Как усилить стену из гипсокартона для кухни

При монтаже внутренних стен часто возникают вопросы, как усилить перегородку из гипсокартона, и какие крепежные элементы использовать для ее сборки? Решения этих проблем могут быть различными, в зависимости от сложности работы и ваших возможностей. Как правило, для усиления перегородок применяются стоечные профили шириной 100 миллиметров, однако в таком случае конструкция получается слишком массивной. Есть ли возможность добиться ее приемлемой толщины при оптимальной прочности? Да, это реализуемо, и если поставлена такая цель, можно использовать множество хитростей и приемов.

Способы монтажа кухонного шкафа

Гипсокартонный лист (ГКЛ) — достаточно хрупкий материал, который не выдерживает значительных нагрузок по весу.

Поэтому подвешивание и закрепление полок на ГКЛ требует правильного расчета точек закрепления и подбора крепежных деталей.

Прикрепить на разжимной анкер

Каждая крепежная деталь выдерживает нагрузку в 35 кг на вырывание, получается, что на два анкера можно вешать мебель общим весом 70 кг.

Разжимной анкер устанавливается внутри ГКЛ и увеличивается в диаметре сзади листа

Мебель прикладывают к стене, отмечают точки крепления карандашом.
На местах отметки сверлят отверстия, равные диаметру крепежной детали.
Анкер вставляют в отверстие до упора, заворачивают резьбовой винт. Должен раздаться звук щелчка, разжимающихся с обратной стороны ГКЛ лапок детали.
Крепежные винты анкера закручивают шуруповертом для плотной фиксации детали в отверстии.
После винты выкручивают. Мебель прикладывают к стене, в монтажные петли вставляют винты и обратно закручивают в посадочное отверстие втулки анкера.

Монтаж на основную стену

Применяется такой способ для навешивания массивной и тяжелой мебели весом от 100 кг. Такое крепление возможно, только если расстояние между ГКЛ и основной стеной не более 5 см.

Монтаж производится в основную стену, допустимая нагрузка зависит от ее характеристик

Сначала рассчитывают и отмечают места где нужно прикрепить мебель. Затем просверливают отверстия в гипсокартоне по диаметру выбранного анкера. Далее приступают к работе с капитальной стеной.

Ударной дрелью или перфоратором просверливают отверстия не менее 5 см глубиной.
Отверстие продувают от бетонной крошки и пыли при помощи трубки.
В посадочное отверстие вставляют распорную втулку анкера.
Во втулку вставляют шпильку с резьбой, на внешний конец для надежности закручивают две гайки и законтривают между собой.
После верхнюю гайку заворачивают подходящим ключом. Должен раздаться легкий скрип от раскрытия лепестков анкера.
После надежного закрепления гаек на внешний конец анкера вдевают монтажную петлю шкафа.

Вешать на закладной брус

Когда место расположения навесных систем хранения известно до обшивки стен гипсокартоном, под него можно заложить деревянный брус. В этом случае нагрузка по весу приходится на брус, который надежно закреплен на капитальной стене. Закладывание бруса один из самых надежных вариантов навешивания мебели — может выдержать нагрузку от 100 кг.

Схема крепления на закладной брус

Для работы подбирают брус шириной не менее 80-100 мм. Толщина закладной должна соответствовать высоте профилей, чтобы лист гипсокартона ложился на них без помех, но при этом не было большого проема.

Измеряют расстояние между вертикальными стойками профиля. По этому размеру из бруса напиливают необходимое количество отрезков.
На стене отмечают высоту навешивания шкафов и расположения бруса между каждыми вертикальными профилями.

Так выглядит закладной брус между профилями

Отрезки бруса закрепляют между профилями к основной стене анкерными болтами в 2-3 точках.
После завершения монтажа измеряют расстояние от осевой линии брусков до пола. Значение записывают (оно пригодится после обшивки стен для определения точного места расположения бруса).
До навешивания шкафа измеряют необходимое расстояние от пола до осевой линии бруса и прочерчивают горизонтальную линию.
Шкаф поднимают на место крепления, выставляют по уровню и закрепляют на монтажные петли саморезами по дереву.

Крепление на горизонтальные шины

Когда стены уже зашиты гипсокартоном и требуется повесить предметов мебели на одном уровне, используют металлические шины.

Это узкие и длинные профили из стали с отверстиями для крепежных деталей, которые продаются в виде длинных хлыстов.

Регулируемые кронштейны устанавливают на боковые стенки каждого шкафа при помощи саморезов.

Схема монтажа подвесного шкафа на горизонтальную шину

В этом случае общая нагрузка распределяется на большое количество дюбелей, поэтому такое крепление выдерживает вес шкафов от 50 кг.

Отмеряют высоту крепления шкафов, на этом уровне с двух сторон стены ставят метки. Далее измеряют расстояние от верхней плоскости мебели до зацепного кронштейна. Это расстояние откладывают вниз от меток и по этому уровню чертят горизонтальную линию.
Измеряют общую ширину навешиваемых шкафов и по этому размеру при помощи ножовки для металла отрезают профиль.
Вдоль начерченной линии при помощи дюбелей по ГКЛ монтируют шину. Сначала ее фиксируют 2-3 дюбелями. Выравнивают по уровню и окончательно монтируют дополнительными дюбелями шагом 50-80 мм.
Для большей устойчивости 2-3 самореза по металлу рекомендуется закрутить в металлический профиль под гипсокартоном, обнаружить его место расположения можно при помощи магнита.
После проверки надежности фиксации вешают мебель.

Монтаж на дюбели

Этот вариант крепежа применяют для навешивания отдельных шкафов на разных уровнях. Для этого используют заворачивающиеся пластиковые или металлические дюбели. Вне зависимости от материала дюбели имеют одинаковый диаметр, но бывают разной длины: 25 мм и 32 мм. Каждая крепежная деталь выдерживает вес 10 кг на вырывание.

Дюбель подходит для шкафов весом до 20 кг

Рассчитывают и отмечают места крепления мебели, при помощи дрели просверливают посадочные отверстия.
В отверстие вставляют дюбель и при помощи фигурной отвертки заворачивают до упора.
Шкаф прикладывают к стене, через монтажные петли в каждый дюбель закручивают саморезы с широкой шляпкой.

При навешивании мебели важно учитывать не только нагрузку на вырывание крепежных деталей, но и допустимую нагрузку на гипсокартон. При возможности лучше использовать более надежные методы — установку закладной или крепление на капитальную стену.

В этом случае проблем с устойчивостью шкафов не возникнет даже при значительном весе и активной эксплуатации.

