Что необходимо знать при ошкуривании стен и потолка после шпаклевки?

Качество отделочных работ напрямую зависит от подготовки поверхности стен. Этот процесс можно условно разбить на три рабочих этапа:

• грубое выравнивание штукатуркой;
• тонкое покрытие шпаклевкой;
• ошкуривание или полировка.

Если для кладки плитки достаточно грубого выравнивания, а под поклейку обоев хватит шпатлевания и грунтовки, то для качественной покраски поверхность стен необходимо подготовить идеально.

Добиться абсолютно ровной плоскости и убрать самые незначительные дефекты можно только при помощи шлифовки. Бугорки, царапины, шероховатость и неровности образуются на шпаклевке в результате движений острых краев шпателя и в местах стыковки соседних обработанных участков.

Целевое назначение шлифовки стен

Шлифовка поверхности – это работа, которая следует за процессом штукатурки и заключается в сглаживании неровностей на высохшем слое.
Оштукатуривание поверхности стен преследует такие задачи:

• утепление помещения снаружи и внутри здания дополнительным песчано-цементным или гипсовым слоем;
• заделывание неровностей, трещин, сколов на поверхности;
• придание эстетического вида;
• подготовка для последующей дизайнерской обработки;
• препятствие от влагопроницаемости, развития грибка, создание дополнительной адгезии, звукопоглощения и прочего.

Шлифовка стен выполняется перед нанесением финишного покрытия
Штукатурная смесь – это цементно-песчаный, гипсовый, известковый, магнезиальный состав, включающий различные крупные и мелкие фракции, которые не поддаются растворению (т.е. не способны превратиться в идеально гладкую массу). По этой причине всегда требуется качественная шлифовка стен после шпаклевки.

Часто в профессиональной терминологии встречаются слова «шлифовка» или «ошкуривание». Необходимо знать, что такие определения – это слова-синонимы. Практическое значение их сводится к одной функции: выравнивание оштукатуренной поверхности до идеальной гладкости.

Шлифовку стен нужно делать обязательно

Быстросохнущая шпаклевка

Влагостойкая быстросохнущая шпаклевка предназначена для обработки стен из древесины, металла, бетона, а также есть универсальная шпаклевка.

Универсальная быстросохнущая шпаклевка:

• Используется в сырых помещениях – кухне, ванной, душевой;
• Хорошо заполняет все неровности, что обеспечивает отличная адгезия;
• Вы сами можете регулировать вязкость шпаклевки, разбавляя ее до нужной консистенции;
• Используется для бетона, гипсовых стен, стекловолоконных обоев, штукатурки.

Если вы используете быстросохнущую шпаклевку для металла, вы приобретаете состав, который отличается стойкостью к бензину, моющим средствам, маслам, высоким температурам. Этот состав долговременно защищает такую стену от коррозии.

Обработка поверхности после шлифовки

После обработки поверхностей приступать к дальнейшей отделке сразу нельзя. Сначала нужно убрать всю строительную пыль, которая осела на стенах и потолке в процессе шлифования. Для этого можно использовать такой инструмент, как строительный пылесос.

Нужно пройтись по всему периметру поверхности и тщательно снять всю пыль. Если она в дальнейшем смешается с краской или обойным клеем, то могут образоваться комки и грудки.

Второй способ очистки поверхностей от пыли не требует использования специального инструмента, поэтому он является наиболее приемлемым во многих случаях, хотя и намного трудоемким. Используемые методы представляются следующим образом:

1. С помощью широкой кисти с мягким ворсом нужно смахнуть наибольшее количество пыли. Можно использовать обычный веник. Главное сильно не надавливать, так как шпатлевка очень пластичный строительный материал.
2. После этого производится вторичный способ очистки. Намочить тряпку в прохладной воде и хорошо ее отжать. Провести тканью по стенам и потолку. Текстиль не должен линять, иначе останутся следы и разводы, которые могут в дальнейшем проступать через бумажный слой или краску.
3. Нужно подождать, пока шпатлевка полностью высохнет, а только потом приступить к дальнейшей отделке. Чтобы не размыть строительную смесь, ткань должна быть слегка влажной.

В любом случае убрать пыль нужно полностью, чтобы избежать коррозии вторичных строительных материалов. Не стоит управляться исключительно тряпкой, так как удалить пыль таким образом практически невозможно.

После очистки нужно приступить к дальнейшим действиям: грунтованию и обработке антигрибковыми средствами.

Качественная шлифовка и дальнейшая обработка перед финишной отделкой – это залог удачного ремонта. Шлифуемой поверхностью может стать несколько видов наждачки или сетки.

Шлифовка после шпаклевки стен должна производиться обязательно, так как это решение станет идеальным вариантом для хорошей основы ремонтных работ. Даже если выравнивание изначально произведено некачественно, то с помощью дальнейшей отделки визуально можно компенсировать этот дефект. Произвести такую процедуру, то есть затереть шпатлевку, возможно без привлечения специалистов – самостоятельная обработка вполне подходит.

