплым можно следующим способом. На полу собирается каркас из брусков 40*40 мм, с помощью уголков и анкеров он крепится к полу, внутрь кладется изоляция.
Сверху все покрывается половой доской или толстой вагонкой — имитацией бруса. Половая доска имеет толщину в среднем 28-30 мм.
Для пола на балконе это излишнее. Вагонка потоньше, и ее вполне достаточно. Гидроизоляция обеспечивается нанесением одного-двух слоев битумной мастики на поверхность плиты перед установкой каркаса. Доску также можно покрыть морилкой и лаком.