Методики крепежа

Начнем с того, что методы крепежа целиком и полностью зависят от параметров подвешиваемого объекта (размеры, вес), и уже отталкиваясь от полученных данных, вы сможете получить ответ на вопрос – можно ли вешать кухонные шкафы на гипсокартон.

Профессиональные методики

Наиболее популярный и доступный даже для новичков способ – крепление кухонных шкафов на гипсокартон с помощью дюбель “бабочек и специальных дюбелей для гипсокартона.

При креплении шкафов на так называемые “бабочки”, в стене необходимо сделать отверстия, и затем установить крепеж. При завинчивании самореза в “бабочку”, усики этого вида дюбеля расползаются в разные стороны и плотно прижимают установленное крепление к поверхности ГКЛ.

Принцип работы дюбеля “бабочка”

В случае монтажа шкафа на специальные дюбеля – в полость материала, отверткой, завинчивается дюбель и только затем вкручивается крепежный болт (шуруп). Данный метод позволяет крепить только легкие конструкции, масса которых со всем содержимым не превышает 5 кг.

дюбель-гвоздь; 2. дюбель “улитка”; 3. дюбель “бабочка;

Второй способ – крепление на гипсокартон кухонных шкафов с помощью монтажных реек. Главная особенность такой технологии крепежа – монтажные планки крепятся к листу гипсокартона, а не к подвешиваемой конструкции. Фиксируются планки в нескольких местах (как к ГКЛ, так и к металлопрофилю, расположенному под гипсокартоном). Фиксация производится саморезами.

Монтажные рейки под навесные шкафы

После окончания монтажных работ, на такие планки можно повесить шкафчик, масса которого в полной укомплектованности не будет превышать 15 кг. Но у данного метода есть один существенный минус – применение неэстетичных креплений, которые вряд ли украсят вашу кухню.

Если вам нужно повесить на стену более громоздкие и тяжелые шкафы, то есть и другие варианты надежной фиксации, которые помогут вам выполнить данную работу своими руками:

В качестве крепежа можно использовать удлиненные анкерные болты – такой крепеж позволит прикрепить к стене громоздкие кухонные шкафы и даже бытовую технику.

Для того чтобы их закрепить, следует пробурить перфоратором глубокие отверстия через гипсокартон в самом основании. В полученные отверстия вставляем анкерные болты и зажимаем их там с помощи обыкновенных гаечных ключей.

Что лучше: теплый пол или батареи?

Теплый полБатареи

Такой способ крепления актуален только при наличии стен-оснований (для гипсокартонной перегородки такой вариант крепления не применим);

Установка анкерного болта

Обратите внимание! Если вы выбрали способ крепления анкерными болтами, то в процессе подвешивания шкафа необходимо следить за уровнем “натяжки — перетянете болт, и лист гипсокартона может попросту лопнуть.

Существует и другой проверенный метод – еще на этапе проектирования и монтажа гипсокартонной стены (перегородки), в каркас необходимо сделать специальные закладные, выполненные из бруса, усиленного металлопрофиля, кронштейнов и пр. Они делаются в тех местах, где будут находиться предполагаемые точки крепления кухонных шкафов. После того, как закладные закрываются гипсокартоном, на его поверхности ставятся специальные отметки об их местонахождение.

Цена на закладные приравнивается к нулю – их легко можно изготовить из остатков строительных материалов.

Совет! В плане выбора креплений вас не должно ничего ограничивать – вы можете попробовать создать собственный “микс из нескольких способов, применив те же закладные и анкерные болты одновременно.

Нетрадиционные методы крепления

Нередко, для того чтобы более надежно закрепить массивные и габаритные элементы к поверхностям, используются дополнительные крепежные системы:

Так, тяжелый кухонный шкаф, подвешенный на гипсокартонную стену, можно дополнительно закрепить к потолку, используя декоративные тросы;

Отверстие в полке под трос

В качестве дополнительных элементов крепления кухонных шкафов, специалисты нередко применяют декоративные хромированные трубки – они прикручиваются к полу и устанавливаются в виде каркаса, на который и приходится основой вес подвесной конструкции;

Для того чтобы крепление подвесных шкафов производилось как можно качественнее и продуктивней, необходимо соблюдать несколько рекомендаций:

Применять только те крепежные элементы, которые имеют сертификат качества и соответствуют эстетическим нормам;
При разметке мест крепления необходимо использовать строительный уровень, а не выполнять работы на глаз – правильная разметка позволит вам равномерно распределить нагрузку на все точки крепления.

Если вы будете выполнять все вышеописанные предписания и рекомендации, то у вас наверняка получится надежная крепежная система, которая спокойно прослужит до следующего ремонта.

Помимо шкафов, представленные методики позволяют крепить к стенам любые другие подвесные аксессуары и атрибуты (вытяжки, кондиционеры, карнизы, гардины и картины). Все вышеназванные работы без проблем выполняются новичками, без привлечения дорогостоящих специалистов.

Полочка на гипсокартоне под различные аксессуары

Усиление гипсокартонных перегородок: эффективные методики, нюансы, рекомендации специалистов

При ведении строительно-ремонтных работ нередко присутствует необходимость выполнить усиление гипсокартонной перегородки. Эту задачу возможно решить несколькими эффективными способами.

Вариант с применением широких (100,0 мм) профилей является логичным, однако, гипсокартонная конструкция получается весьма массивной. Рассмотрим этот и альтернативные способы упрочнения, сохраняющие приемлемую толщину перегородок.

Инструмент для монтажа

Базовый список. Для нанесения разметки и монтажа каркаса из профиля вам понадобится следующий инструмент:

Рулетка 5 или 10 метров
Карандаш или маркер
Отвес строительный
Разметочный шнур с пигментом
Капроновая нить
Шуруповёрт

Перфоратор
Свёрла по бетону и дереву
Молоток
Ножницы по металлу
Уровень от 1,5 метров
Правило от 2 метров

68 инструментов для работы с гипсокартоном

Читать

Это самый необходимый минимальный набор инструмента для работы с металлическим профилем. Если человек хоть иногда делает в доме что-либо своими руками, то весь этот список легко найдётся у него в гараже. А если нет, то любой инструмент из списка недорого приобретается в ближайшем строительном магазине.

Подойдёт либо начинающим мастерам, либо домашним умельцам, кто решил самостоятельно дома обшить стены гипсокартоном.