Stroyobzor.info

Stroyobzor.info — на сайте представлено полное описание строительных материалов, применяемых как при малоэтажном, так и в промышленном строительстве

• Карта сайта
• Материалы

• Нулевой цикл

• Сваи
• Кирпич, камень, блоки
• Бетон, раствор, цемент, добавки
• Сыпучие материалы
• ЖБИ
• Арматура строительная
• Фундамент

• Для каркаса
• Окна
• Двери
• Заборы и ограждения
• Метизы, крепеж
• Листовые
• Фасад
• Фасадные материалы
• Системы водоотвода
• Пиломатериалы
• Отделка
• Изоляционные материалы
• Отделочные
• Герметик
• Плитка
• Крыша
• Кровля
• Навесы и козырьки
• Вентиляция
• Отопление
• Обратная связь
• О сайте

Технология шлифовки стен

На первом этапе при помощи шпателя пройдитесь по всей поверхности стены. Удалите бугорки, всевозможные выступы, наплывы. При обнаружении больших впадин или ямок зашпаклюйте их, не пытайтесь вывести при помощи шлифования.

Второй этап включает обработку поверхности крупнозернистой наждачной бумагой или шлифовальной сеткой. Расходный материал крепится на шлифовальном бруске.

Шлифовка поверхности осуществляется сверху вниз, обрабатывая небольшие участки вращательными движениями. Размер участка не должен превышать 1×1 м.

Шлифовать лучше сверху вниз полосами не шире 1 м. Движения рук при шлифовании производятся по кругу, но можно и перемещениями вверх-вниз или влево˗вправо.

Не стоит сильно надавливать на инструмент и подолгу шлифовать в одном месте. Вы можете стереть весь слой шпаклевки.

Пройдя всю поверхность крупнозернистым абразивом, продолжите шлифовку при помощи мелкой наждачки. При использовании более мелкого наждачного материала обязательно подносите источник освещении как можно ближе к стене.

Труднодоступные места шлифуются при помощи шлифовальных губок либо дедовским методом, складываемой в несколько слоев наждачной бумагой.

Никогда не обрабатывайте углы и труднодоступные места при помощи шкуротера. Вы только испортите поверхность.

Если абразивный материал оставляет царапины, выбирайте более мелкую наждачную бумагу. Под обои допускаются на шлифованной поверхности после шпаклевки незначительные царапины. А вот под покраску поверхность стен должна быть абсолютно ровной. Читайте, как подготовить стену под покраску.

Процесс шлифования является трудоемким и требует немалых усилий для выполнения. Его можно механизировать, если воспользоваться специальной шлифовальной машинкой. Выпускаются шлифовальные машинки, предусматривающие подключение пылесоса, что делает процесс шлифовки практически беспылевым.

Не стоит использовать ленточные шлифовальные машинки. Они годятся в работе с деревом. Подойдет эксцентриковая или орбитальная шлифмашина.

Хотя применение шлифовальной машинки ускоряет процесс шлифования, не имея особых навыков получить качественную отшлифованную поверхность начинающему строителю очень сложно.

Надо чувствовать инструмент не только правильно перемещать, но и регулировать усилие надавливания инструмента на шлифуемую плоскость. Да и стоит такой инструмент достаточно дорого.

После шлифования удалите слой пыли, сделайте влажную уборку и проверьте качество поверхности. Перед финишной отделкой обязательно наносится слой грунтовки.

Шлифовка потолка ничем не отличается от шлифовки стен. Процесс более трудоемкий и требует терпения и аккуратности.

Еще раз об абразивном материале

Шлифовальная сетка удобнее, нежели наждачная бумага, поскольку не забивается мусором и пылью в процессе работы. Но правильно выбранная наждачная бумага тоже дает хорошие результаты, к тому же она значительно дешевле. При выполнении шлифовки стен после шпаклевки своими руками лучше всего использовать наждачную бумагу номеров 120…180 (крупнозернистая), а финишную шлифовку выполнить абразивом номеров 220-280 (мелкозернистая).

Наждачная бумага и сетка маркируются одинаково, с обратной стороны материала.

Понятие зернистости наждака

Для шлифовки вручную используют наждак или специальную шлифовальную сетку (абразив). Преимущество абразива перед наждаком состоит в том, что сетка практически не засоряется мусором и пылью. Зато наждак намного дешевле, хотя он более «нежный» и менять его в процессе ремонта придется чаще. Можно использовать любой вариант, это фактически одно и то же. Главное разобраться с зернистостью шкурки.

Зернистость шкурки обозначается своей номерной маркировкой: крупнозернистые сетки – в диапазоне от P20 до P220 и мелкозернистый шлиф – Р240 — P2500. Чем больше порядковый номер шлифовальной сетки – тем меньшая у нее зернистость, и наоборот.

Ошкуривание стен (как и шпаклевку) полагается делать в два этапа. Главное помнить, что начальное шлифование нужно делать более грубым наждаком, а для окончательной шлифовки нужно воспользоваться мелкозернистой сеткой.

Для домашних ремонтных работ традиционно используют шлифы P80 — P280; реже – для «ювелирной» обработки; — мелкие P320 — P360 и даже чуть выше. После стартовой шпаклевки рекомендуется отполировать стену грубой шлифом с маркировкой в интервале P100 — P180. Порой для первичной шлифовки берут абразив P80, но это уже слишком грубая сетка, например, под покраску она подходит не очень.

После того, как стены обработали финишной шпаклевкой, их ошкуривают мелкозернистой сеткой, как правило, с маркерами P220 — P280.

Как контролировать качество шлифования?

В начале статьи указывалось, что процесс шлифования надо выполнять при хорошем освещении, постоянно направленном с одного места. Правильно настроенное освещение позволяет постоянно контролировать процесс шлифования и его качество по бликам на поверхности или на просвет, прикладывая ровную линейку, строительный уровень. Между контрольным инструментом и стеной не должно быть просветов.

Когда дело касается потолка и он готовится под окраску, потолок нужно шлифовать более качественней. Зону шлифовки подсвечивайте светом, это позволит увидеть дефекты поверхности. Видимые царапины шпаклюются и после высыхания зачищаются.

Шлифовальные работы заканчиваются тщательной уборкой поверхности и помещения и наложением грунтовки на высохшую и отшлифованную поверхность. В дополнение рекомендуем посмотреть видео по шлифовке стен и потолков. Удачи вам в этом пыльном деле!

Видео:

Видео:

О средствах защиты

Шлифовка после шпаклевки не бывает без пыли, так что придется использовать защитные средства для глаз, ушей и органов дыхательной системы.

Выполняя обработку поверхности после нанесения шпаклевки шлифмашинкой, следует использовать очки с прозрачными поликарбонатными стеклами, либо надевать лицевой щиток.

Органы слуха защищаются специальными вкладышами или наушниками.

Зашкуривание стеновой поверхности сопровождается образованием пыли, так что органы дыхания тоже необходимо защитить, воспользовавшись марлевым респиратором или маской, оснащенной сменным фильтром.

Не будет лишним надеть спецодежду и перчатки.

Как свести дефекты к минимуму

Полностью избавиться от них можно только методом шкурения, но есть решения, позволяющие значительно сократить их количество. Более того, эти решения делают выравнивание возможным в принципе. Рассмотрим их более подробно.

Пправильно выбрать материал

Чтобы избавиться от недочетов, следует применять универсальную либо финишную шпаклевку. Универсальную можно положить одним слоем на штукатурку или другое подготовленное основание, финишную — только на базовый слой. Они отличаются по составу, влияющему на их свойства.

• Полимерные. Обладают наибольшей пластичностью и прочностью. Их легко обрабатывать шкуркой, при этом со временем покрытие не теряет своих качеств. В качестве основного материала используется акрил.
• Водно-дисперсионные. Хорошо держатся на поверхности, эластичны, их легко шлифовать. Они менее упругие, чем полимерные, поэтому их проще обрабатывать.
• Масляно-клеевые на основе олифы. Отличаются идеальной адгезией. Идеально подходят для покраски.
• Цементные. При высыхании дают усадку, что снижает их прочность и сцепление. Чтобы избавиться от этого недостатка, производители вводят в раствор пластифицирующие добавки, что приводит к его удорожанию. В данном случае цена может служить одним из ориентиров при выборе.
• Гипсовые. Их обрабатывать проще всего, при этом они обладают наименьшей надежностью по сравнению с другими видами. Подходит только для сухих помещений.

Определяющим фактором при выборе является не только материал, но и производитель. Лучше использовать хорошую гипсовую смесь, чем плохую цементную.

Правильно провести укладку смеси

Чтобы работу не пришлось переделывать или долго исправлять, лучше с самого начала сделать все правильно. Шкурить стены после шпаклевки — занятие довольно утомительное. В процессе шлифования образуется много пыли, поэтому лучше основные усилия направить на качественную укладку раствора.

Необходимо правильно подобрать инструмент. Профессионалы работают широким шпателем с лезвием от 30 см и более, накладывая на него массу более узким. Удержать его в руке довольно сложно. От неравномерно распределенного усилия смесь пойдет волнами, а один из краев обязательно оставит глубокую борозду в самый неподходящий момент, когда все уже будет готово. Новичкам удобнее нагружать смесь на широкое лезвие, а узким его снимать и разравнивать. Это позволит сэкономить время и добиться хорошего качества. Чтобы углы получились ровными, можно воспользоваться специальным угловым шпателем.

Двигаться следует снизу вверх, укладывая полосы с шириной 1 м и делая нахлесты около5 см. Чтобы повысить упругость слоя, можно положить в него тонкую армирующую сетку из пластика. Погрешности нужно исправлять на месте, пока раствор не застыл. Перед тем как начать его ошкуривать, необходимо дать ему высохнуть. Обычно слой толщиной в несколько миллиметров сохнет в течение суток.

Особенности шпаклевания фугеном

Многим отделочникам и «не очень», знакома такая замечательная сухая шпаклевка «фуген» (раньше она называлась фугенфюлер). Её обычно используют для заделки стыков гипсокартона, шпаклевании ям и углов. Для сплошного шпаклевания стен её применяют гораздо реже — она не обладает должной «тягучестью», тяжело шлифуется, не обладает белым цветом и вообще, ей тяжелее работать. Однако немного разобравшись, становится понятно — шпаклевка весьма универсальна, может заменить в ремонте несколько видов других шпаклевок, она значительно прочнее «своих полимерных собратьев», да и расход этого материала весьма радует. Для шпаклевания стандартного зала в панельке достаточно 25-килограмового мешка.

Подготовка стен

Стены необходимо максимально очистить от побелки, краски, осыпающихся частей. Зачастую не удается очистить стены от краски советских времен, в таком случае счищают что счищается, а стену после обработки обычной грунтовкой дополнительно обрабатывают грунтом-бетонконтактом. Бетонконтакт отлично себя зарекомендовал, он проявляет хорошую адгезию даже к алкидным краскам, недостаток — он долго сохнет, последующие работы рекомендуется проводить не ранее, чем через 12 часов после его нанесения. Эти рекомендации касаются бетонных стен в панельных домах, кирпичные же стены, как правило, очистить от краски и прочего не составит труда и можно обойтись обычной грунтовкой. Итак, стены отгрунтованы. Далее, если не предусмотрена штукатурка стен, следует заняться углами.