Расширенный список. Дополнительно к базовому списку, для более быстрой разметки и крепежа, понадобится следующий инструмент:

Просекатель
Лазерный уровень
Строительный пистолет
Электроножницы по металлу
Монтажный пояс

Лазерный уровень ускорит процесс разметки и монтажа, сделает её максимально точной. Просекатель позволит сэкономить на саморезах, а также сделает соединения гладкими, без выпуклых частей. Строительный пистолет мгновенно крепит подвесы к бетонной или кирпичной стене, ускоряя процесс в разы. Ну, а монтажный пояс позволяет держать крепёж и инструмент всегда под рукой.

Расширенный список инструмента больше подойдёт профессиональным мастерам, которые зарабатывают на обшивке помещений гипсокартоном и делают это регулярно. Для разовой работы нет смысла покупать инструмент из расширенного списка, а вот для профессиональной, качественной и быстрой работы — обязательно.

Средства защиты. При работе с металлическим профилем необходимо защищать руки и глаза. Для этого вам понадобятся:

Перчатки
Очки

Многие мастера пренебрегают этим пунктом. Но не стоит недооценивать значение средств защиты и отказываться от них.

Края профилей острые как лезвие, а саморезы — как иглы!

Перчатки защитят руки от порезов об острые края профилей и от проколов пальцев о саморезы, а очки — от металлической стружки и гипсовой пыли. Особенно полезны очки будут при работе с каркасом на потолке.

Поверьте, когда вам начнёт сыпаться пыль и стружка в глаза, или при первом порезе рук, вы всё равно пойдёте в магазин за очками и хорошими перчатками. Поэтому, лучше приобрести всё заранее.

Экспромтные приёмы

Усиленная, довольно тонкая стенка из гипсокартона выйдет, если все вертикальные стойки изготовить из пары профилей, сложенных вместе. Полученная конструкция способна без разрушения выдерживать немалый вес.

Соединение элементов осуществляется при помощи саморезных шурупов, ввинчиваемых через шаг 150,0–200,0 мм. В принципе, профили не приспособлены к такому нехарактерному использованию, поэтому монтаж сборных опор не является практичным.

Неплохим приёмом будет вложение деревянного бруса внутрь профильных деталей. Обе части скрепляются саморезами с промежуточным шагом приблизительно 200,0 миллиметров. Перед выполнением усиления профилей необходимо убедиться в соответствии размеров – ширина деревянного бруса должна быть немного меньше профильной ширины.

Кроме того, необходимо следить за ровностью опоры в процессе соединения, иначе можно получить деформированную деталь для гипсокартонной стенки. Усиленный профиль должен прилегать к поверхности горизонтальных планок очень плотно.

Эти варианты импровизированные и применяются чаще для производства дверных проёмов.

Способы конечно эффективные, однако, лучше воспользоваться готовыми, более прочными изделиями, созданными производителем на предприятии.

Деревянный брус внутри профиля

Другой способ – поместить брус из дерева внутрь металлического профиля. Закрепляют также с помощью саморезов через каждые 200 мм. Но сначала убедитесь, что внутренняя ширина профиля и бруска подходят друг к другу, при этом нужно, чтобы брусок был чуть уже. Следите за изменением формы опоры – она не должна деформироваться и изгибаться – это необходимо для точного прилегания бруса к горизонтальным опорам.

Два этих варианта являются результатами импровизации строителей прошлых лет, которые неплохо себя зарекомендовали, но используются они чаще всего только для сооружения каркаса вокруг дверного проема. Для усиления стен все-таки рекомендуются проверенные способы.

Готовые упрочнённые профили

Значения допустимых нагрузочных показателей для металлического профиля зависят от факторов: толщина металла и ширина конструкционных элементов. Чем толще и шире профиль, тем, естественно, прочнее он получается.

Поэтому когда появляется необходимость усиления гипсокартонной конструкции, можно купить произведённые на предприятии, сертифицированные детали, специально рассчитанные для выдерживания повышенных нагрузок.

Существует несколько разновидностей особо крепких перегородочных профилей. Стоит заметить, что параметр высоты у всех равный. Классифицируются изделия на категории по ширине:

— 50,0 мм – многофункциональный стандарт;

— 75,0 мм – наиболее востребованный профиль;

— 100,0 мм – особо прочные элементы для перегородок с высокими требованиями.

Невзирая на профильную ширину, лучше применять профиль, выполненный из листового металла с толщиной от полмиллиметра и больше. Идеальным вариантом является показатель 0,6 мм, позволяющий монтировать перегородки очень прочные даже с обшивкой в один лист гипсокартона.

Очень часто достаточно установки 75-миллиметрового профиля, с которым упрочнённая гипсокартонная перегородка окажется не чрезмерно громоздкой. 100-миллиметровые стоечные профили – вариант для стенок которые можно максимально нагружать. Такие перегородки выходят наиболее толстыми, с хорошими звукоизоляционными характеристиками и возможностью вмещать различные инженерные коммуникации.

Толщина профилей и тип гипсокартона

Внимание!
Подбирайте правильную толщину профиля. Она зависит от толщины металла, который использован в качестве материала.

Для легких перегородок подойдет профиль с толщиной в 0,4 мм. Но его использование для создания перегородки, которая крепится к полу считается нерациональным. Любые серьезные нагрузки испортят полученную конструкцию. Профили с толщиной в 0,45 мм попрочнее, но для описываемого варианта лучше выбрать толщину в 0,55 мм. Он гарантирует отличную стойкостью к нагрузкам и износу. При желании в такую перегородку допускается монтировать даже полки.

Дополнительно позаботьтесь о подборе самих листов гипсокартона. Многие отдают предпочтение универсальному варианту. Он представлен серым цветом с синей маркировкой. Если монтаж перегородки происходит на кухне или в ванной, выбирайте влагостойкий или огнеупорный вариант.Оптимален лист гипсокартона, стойкий и к влаге, и к повышенным температурам. Его цена высока, но характеристики полностью ее оправдывают.

Технология двойной обшивки

Кроме перечисленных существует ещё один эффективный способ усиления каркаса. Он применяется, если прочности 75-миллиметорового изделия не устраивает. В таком случае обычно выполняется двойная обшивка при установке профиля с шириной 50 мм. Разумеется, толщина будет большая (100,0 мм), но и прочность получится существенно усиленной.

Весьма неплохо усиливает гипсокартонную перегородку методика двойной обшивки с пересекающимися швами. Также, эта технология способствует хорошей звукоизоляции помещений.

Чтобы гарантированно создать преграду для шума, рекомендуется выполнить укладку слоя минеральной ваты. Стена и так является хорошим препятствием для звуков, но внутренняя полость всё же способствует резонированию и их распространению. Заполнение изоляционным материалом будет дополнительно выполнять и теплоизоляционную функцию.