Выравнивание углов

Вообще, данная процедура к шпаклевке не относится, но без оштукатуривания этим заняться рекомендуется. Если хотите красивые, прямые углы даже если стены не по уровню (не в отвесе) — забудьте про угловые шпателя, здесь необходимо правило. Чем ближе по высоте стен правило — тем лучше. Если высота потолков 2.5 метра — правило нужно чуть меньше, чтобы его можно было поставить вертикально в угол и свободно им работать. Можно конечно воспользоваться и 1.5 метровым, но тогда придется потратить больше времени и результат будет менее впечатляющим.

Итак, угол состоит из 2-х примыкающих стен, каждую стену одного угла будем протягивать по очереди. По всей высоте угла на стену накладываем густо наведенный фуген, так, чтобы от угла в сторону 30-40 см лежало не менее сантиметрового слоя. Далее ставим правило в самый угол и протягиваем в сторону по наложенной шпаклевке. В результате у нас получается вертикальная плоскость из шпаклевочной массы, которую нужно правилом свести на нет через 30-40 см от угла. Чтобы не намазать лишнего, во время

протягивания правило нужно вжимать в стену, оно будет опираться на выступающие участки стены и снимать лишнее, однако в местах ям масса останется и сровняется с выпирающими участками. Особое внимание стоит уделить именно геометрии получаемого результата, если образовались различные борозды, не нужно пытаться их заровнять шпателем или кельмой — после схватывания массы эти дефекты устранятся шпаклевкой, главное угол в одну линию от пола до потолка. Подровняв таким способом пол-угла, переходят к следующим. Вторую стену каждого угла рекомендуется проходить таким же методом уже после схватывания первых помазулек. Вот так мы получаем неприглядные из-за борозд углы, зато их геометрия заданна и дело за шпаклевкой.

Помимо вертикальных углов так можно подровнять и горизонтальные, в местах примыкания потолка или пола, для того, чтобы потолочный багет или плинтус, когда встанут, не выдавали кривизны стен. Однако тогда возникает резонный вопрос — если столько трудозатрат, не технологичней ли отштукатурить стены по маякам, чтобы все углы были ровными и сами стены тоже идеальны? Здесь решать вам, а я лишь скажу что вытягивание углов можно выполнять фугеном или штукатурной гипсовой смесью, например ротбандом от того же производителя. Достоинство ротбанда в данном случае в том, что он быстрее схватывается.

Важное достоинство фугена — его можно наносить сразу, после схватывания ротбанда. Ждать полного высыхания незачем.

Отличия в работе фугеном

Фуген, как и другие гипсовые шпаклевки значительно отличается от полимерных, маслянно-клеевых и прочих шпаклевок. Отличия эти заключаются не только в свойствах готовых поверхностей, но и некоторые моменты при работе принципиально иные. Самое важное, на мой взгляд — твердение гипсовых смесей не зависит прямо от наличия в них влаги, этим они схожи с растворами на основе цемента. Это означает, что по прошествию времени, которое производитель указывает как «время жизни раствора» (у фугена это 30-50 минут), раствор начинает твердеть (схватываться). Можно конечно смешать воду и шпаклевку, продлив «жизнь шпаклевочной массе», однако свойства и прочность шпаклевки ухудшается. Из всего вышесказанного следует понять, что наводить шпаклевки нужно ровно столько, сколько вы выработаете за указанное «время жизни».

Время «жизни» наведенной шпаклевки сильно зависит от срока годности на мешке. У совсем свежей смеси этот период может составлять целый час, тогда как масса из просроченного мешка может схватываться уже через 5 минут после затворения. Это же утверждение касается ротбанда.

Такой вроде бы недостаток оказывается существенным преимуществом когда только что зашпаклеванную стену можно шпаклевать на второй раз, нужно лишь дождаться схватывания первого слоя, хотя полное просыхание может наступить через более продолжительное время. Хочу заметить, что указанное рабочее время шпаклевки не нужно воспринимать буквально и приниматься наносить второй слой сразу же по прошествию часа. Здесь нужно ориентироваться на месте, для нанесения следующего слоя первый слой должен достаточно окрепнуть, чтобы последующими действиями его не повредить. На время затвердевания значительно влияет толщина слоя, поглощение влаги поверхностью. Обычно дольше всего схватывается первый слой, последующие же обычно можно шпаклевать сразу после нанесения предыдущего.

При работе гипсовыми смесями важно мыть рабочий инструмент сразу после вырабатывания очередного замеса. Если этого не делать, то инструмент быстро «зарастет» и придет в негодность. К слову грязные инструмент и емкость в которой наводится гипсовая смесь укорачивает время жизни раствора.

Шлифовальная машинка

Существуют также механизированные устройства для зачистки после шпатлевания. Речь идет о шлифовальной машинке. С помощью такого электроинструмента можно обработать большую площадь за короткое время и сделать шлифовку гораздо качественней, чем вручную. В зависимости от питания машинки для шлифования бывают электрические и пневматические.

Пневматический прибор благодаря небольшому весу удобен в использовании, да и цена на него доступная. Такая шлифмашинка работает от компрессора, который направляет сжатый воздух и таким образом заставляет механизм работать. Наверное, главным недостатком такого прибора есть то, что нужен компрессор. А это вещь не из дешевых. Поэтому для больших объемов работы пневматические машинки использовать целесообразно. А для ремонта, допусти, в своей квартире или доме, получится очень дорого.

Электрические модели шлифовальных машин отличаются мобильностью. По весу они тяжелее пневматических, да и их стоимость тоже выше. Но для домашнего использования это отличный вариант. Электрические шлифовальные машинки различают такие:

• ленточные;
• орбитально – эксцентричные;
• плоские вибрационные.

Ленточную шлифмашинку используют для шкурения толстого слоя шпаклевки, поэтому больше подходит для обработки после нанесения стартовой смеси. Для шлифовки финиши она не применяется из-за высокой мощности прибора. Особенностью ленточной шлифмашинки есть то, что всю рабочую пыль всасывает вентилятор охлаждения двигателя.

Абразивная лента двигается благодаря специальным роликам, центрируется она автоматически. Это способствует удобству при использовании. А наличие дополнительных роликов поможет обработать плохо доступные поверхности: как то углы, откосы и др. Орбитально-эксцентриковые машинки позволяют осуществить высококачественную шлифовку и полировку поверхностей. Они пользуются большой популярностью, дают возможность удалять старую краску на поверхности. Главным недостатком этого тип инструмента есть то, что он не дает возможности шлифовать поверхности в углах.

Устройство имеет круглую рабочую платформу, которая во время работы вращается вокруг оси и совершает движения по орбите. Абразивный материал крепится с помощью специальных липучек. Такие машинки позволяют работать с кругами для шлифовки с большим диаметром – до 225 мм.

Плоские вибрационные приборы для шлифования отличается своей универсальностью, очень широко используются. Позволяют отлично и полировать, и шлифовать. Рабочая поверхность такой машины представляет собой прямоугольную подошву, фиксируется абразив зажимами. Так, для стен или потолка берут наждак с номером 120, для металла – 60-80, а для дерева – 180-240. Так, для шлифовки труднодоступных мест используют машинку с треугольной подошвой.

Способы подготовки смеси

Чтобы разобраться, как разводить шпаклевку, нужно всегда читать инструкцию от призводителя, так как каждый вид шпаклевки имеет свои особенности. Емкость для жидкости нужно выбирать такого размера, сколько нужно приготовить шпаклевки. Вода должна быть комнатной температуры, смесь из мешка – сухой, а насадка миксера чистой. Пропорции шпаклевки и воды должны соответствовать показателям, указанным на упаковке.

Существуют два способа приготовления смеси:

• Первый – довольно популярный, но больше подходит для замешивания шпателем, чем строительным миксером. В емкость высыпают сухую массу шпаклевки, а потом в нее постепенно добавляют воду и начинают размешивать. Такой вариант обычно применяется при размешивании смеси вручную. Напоминает домашний замес теста на вареники – хозяйки также в горку муки вливают воду.
• Второй способ – все наоборот. В емкость вливают воду, а потом постепенно насыпают туда сухой порошок. При помощи строительного миксера смесь доводят до однородного состояния и придают ему необходимой вязкости. Разводить шпаклевку миксером довольно просто, необходимо только соблюдать правила техники безопасности и начинать свою работу с малых оборотов. Дело в том, что венчик сначала мешает жидкий раствор, а потом – все гуще, ведь вы постепенно досыпаете порошка. Таким образом, вы можете контролировать вязкость.

Все это относится к стартовой шпаклевке. Главным правилом приготовления стартовой шпаклевки является ее однородность – она должна иметь вязкость и плотность.

Чтобы приготовить финишную шпаклевку, вы просто выбираете один из способов и приготовления стартовой штукатурки. Все то же – или вода, а потом порошок, или наоборот. Но все же есть некоторые отличия. Финальная штукатурка не должна иметь ни малейших комочков, иначе их будет видно при нанесении. Поэтому замес, где вначале наливается вода, более предпочтителен. Финишную шпаклевку необходимо перемешивать несколько раз, с перерывом 5-8 минут между перемешиванием. Это нужно для того, чтобы сухая смесь лучше впитала в себя воду.

Шлифовальная машинка с мешком для сбора пыли

Наверное, почти все современные ручные шлифовальные машинки снабжены мешком для сбора пыли.

Напомним, что для грубой черновой шлифовки, то есть на глубину более 1 мм, используют ленточную шлифовальную машину, для устранение дефектов глубиной до 1 мм вибрационную шлифовальную машину, а для финишной отделки орбитальную.

Для больших объёмов шлифования такой способ пылеудаления не подходит, потому что мешки быстро забиваются, нужно отвлекаться и вытряхивать их куда-то, кроме того, не всю пыль эти мешки задерживают, процентов 10 всё равно улетает наружу. А если фильтр матерчатый и порвался, то нужно искать замену.

Идеально, если Вы купите модель, в которой есть не только мешок для сбора пыли, но и переходник для пылесоса, или же у неё разъем сделан так, что можно подключится к пылесосу без переходника.

Для примера приведём пару популярных и надежных шлифовальных машин с мешками для сбора пыли.

Вибрационная шлифовальная машина Bosch GSS 140 A

У вибрационной шлифовальной машины Bosch GSS 140 A мешок легко отсоединяется, внутри находится ребристый фильтр из бумаги, который можно чистить пылесосом и использовать многократно.