Рекомендация! Укладочное размещение минеральной ваты удобнее выполнять после готовой обшивки одной стороны перегородки!

Плиты гипсокартона фиксируются на профиль саморезными винтами, которые нужно закручивать с небольшим углублением для предупреждения дефектов в последующей отделке. Шляпки недозакрученных винтов будут препятствовать качественному шпатлеванию. При выполнении монтажа важно не переусердствовать, поскольку чрезмерно заглублённые в гипсокартон шурупы не будут обеспечивать должного соединения.

Необходимость использования закладных

Существует несколько способов выхода из сложившейся ситуации. Самое разумное решение – произвести планировку примерного расположения кухонной мебели еще в начале ремонта. В таком случае при монтаже несущей конструкции перпендикулярно профилю нужно будет установить бруски, которые в дальнейшем и станут местом, куда будут вешаться кухонные шкафы на гипсокартон.

Для закладных используют бруски размером не меньше 40 × 40 мм, которые ставятся враспор между профилем.
После установки их прикрепляют саморезами к несущей стене.

Для защиты деревянных закладных от конденсата и в последующем от появления грибка их предварительно обрабатывают специальными средствами и грунтуют.

После этого каркас можно зашить гипсокартоном, отметить маркером места установки закладных.

Для того чтобы навесить шкафы, останется только закрепить навесы на заложенный брус.

Однако часто квартира покупается с уже выполненным ремонтом и новым хозяевам может достаться неприятный подарок от старых владельцев в виде стен из гипсокартона, о которых их даже не предупреждали. Перед людьми стоит дилемма: делать новый ремонт в помещении или навсегда отказаться от навесных шкафов. В этой ситуации можно обойтись и без радикальных мер.

Вешаем кухонные шкафы на гипсокартон – 5 надежных вариантов

Особенности крепления навесной мебели к гипсокартону связаны с конструкцией стен и характеристиками самого материала:

Стена из ГКЛ пустотелая – толщина зашивки всего 1-2 см;
Гипсокартон плохо переносит точечные нагрузки – вокруг просто вкрученного в ГКЛ самореза материал быстро начинает крошиться и растрескиваться.

Если ошибиться с крепежом или выбрать неподходящий способ крепления, то может получиться как-то так.

С учётом этих факторов применяется несколько типов крепежа и профессиональных приёмов, позволяющих надёжно повесить шкаф на гипсокартонную стену. Для затравки – полезное видео о методах и способах крепежа:

Чем заменить стандартные “крабы”?

В отдельных местах “крабы могут просто не подойти. В таком случае воспользуйтесь простой конструкцией из направляющего профиля размером 27 на 25 мм.

Куски профиля нарезаются ножницами или болгаркой на ширину до 10 см, и такой кусок крепится двумя саморезами в торец потолочного профиля.

Для лучшей жесткости углы можно слегка загнуть.

Способ 1. Установка закладного бруса

Закладные элементы заранее устанавливаются в стену или перегородку из гипсокартона на нужной высоте в процессе монтажа каркаса.

Огромным преимуществом этого способа является возможность надёжно прикрутить крепления шкафов в любом месте по всей длине закладных элементов.

Никаких дополнительных затрат закладные не требуют. По сути это дополнительные горизонтальные перемычки каркаса из обрезков стоечного профиля с вложенными в них деревянными брусками.

Комбинация из профиля и бруса имеет ряд преимуществ по сравнению с чисто деревянными закладными:

Отпадает необходимость подбирать брус, идеально подходящий по толщине перегородки – нужную толщину каркаса задаст профиль. Куски бруса прикручиваются к нему саморезами в процессе монтажа и не болтаются;

Металлическая «рубашка» из профиля предохраняет брус от растрескивания и придаёт дополнительную жёсткость.

Способ с закладными элементами часто применяется, если необходимо повешать кухонные шкафы (особенно на гипсокартоновую перегородку), когда возможности крепления к капитальной стене просто нет.

Монтаж закладных – самый надёжный способ повесить шкаф на стену из гипсокартона.

Минусом этого метода крепления можно считать необходимость заранее знать размеры и расположение навесный шкафов, что не всегда известно на этапе монтажа.

Правильная разметка пространства под перегородку

Каркас – основа перегородки. Он допускает, что между перегородкой и потолком останется около 25 см. Большее расстояние не рекомендуется, так как в этом случае надежность потеряется, да и эстетичности комнате это вряд ли добавит.

Разметка

Монтаж каркаса начинается с разметки. В этом помогут отбивочный шнур и уровень. Первоначально подбирают требуемую высоту перегородки из листов материала. Предпочтительно выполнить это по нижнему углу в помещении, измеряя от потолка. Это позволит исключить визуальную неровность, даже если между потолком и конструкцией останется зазор.

После этого на стене, к которой крепится каркас, оставляют метки. Выполняются они посредством чоклайна – отбивочный шнур оттягивают и резко отпускают. Результатом становится контрольная линия на стене. Рекомендуется убедиться в ее корректности посредством строительного уровня.

При желании начать разметку можно и с пола, это исключит потребность в замерах. Полученную линию потом точно переносят на поверхность выбранной стены или стен. Дополнительно можно применять отвес. Именно эта линия становится контрольной для размещения направляющего профиля.

Определить границы конструкции, которая получится, несложно. Для этого к размеченным параметрам добавляют толщину выбранных листов гипсокартона, шпаклевки и планируемой отделки. Если планируется арка или дверного проема, учитывайте это в процессе разметки.

Способ 2. Монтаж горизонтальной шины

В комплекты современных кухонных гарнитуров и навесной мебели часто входят металлические шины – жёсткая фигурная планка с отверстиями и отгибами для навески кухонных шкафов на специальные крючки.

Горизонтальная шина монтируется по всей длине стены, где планируется повесить шкафы. Соответственно всё внимание акцентируется на надёжности ее крепления, поскольку мебель висит на них и не имеет контакта со стеной.

Для шин применяется универсальное правило крепления навесных элементов к гипсокартонной стене – максимально распределить нагрузку по плоскости листа и по возможности перенести её с гипсокартона на каркас.

Установка производится комбинированным способом:

Шина прикручивается к стоечным профилям каркаса сквозь гипсокартон;
В местах отсутствия профилей применяются специальные дюбели.

Найти элементы каркаса под гипсокартоном можно с помощью магнита. Для этого им водят в нескольких миллиметрах от поверхности ГКЛ – в месте нахождения металлического элемента магнит будет притягиваться к металлу.