Шлифовальная бумага крепится на зажимах или липучках, сама машинка компактная и лёгкая, весит всего 1,4 кг.

Орбитальная шлифовальная машина Makita BO5021

Орбитальная шлифовальная машина Makita BO5021 характеризуется, как профессиональный инструмент, который способен работать продолжительное время. Подошва у машинки почти не убиваемая, если только не будете периодически шлифовать боком или под углом, а не по плоскости.

Удаление старого покрытия

Если ремонт проводится не в новостройке, то подготовка стен под обои начнется с удаление старого покрытия с них. На данном этапе перечень действий будет зависеть от того, какое именно покрытие было на них.

Избавление от старых обоев

В сложных случаях поверхность стен смочите теплой водой с помощью валика, тогда обои будет легко удалить шпателем

Ни в коем случае не рекомендуется игнорировать этот этап. Если просто поклеить новые обои на слой старых, то велика вероятность того, что все надо будет начинать сначала. Новые обои в скором времени начнут отваливаться вместе со старыми. Чтобы быстро и качественно избавиться от старых обоев понадобится:

Иногда старые обои легко удалить руками без применения специальных средств. В иных ситуациях поверхность старых обоев предварительно смачивается теплой водой с помощью валика, и обои удаляются шпателем. Дополнительные средства нужны, чтобы выполнять роль растворителя клея. Их рекомендуется добавлять в воду.

Подготовка ранее окрашенных стен

На окрашенной поверхности новые обои держаться не будут. Поэтому, перед поклейкой обоев на стену, ее необходимо очистить от слоя краски. Избавление от краски – дело не из легких. Самый удобный вариант зачистки – использование строительного фена. Им нагреваются окрашенные участки, а после того, как краска становится мягкой ее легко удалить шпателем.

Еще один способ, который относится к разряду пыльных – использование шлифовальной машинки или болгарки с металлической щеткой. После обработки стены краска удаляется. Перед проведением работ необходимо плотно закрыть двери в комнату и открыть все окна по максимуму. Также для избавления стен от краски можно использовать специальные растворы.

Чем убрать штукатурку и следы от побелки

После ремонта на полу и стенах остается не только строительная пыль, но и другие загрязнения. Сначала разберемся, как можно убрать следы от штукатурки:

1. Если пятно красуется на кафеле, стоит дождаться его полного высыхания. Затем аккуратно соскрести отделочную смесь.
2. Привести в порядок линолеум поможет уксусная кислота. Для очищения нужно нанести на испачканный участок пола немного воды, с разведенным в ней девятипроцентным столовым уксусом. По истечении пяти−десяти минут − попытаться оттереть загрязнение жесткой стороной губки. Если не получается с первого раза, допускается повторить указанные действия.
3. Хорошо растворяет штукатурку любой растворитель, например, очищенный бензин. Для достижения положительного результата нужно аккуратно нанести активную жидкость на пятно, стараясь чтобы она не попала на напольное покрытие. Через десять-пятнадцать минут штукатурка должна легко счиститься мягкой щеткой.

Уборка побелку с пола после ремонта предполагает выполнение следующих действий:

• наполнить десятилитровое ведро теплой водой;
• добавить пятьдесят миллилитров подсолнечного масла;
• вымыть полученной смесью пол;
• повторно помыть поверхность водой с добавлением столового уксуса.

Мнение эксперта Ирина Ковтун

В завершении уборки потребуется тщательно вымыть напольное покрытие простой водой.

Советы профессионалов

Для избегания ошибок во время шлифовки можно придерживаться советов профессионалов:

Во время ошкуривания поверхности следует придерживаться не только советов профессионалов, но и собственного опыта. Поэтому немаловажным является метод подбора наждачной бумаги необходимой абразивности на отдельном участке стены. Также многое зависит от усилия, прикладываемое к инструменту во время работы.

Промышленный пылесос для сбора пыли

Речь идёт об использовании именно профессионального пылесоса, не пытайтесь использовать для этих целей бытовой пылесос, рискуете остаться без него.

Существенные отличия профессионального пылесоса от бытового

у профессионального пылесоса большая емкость для сбора пыли обязательно должен быть блок автоматического включения и выключения пылесоса, когда Вы запускаете инструмент, чтобы не бегать к пылесосу и включать и выключать его при перерывах в работе наличие такого интересного режима, как самостоятельная очистка фильтра или «автовстряхивание», то есть функция, когда пылесос может работать без мешка для сбора пыли, что важно при работе с мелкодисперсной пылью наличие антистатического шланга, ничего подобного в бытовом пылесосе нет. Благодаря этому статический разряд не будет копиться и Вас не ударит током, а пыль не будет быстро налипать на стенках шланга опять же из-за статического электричества и конечно, это наличие переходника для того, чтобы соединить инструмент со шлангом пылесоса.

Каким требованиям должен соответствовать промышленный пылесос для мебельного производства

Класс пыли

При работе с деревом лучше использовать пылесосы класса «M», а вот пылесосы класса «L» допустимо использовать для мягких и хорошо просушенных древесных материалов, например, таких как сосна или ель.

Полезная емкость пылесоса

Объем подбирается из расчета объёма пыли, которая появляется при работе. Например, при шлифовании дерева или МДФ объем емкости пылесоса должен быть не менее объема пыли, который всасывается пылесосом за смену, ну или хотя бы за половину смены.