Другой способ – пробное сверление. Шуруповёртом с очень тонким сверлом без нажима сверлится ГКЛ в местах предположительного нахождения профиля. Высоту сверления выбирают такую, чтобы «неудачные» отверстия впоследствии спрятались под шиной. Сверло легко проходит ГКЛ и «проваливается» в пустоту. В профиль сверло упрётся и без ощутимого нажима металл не просверлит.

В качестве шин можно использовать деревянные бруски или планки. В этом случае следует учитывать, что деревянный брусок ощутимо толще металлической планки, ввиду чего навесные шкафы несколько отодвинутся от стены. Чтобы это исправить, под нижний край мебели потребуется установить упор аналогичной толщины, чтобы элементы гарнитура кухни не висели на стене с наклоном вперёд.

Как усилить профиль в местах дверных проемов

Для этого будем использовать деревянный брусок, вставленный внутрь профиля.

Брусок не должен распирать профиль или болтаться в нем. Вся конструкция крепится длинными саморезами. Такой способ повышает жесткость каркаса и позволяет крепить дверные коробки непосредственно к брусу.

Способ 3. Пластиковые и металлические заворачивающиеся дюбели

Это самый быстрый вариант подвеса шкафа к стене из гипсокартона. Минус – значительное ограничение по максимальной нагрузке. На видео ниже продемонстрировано какую нагрузку могут выдержать различные виды дюбелей:

Для крепления используются специальные заворачивающиеся дюбели для ГКЛ DRIVA. Они бывают металлические и пластмассовые, со сверлящим наконечником и без него, имеют крупную внешнюю резьбу и крестовую прорезь для закручивания шуруповёртом в гипсокартон. В противоположность предыдущим способам, эти крепежные элементы не должны попасть в профили металлокаркаса.

DRIVA просто вкручивается в гипсокартоновый лист в нужном месте, его торец оказывается заподлицо с плоскостью стены. Следует контролировать усилие при заворачивании, чтобы дюбель не «провалился» сквозь ГКЛ. Для крепления навесной мебели в DRIVA вворачиваются саморезы или шурупы.

Совет! Чтобы избежать перекосов при вкручивании дюбелей, можно предварительно просверлить ГКЛ обычным сверлом меньшего диаметра.

Заявленная максимальная нагрузка на крепеж DRIVA – 25кг. При этом не следует забывать про дополнительные динамические нагрузки, возникающие в процессе эксплуатации. Мастера рекомендуют использовать DRIVA для крепления к гипсокартону небольших шкафчиков, полочек, плазменных панелей и картин.

Еще одним инновационным решением является использование самоустанавливающегося дюбеля Fischer DuoTec. Принцип его действия и техника монтажа можно увидеть на видео:

Монтажная рейка

Если вид стены портить не хочется, то вопрос с креплением решается при помощи монтажной рейки. Конечно, большую нагрузку такая стена не выдержит, однако возможность прикрепить небольшие шкафчики или полки появится.

Этот способ подходит в основном для стен с каркасным креплением гипсокартона. Нужно взять дюбели «бабочки» и закрепить ими монтажную рейку. В местах, где находится профиль, необходимо использовать саморезы. Расстояние между элементами крепежа не должно превышать 10–15 см.

Способ 4. Разжимной анкерный крепеж

Разжимной крепёж сложнее в монтаже, но при этом значительно надёжнее. При затягивании находящаяся за гипсокартоном часть дюбеля сжимается по длине, широко расходясь в стороны. Даже сильный случайный рывок не выдернет затянутый разжимной крепеж из стены.

Такой подход позволяет не только вешать шкафы на ГКЛ, но и крепить подвесные элементы и светильники к гипсокартоновому потолку – один дюбель выдержит вес до 35кг.

Внимание! При многоточечном креплении нагрузка на один квадратный метр гипсокартона не должна превышать 50кг. Поэтому не стоит нагружать единичные дюбели до значений, близких к критическим.

Разжимной анкерный крепёж для пустотных стен состоит из двух элементов:

Металлического или пластмассового дюбеля с широко расходящимися при затягивании «лепестками»;
Винта или самореза подходящей длины и диаметра.

Чаще других применяются две разновидности разжимного крепежа:

«Молли» с металлическим дюбелем и винтом;
«Бабочка» с пластмассовой сердцевиной и саморезом (облегчённый вариант «Молли»).

Для крепления шкафов к гипсокартону, в размеченных под крепёж местах обычным сверлом сверлится отверстие диаметром, соответствующим диаметру крепежа. В отверстия он вставляется в прямом незатянутом состоянии, а небольшой бортик на торце дюбеля не позволит крепежу провалиться внутрь стены.

После этого, через крепёжные ушки, мебели в дюбель до упора вворачивается винт или саморез. Чрезмерные усилия на затяжку прикладывать не нужно – перетяжка «бабочки» может привести к тому, что саморез провернётся в пластмассе, и крепежный элемент придётся менять. Сорвать резьбу на металлическом дюбеле «Молли» трудно, но возможно.

Как повесить тяжелый шкафчик на кухне

Чтобы повесить тяжелую мебель на кухне, нужно применить крепежи, выдерживающие соответствующий вес. Одним из таких является «Хармут Кнауф». Он держит до 55 кг веса. Для его фиксации необходимо:

сделать отверстие в гипсокартонной поверхности размером 13 мм;
взять «Хармут» за синие усики и ввести в отверстие металлическую планку на конце;
потянув усики на себя и выровняв их, планка станет на тыльной стороне горизонтально. Упрется в поверхность;
с лицевой стороны усики фиксируют пластиковым крепежом и обрывают их;
в созданной отверстие из пластиковой втулки вводят шуруп и закручивают его.

Способ 5. Анкерное крепление в капитальную стену

Это решение применяется для капитальных стен, зашитых гипсокартоном, для перегородок из ГКЛ он не подходит. Анкерное крепление в стену позволяет вешать на гипсокартонный лист значительные по массе конструкции, бытовую технику и шкафы.

Для этого в ГКЛ вырезаются отверстия-лючки, чтобы можно было перфоратором засверлиться в капитальную стену и установить анкера. Анкер состоит из металлического или пластмассового дюбеля и длинного винта или крюка с резьбой. Не беру в расчет химические дюбеля, т.к. они используются достаточно редко, и имеют некоторые сложности в установке.

Следует учесть, что крепеж должен полностью находиться в капитальной стене. Поэтому винты и крюки подбираются большей длины, чтобы резьбовая часть винта надёжно расклинила анкер, а оголовок винта выступал за гипсокартоновую стену.

Навешивать тяжёлую мебель на анкера можно, если расстояние от капитальной стены до ГКЛ не превышает 5см. При большем расстоянии даже толстый винт, который выдерживает значительные нагрузки, со временем прогнётся. В этом случае можно применить комбинированный способ, например, закрепив на анкерах шину, добавив несколько точек крепления на ГКЛ.