Максимально разрешенная мощность подключаемого инструмента

При покупке пылесоса обратите насколько он по мощности соответствует подключаемую инструменту. Если у Вас пылесос с мощностью подключаемого инструмента 2,0 кВт, то подключать к нему инструмент мощностью 2,2 кВт уже не рекомендуется.

Обязательно наличие блока автоматики, который связан с розеткой, благодаря ему происходит автоматическое включение пылесоса при запуске инструмента

Но и это не всё, блок автоматики должен иметь плавный пуск и задержку отключения, что важно для сохранения инструмента. За счёт задержки отключения пылесос выключается немного позже, чем инструмент, благодаря чему высасываются остатки пыли.

Пылесосы с мешками для сбора пыли и без таковых

Важный момент при выборе пылесоса — это наличие мешка для сбора пыли или его отсутствие

Если таковой есть, то с точки зрения будущих денежных трат, обратите внимание на то, из какого материала сделаны мешки для сбора пыли, а также одноразовые они или многоразовые

Да, есть промышленные пылесосы, которые могут работать и без мешка, благодаря режиму автоматического встряхивания или самостоятельной очистки.

Размеры патрубков на инструменте и пылесосе

Патрубок для удаления пыли у шлифовальной машины и лобзика имеет наружный диаметр 25 или 27 мм, а у пилы или фрезера 35, 36 мм.

Поэтому при покупке пылесоса ещё обратите внимание на внутренний диаметр присоединительной муфты шланга пылесоса — он должен соответствовать наружному диаметру Вашего инструмента.

Рис. 4

Шлифовальная машина через шланг подсоединяется к пылесосу

Таким требованиям, например, соответствуют пылесосы Festool CTL 26 E с ценой около 45 000 рублей или бюджетное решение — пылесос Mirka 1025 L PC ценой около 20 000 рублей.

Что нужно для выполнения шкурования потолка

Ассортимент приспособлений для шкуровки, представленных на рынке, достаточно широк и позволяет выбрать инструмент как для разового исполнения небольших объёмов работ, так и профессионального использования.

Все устройства для шкурования можно разбить на две группы:

• ручной инструмент;
• механизированное оборудование.

Разберем подробнее каждое решение, начав с самых популярных у домашних мастеров.

Ручной инструмент

К этой группе относятся ручные тёрки – проверенный временем инструмент, модели которого незначительно отличаются друг от друга конструкцией и геометрией.

Популярность ручных приспособлений обусловлена целым рядом достоинств этих устройств:

• Широкая доступность всего ценового диапазона, начинающегося со ста рублей;
• Простота применения, не требующая профессиональных навыков;
• Универсальность в оснащении расходным материалом – абразивной сеткой или наждачной бумагой различной зернистости;
• Высокое качество результата.

В продаже имеются следующие варианты исполнения тёрок:

Базовый вариант

– рукоятка по центру и зажимы с резьбовыми «барашками» по краям. Проверенная десятками лет, удобная для руки конструкция. Недостатком является отнимающая время процедура замены шкурки – открутить «барашки», заправить и отцентровать новый лоскут, выровнять губки зажимов перед затяжкой гаек. Пластмассовый инструмент менее долговечен, чем стальной, но он легче.

Тёрка классической конструкции или в виде бруска

, но с механическими зажимами пружинного типа для обтяжки наждачкой – более рациональные решения, упрощающие и ускоряющие процедуру замены шкурки. По длинным сторонам бруска выполнены выемки для пальцев – такой способ удержания устройства более удобен при шкуровке стен, но с учётом простоты замены наждачки инструмент практичен и к шлифовке потолка пригоден.

Шлифовочные тёрки с шарнирным штуцером для съёмной телескопической ручки

. Штуцер может быть рассчитан под штатную ручку, имеющуюся в комплекте, или под самодельную. Устройство удобно при работе с подмостей или стремянки — позволяет обработать бОльшую площадь без перестановки опоры. При невысоких потолках работать таким приспособлением можно без подмостей, с пола.

Предотвращение распространения пыли

Строительная пыль содержит массу опасных химических веществ, которые негативно отражаются на состоянии здоровья. Она провоцирует аллергию, нарушение дыхания. Мелкая взвесь проникает в бронхи, лёгкие, раздражает слизистую оболочку глаз.

А поэтому защита от пыли при ремонте – это важный нюанс. Оградите себя от негативного воздействия с помощью респиратора и строительных очков. Если респиратор отсутствует, то прикройте рот влажной тканью во время работы.

Если погода безветренная, то окна лучше открыть, чтобы часть пыли выходила наружу. Закрывают рамы уже на этапе уборки, чтобы серое облако не поднималось.

Во время работы со сверлом включите рядом пылесос, направив шланг так, чтобы поток пыли двигался в нужную сторону. Кроме того, некоторые мастера надевают на дрель насадку пылеуловитель. Тогда отходы сразу попадают в пластиковый контейнер, а не разлетаются в стороны.

Защитить себя и комнату от строительной пыли можно слегка обработав водой поверхность из пульверизатора. Главное не нарушить правила техники безопасности. После работы рекомендуется включить увлажнитель воздуха, который заставит осесть облако на пол.

Если вы снимаете старые обои, краску или побелку, то обильно смочите водой поверхность. Размягчённый слой легче снимется со стен и с него осядет меньше пыли.