После монтажа анкеров вырезанные участки гипсокартона монтируются на свои места. Стыки и отверстие вокруг оголовка анкера заделываются шпатлёвкой.

Совет! Для вырезания участков ГКЛ очень удобно пользоваться зубчатой коронкой, зажатой в патрон дрели. Коронка быстро и аккуратно выпилит в гипсокартоне круглые отверстия, диски от которых встанут на места с минимальным зазором. Диаметра отверстия-лючка 100 мм вполне хватит для монтажа анкера.

Анкерное крепление эффективно, если капитальная стена выполнена из бетона или кирпича без пустот. В шлакоблоке или пенобетоне анкер держится значительно хуже.

Можно повысить надёжность, пропустив анкер через стоечный профиль гипсокартоновой зашивки. К сожалению, места крепления мебели не всегда совпадают с расположением частей металлокаркаса.

Минусом монтажа на анкера является необходимость очень точной разметки. Возможные перекосы и отклонения станут заметны, только когда мебель уже закреплена на анкерах, а перевесить шкаф «чуть выше» или сдвинуть в сторону не получится.

Работа с упорами

Вместо того, чтобы головой прижимать лист к потолку или звать большое количество помощников, сделайте в течение 5 минут два деревянных упора, похожих по форме на большую швабру. Они значительно облегчат вашу работу. Для их изготовления подойдут любые бруски или доски. Двумя такими упорами лист гипсокартона прижимается к потолку, после чего мастер может спокойно выравнивать и прикручивать лист к профилю. Для того, чтобы упор надежно держался, надо сделать его вертикальную часть на 2-3 см длиннее высоты потолка и установить упор в расклин.

Варианты усилить каркас перегородки из гипсокартона

Подбираем профили и толщину листов гипсокартона

Гипсокартон используется в совокупности с профилями. Они представлены внушительным количеством. Каждый тип отличается собственным функциональным предназначением. В соответствии с этим выбирают желаемый вариант, чтобы добиться надежности и долговечности перегородки.

Для конструкции потребуется направляющий профиль. Он отличается сечением в виде шеллера. Его используют в качестве основания для фиксации стоечного профиля. Ширина полок при стандартна – 40 мм, а ширина спинки может варьироваться от 50 до 100 мм.

Понадобится и стоечный профиль. Его отличительными чертами становится наличие загибов на полках и ширина в 50 мм. Выделяют и потолочный вариант, но он не нужен, так как крепление к потолку отсутствует.

Если планируется создание углов, которые требуют эстетичности оформления, приобретите специальный угловой профиль. С его помощью удастся защитить мягкие углы, которые созданы посредством листов гипсокартона.

В создании изящных криволинейных конструкций помогут арочные профили. Они представлены полками и спинкой, которые цельно соединены между собой. Однако при этом имеются деления, помогающие их согнуть и добиться утонченных закругленных форм. Последний возможный вариант профиля, который выделяют по функциональному предназначению – маячковый. Его используют для выравнивания стены в качестве упора.

Перегородка из гипсокартона с внутренней подсветкой

Импровизированные приемы

Достаточно тонкая усиленная стена из гипсокартона получится, если ее каждую вертикальную стойку изготавливать из двух сложенных профилей. Такая конструкция сможет выдержать больший вес, чем один профиль. Соединение деталей осуществляется с применением саморезов, которые обычно ввинчивают с шагом 150-200 миллиметров. С другой стороны, профили не рассчитаны на использование таким нестандартным образом, и сборная опора может оказаться не слишком практичной.

Еще один способ усиления конструкции – вкладывание внутрь профиля деревянного бруса. Обе детали соединяются саморезами с шагом до 200 миллиметров. Перед тем, как усилить профиль для гипсокартона с помощью бруса, рекомендуется убедиться, что их размеры являются подходящими. Необходимо, чтобы ширина бруса была несколько меньше ширины профиля. Также требуется следить, чтобы в процессе соединения крепежных элементов опора не деформировалась. Тогда усиленный профиль для гипсокартона будет прилегать к горизонтальным планкам с точностью до миллиметра.

Оба варианта являются импровизированными и чаще всего применяются для создания дверных проемов. Но можно установить и более прочные профили непосредственно от производителя.

Стойка из двух профилей

Самый простой метод усилить гипсокартонную перегородку – сделать каркас из усиленных стоечных профилей, но очень часто он не может быть использован в силу того, что конструкция получится слишком громоздкой и массивной, а квартира и без того может быть не очень больших размеров. Использование усиленного профиля, ширина которого 100 мм, повлечет увеличение зазора между настоящей стеной и фальшстеной или, если это перегородка, значительно увеличит ее толщину. Это скажется на площади комнаты. Поэтому в небольших комнатах и квартирах будет целесообразно применение другого способа – создание стойки из двух профилей. Два профиля выдержат большую нагрузку, чем один. Соединяются они между собой саморезами, расстояние между саморезами – 150-200 мм.

Этот способ не очень распространен, так как профиль не предназначен для подобной работы, и конструкция не так уж практична, но как один из вариантов вполне подойдет.

Готовые усиленные профили

Показатели предельной нагрузки, которую способен выдержать профиль, зависят от двух показателей – ширина изделия и толщина использованного металла. Чем профиль шире и толще, тем, соответственно, он прочнее. Поэтому если возникает вопрос как усилить стену из гипсокартона, можно приобрести готовую сертифицированную продукцию, рассчитанную на повышенные нагрузки.

Три основные разновидности профилей для перегородок. Обратите внимание, что высота у всех одинакова

Стоечные профили в зависимости от ширины разделены на три категории:

• 50 миллиметров – универсальный стандарт; • 75 миллиметров – в большинстве ситуаций для усиления каркаса применяется именно этот профиль; • 100 миллиметров – для случаев, когда к прочности перегородки предъявляются высокие требования.

Независимо от ширины профиля, лучше всего использовать те из них, что выполнены из листа металла толщиной от 0,55 миллиметров и более, идеальный вариант – если этот показатель будет 0,6 миллиметров. Тогда перегородка получится довольно прочной, даже если обшить ее только одним слоем гипсокартона.

В большинстве случаев достаточно установки профиля шириной 75 миллиметров. С ним перегородка из гипсокартона усиленная не окажется слишком громоздкой. Стоечные профили шириной 100 миллиметров – вариант для ситуаций, когда на стену планируется возложить максимальную нагрузку. Перегородки на таких опорах получаются самыми толстыми из возможных, зато приобретают отличные звукоизоляционные свойства. Также внутри них можно спрятать практически любые инженерные коммуникации.

Создание каркаса

Следующий этап – монтаж каркаса. Он предполагает крепление к полу направляющего профиля. выбирайте тот, который имеет наибольшую несущую способность, чтобы исключить возможные сложности в последующей эксплуатации. Для крепления профиля используют дюбели. Их размещают на расстоянии в 50-80 см друг от друга. Конкретное расстояние зависит от габаритов конструкции.

Основание каркаса для перегородки

Следующим фиксируют стоечный профиль, начиная от краев направляющего и в месте, где расположится дверной проем, если он планируется. Фиксация должна быть максимально качественной, поэтому не экономьте на фурнитуре. Это исключит движения или деформацию готовой конструкции. Стоечный профиль монтируется по длине всего каркаса. Расстояние фиксированное – 60 см. Для крепления используют саморезы по металлу.

На этом монтаж каркаса считается завершенным. Рекомендуется убедиться в его прочности и при наличии мелких недостатков обеспечить дополнительное усиление. Жесткость усиливают монтажом поперечных перекладин из профилей. Сам каркас должен быть двусторонним. Это обеспечит жесткость и самой перегородки. При желании обратите внимание на видео, которое позволит понять принцип работы. На видео вы познакомитесь с особенностью монтажа профилей и их креплением.

Применение технологии двойной обшивки

Существует еще один способ, как усилить каркас для гипсокартона, если прочность профиля шириной 75 миллиметров вас не устраивает. Обычно в такой ситуации делают двойную обшивку, используя профили шириной 50 миллиметров. Тогда толщина перегородки составит 100 миллиметров, но ее прочность существенно возрастет.

Хорошо помогает усилить перегородку из гипсокартона, двойная обшивка листали с пересечением швов. Этот способ улучшает ещё и звукоизоляцию комнаты.

Между профилями при этом рекомендуется уложить слой минеральной ваты. Это поспособствует лучшей звукоизоляции. Хотя стена и так практически не будет пропускать шум, лучше перестраховаться и избавиться от полостей, в которых звук хорошо распространяется и резонирует. Сам усиленный каркас для гипсокартона с двойной обшивкой к тому же неплохо удерживает тепло внутри помещения. Укладку минеральной ваты лучше осуществлять после того, как одна сторона перегородки уже зашита листами: это значительно облегчит фиксацию наполнителя.

Гипсокартон крепится к профилям саморезами, при этом их шляпки рекомендуется вкручивать до конца, чтобы избежать выступов над поверхностью стены. Ведь нужно не только позаботиться о том, как укрепить перегородку для гипсокартона, но и предусмотреть, чтобы все дальнейшие отделочные работы проводились без заминки. Дело в том, что выступающие шляпки саморезов помешают нанесению шпаклевки. Если же их слишком «утопить», нарушится прочность соединения.

Для сборки перегородок лучше всего использовать усиленный профиль для гипсокартона Кнауф, который достаточно прочен и практичен. Под этой маркой выпускаются изделия разной толщины и ширины, поэтому найти подходящий вариант не составит труда.

Крепление профиля к стене под углом

Бывает, что в какие-то места сложно установить подвес или уголок, но при этом необходимо обеспечить жесткость каркаса. В подобных случаях можно воспользоваться такой конструкцией: внутри профиля размещается небольшой уголок, а напротив него сверлится отверстие диаметром 10 мм.

Крепим этот внутренний уголок с торца одним саморезом. Через отверстие в профиле вкручиваем саморез, который будет крепить нижнюю часть профиля к стене.

Таким способом мы надежно закрепим профиль снизу и избавимся от всевозможных выступающих частей.

Все права на видео принадлежат: DoHow

Этапы установки двери в перегородку

Разметка двери, петель, коробки;
Сборка коробки на полу;
Врезка петель;
Врезка замка;
Примерка двери с коробкой;
Установка коробки;
Навеска полотна;
Установка замка;
Установка наличников.
Разметка двери, петель, коробки;
Сборка коробки на полу;
Врезка петель;
Врезка замка;
Примерка двери с коробкой;
Установка коробки;
Навеска полотна;
Установка замка;
Установка наличников.

Разметка двери, петель, коробки

Разметка производится на полу или столе. Заключается разметка в сборе коробки вокруг уложенного полотна. Разметкой углов запила коробки, промеров высоты вертикальных стоек коробки по высоте проёма.

Важно, чтобы между полотном и коробкой остались зазоры 3-5 мм.

Если чистовой пол еще не уложен, при разметке высоты стоек коробки нужно учесть высоту чистового пола. Например, у вас будет паркетная доска интернет магазин всегда может сказать её толщину. Рассчитайте толщину чистового пола и учтите её при установке стоек.

Это делать не обязательно, так как при отделке пола, коробку можно подрезать на нужную высоту чистовой отделки пола.

Сборка коробки на полу

Если коробка не в сборе, углы вертикальных стоек и горизонтальной стойки подрезаются под 45˚ с соблюдением разметки.
В стойках коробки после разметки по месту, сверлятся отверстия под саморезы крепления коробки. В отверстиях делается пазы для утопления головок саморезов. Потом они закрываются декоративными крышками.
Дверная коробка собирается вокруг дверного полотна. Сделанная ранее разметка не позволит играть размерами, поэтому разметку следует проводить особенно тщательно. Я о зазорах между коробкой и полотном в 3-5 мм.

После сборки коробки делается разметка петель.

Врезка петель

Дверные петли бывают левосторонние (открывается от себя левой рукой) и правосторонние. Выбора зависит от вашей планировки.

По конструкции петли бывают съемные и не съемные. Первые позволяют снимать и навешивать дверное полотно после установки коробки. Вторые, собираются на полотне двери и прикручиваются на установленную коробку вместе с полотном (нужен подручный).

Врезка петель заключается в выдалбливании паза под петли как в коробке, так и в полотне.

Сначала петли размечаются. Расстояние установки петель от низа и верха полотна не менее 20 см.
После разметки карандашом, облицовка двери прорезается столярным или малярным ножом. После паз выдалбливается острой стамеской и молотком. Глубина паза должна точно соответствовать толщине петли.
Разъемные петли сразу прикручиваются к полотну и коробке.
Неразъемные прикручиваются только к полотну.

Врезка замка

Врезка замка производится как отдельно на дверное полотно, так и после установки двери.

Примерка двери с коробкой

Собранная коробка с установленным полотном примеряется к дверному проему.

Коробка с полотном выставляется по месту. С помощью распорок из оргалита или фанеры, коробка закрепляется в дверном проеме. В работе активно используется строительный уровень-линейка.

Установка коробки

Распорки вынимаются, запоминаются и коробка вынимается из проёма. Полотно снимается и теперь отдельная коробка, заново с теми же прокладками, устанавливается в проём.

После всех промеров уровней коробки она крепится саморезами к профилям (брускам) гипсокартонной перегородки.

Расстояния между коробкой и профилей, по 1-1,5 см с каждой стороны, заполняются пеной. Учтите, пена расширяется на 20-25 %. Прокладки вынимаются, и тоже заполняется пеной.

Примечание. Так как коробка была закреплена саморезами, то ставить распорки внутри коробки, от распирания пеной, не нужно.

Навеска полотна

После застывания пены, навешивается дверное полотно.

Установка замка

Ставится замок или ручка защелка на место.

Установка наличников

Если отделочные работы не закончены, полотно закрывается пленкой или снимается. Коробка закрывается бумажным скотчем. Пена вокруг коробки подрезается.

Установка наличников и доборов делается после завершения всех отделочных работ. Если ширина коробки шире дверной коробки, видимый профиль можно закрыть полосой из гипсократона.

Задача №2, Установка двери в перегородку с профилями UA и дверью 25-50-100 кг в следующей статье.

Монтаж подвесов

Звукоизоляция. Перед монтажом подвесы нужно обесшумить. Для улучшения звукоизоляционных качеств на подвес в месте соединения со стеной наклеивается уплотнительная лента в соответствии с его шириной.

Звукоизоляция прямого подвеса

Прямой подвес
Уплотнительная лента

Обратите внимание, что уплотнительная лента перекрывает все монтажные отверстия. В этом случае контакт подвеса со стеной исключён. Это существенно снижает проводимость шума от ГКЛ через каркас из профиля к стене. Особенно это актуально для квартир и жилых домов. Если вы заказчик и для вас важна хорошая шумоизоляция, обязательно требуйте от мастера соблюдения технологии.

Монтаж. Метки под отверстия готовы, теперь можно приступить к монтажу подвесов. Чем крепить? Есть несколько вариантов:

Саморез для дерева 3,8х32мм
Дюбель-гвоздь 6х40мм
Дюбель-гвоздь 6х60мм
Гвозди по бетону 3,05х19мм

Что выбрать — зависит от ваших стен. Если стена деревянная или гипсолитовая, то для крепежа берите саморезы для дерева 3,8х32мм и шуруповёрт. Если стена кирпичная или бетонная, то нужны будут дюбель-гвозди размером 6х40мм, если стена прочная, или 6х60мм, если стена сыпучая. Ну и перфоратор, соответственно.

Гвозди по бетону — исключительно профессиональный вариант для бетонных монолитных стен или панелей. Для работы с такими гвоздями нужен строительный газовый пневмопистолет. Гвоздь длиной 15-20мм вбивается в бетон настолько прочно, что вытащить обратно его невозможно. Подвес, закреплённый такими гвоздями не будет болтаться.

Рассмотрим самый сложный вариант. Предположим, что наша стена кирпичная, отделана штукатуркой. Штукатурка держится хорошо, демонтировать её не нужно, но при сверлении перфоратором начало отверстия всегда немного осыпается и становится чуть больше, чем диаметр сверла. В этом случае мы берём дюбель-гвозди подлиннее, размером 6х60мм и крепим подвесы с их помощью. Берём бур по бетону и сверлим все отверстия по разметке.

Отверстия для крепления подвесов просверлены

Теперь берём толстое шило, гвоздь или строительный нож и протыкаем уплотнительную ленту через крепёжное отверстие подвеса. Крепим подвес сначала дюбелями, а после вбиваем молотком гвозди.

Подвес закреплён

Не стоит сразу после закрепления подвеса загибать его, сделайте это в момент установки стоек из потолочного профиля. Закрепите остальные подвесы на стене.

Все подвесы установлены

Обратите внимание, что подвесы крайнего левого и правого профиля имеют только одну лопасть. Профили справа и слева, согласно технологии Knauf и Gyproc, крепятся только с одной стороны, поскольку со стороны боковой стены просто нет места ни для отвёртки, ни для шуруповёрта. Поэтому вторую лопасть можно отрезать до ближайшего крепёжного отверстия ножницами по металлу. В результате, при сгибании лопасти, мы получим не П-образный, а Г-образный подвес. На сленге строителей-отделочников его ещё называют «костыль».

Проверка на прочность. После монтажа всех подвесов обязательно проверьте прочность каждого из них. Если будет болтаться подвес, будет болтаться весь каркас. Для этого возьмите за края лопастей подвеса и покачайте за них вверх и вниз. Если имеется люфт, его нужно устранить.

Для укрепления подвеса есть три варианта. Забегая вперёд, скажу, что третий способ самый надёжный и экономичный, это исключительно личный опыт и мне он нравится больше всего.

Дюбель-гвоздь. В подвесах есть два дополнительных отверстия, через них можно закрутить ещё саморезы или забить дюбель-гвозди. Надёжно. Но придётся сверлить и тратить дюбель-гвозди.
Саморезы. Их можно закрутить в то же отверстие с дюбель-гвоздём, но только под пластиковый дюбель. Так заполняется пространство внутри отверстия и дюбель перестаёт болтаться. Выглядит крайне неэстетично. Так делать не стоит.
Зубочистки. Да-да, имейте в своём чемодане упаковку зубочисток, не раз пригодятся, когда стена рыхлая или слишком большое отверстие и дюбель просто не держится внутри, даже с вкрученным саморезом или гвоздём. Выкрутите саморез или резьбовой гвоздь, вставьте в дюбель пару зубочисток и обломите их так, чтобы они не торчали наружу, а ещё лучше немного утопить их внутрь. После этого вкручивайте саморез или гвоздь. Важно! Гвоздь с резьбой тоже именно вкручивается, а не забивается. Если мало пары зубочисток, добавьте ещё одну.

Из моего личного опыта третий способ самый экономичный, простой и, в то же время, надёжный. Деревянные зубочистки прекрасно расклинивают дюбель и заполняют лишнее пространство. Попробуйте и вы удивитесь результату.

Усиление подвесов. Если стандартные подвесы покажутся вам слишком хлипкими, то можно заменить их на самодельные, изготовленные из направляющего профиля 27х28мм. Самодельный подвес называют «сапог» или «башмак». Стенки профиля режутся до основания, далее профиль сгибается и получается Г-образная деталь. К стене крепится дюбель-гвоздём, к потолочному профилю — саморезом, излишек отрезается.