Таким образом, чтобы облегчить уборку, во время работы нужно открывать окна, использовать пылеуловитель и время от времени включать увлажнитель воздуха.

Основные этапы замеса

• Чистота. прежде всего. Перед началом работы почистите поверхность, с которой работаете от грязи и пыли, и других посторонних частиц.
• Обработайте стены специальной грунтовкой – так шпаклевка лучше ляжет и будет держаться и не трескаться.
• Также стоит убедиться в чистоте емкости и насадке строительного миксера. Малейшие частицы грязи могут предотвратить создание однородного раствора и приведут к появлению комочков.
• Необходимо правильно рассчитать время, которое будет затрачено на смешивание компонентов. Сначала порошок высыпают в воду, потом размешивают и оставляют на некоторое время для разбухания элементов.
• Приблизительно через 8 минут начинайте повторное смешивание, которое предотвращает образование комочков.
• Замес выполняйте по часовой стрелке, но время от времени включайте реверс, если он есть у вашего миксера.
• Дайте смеси немного настояться. Совсем чуть–чуть, минут 5. Для гипсовой массы – минуты 3, так как она сохнет намного быстрее.
• Не стоит пренебрегать правильными пропорциями. Опытные строители могут справиться с созданием раствора без инструкции, основываясь на своем опыте. Новичкам стоит обратить внимание на инструкции и подсказки профессионалов.
• Слой нанесения должен быть не менее 5 миллиметров.

Как выполняется шлифование стен

Как шлифовать стены после шпаклевки так, чтобы поверхность стала идеально ровной? Важно знать технологию и способы, как шкурить стены после шпатлевания. Но сначала следует определиться с некоторыми характеристиками стен, чтобы выбрать чем шлифовать шпаклевку

Затирка шпаклевки начинается с выбора инструмента. Если стал вопрос, какой наждачной бумагой производить работу, то следует определиться со степенью обработки: первичная шлифовка зерном 60, а последняя – 120. Как зашкурить стены комнаты с большой площадью? Лучше всего для этого подойдет машинка, хотя углы, выемки и впадины придется все-таки обрабатывать вручную с помощью наждачной бумаги.

Ошкуривание стен после шпаклевки производится в соответствии со следующей инструкцией:

1. Сначала выделяются самые видимые неровности и дефекты на поверхности стен. Какая при этом нужна техника? Мощный прожектор или фонарь, который устанавливается максимально близко к поверхности стены. Таким образом, на ней появляются тени от выступов или впадин шпатлевки. Эти места следует обвести карандашом.

2. Как затирать шпаклевку правильно? Начинать зачищать шпатлевку лучше с угла. Двигаться нужно сверху вниз, занимая при этом полосу примерно в один метр. После обработки обозначенной полосы следует приступать к следующей. Движения должны быть спиралевидными.

3. Шлифовать шпаклевку на стенах следует аккуратно, не прилагая больших усилий. В этом случае лучше использовать наждачку. Нельзя сильно надавливать на полотно, чтобы в шпатлевке не появились дыры. И выравнивать углубления с общим уровнем не нужно.

4. Зачистка финишной шпаклевки заключается в тех же этапах, что и стартовая

Полировка в этом случае производится тщательно, но с особой осторожностью, чтобы не повредить шпаклевочный слой. Шкурить финишную шпаклевку лучше с помощью наждачной бумаги

Для ошкуривания стен не нужно обладать опытом в строительной сфере. Достаточно придерживаться определенной технологии, которую очень легко изучить и применить.

В каких случаях выравнивание не требуется

Идеально гладкое основание для чистовой отделки требуется не всегда. В нем нет никакой необходимости, если сверху будет находиться кафельная плитка или листы гипсокартона. Оно должно быть безупречным в трех случаях.

• Чистовое покрытие повторяет контур неровностей. Они хорошо заметны после покраски, особенно при боковом освещении, когда выступы и впадины начинают отбрасывать тени. Бумажные смогут их скрыть только благодаря пестрому рисунку. Ровные оттенки лишь усилят эффект.
• Полотна должны плотно ложиться на основу. Виниловые обои скроют маленькие ямки и бугорки, но эти незначительные дефекты все равно дадут о себе знать. Массивное полотно с большой толщиной не сможет их заполнить или обтянуть, в результате будут образовываться воздушные пузыри. Не исключено, что часть листов отклеится, и работу придется начинать сначала.
• Качественная отделка нужна не во всех помещениях. Например, в кладовой ее как правило не делают.

Пошаговая инструкция по ошкуриванию стен

Зашкуривать стену лучше в респираторе или повязке, защищающей лицо. Пыль от шпаклевки не содержит токсичных веществ, но ее количество делает пребывание в помещении крайне некомфортным. Дышать без защитных средств будет сложно. Понадобятся также очки и одежда, которую не жалко пачкать.

Желательно приготовить стремянку. Потолок и верхнюю часть стены можно обрабатывать, встав на стул или табурет, но в этом случае придется постоянно тянуться к труднодоступным участкам на самом верху. Рука в таком положении быстро устает.

Чтобы все неровности были хорошо видны, потребуется боковое освещение. Сгодится настольная лампа или ночник, расположенный в углу. В таком положении он будет создавать поток косых лучей, заставляющих неровности отбрасывать тени. Если светить прямо, они могут оказаться незаметными. Тень создает необходимый контраст и выявляет даже мелкие дефекты.

Если работать наждаком, лучше использовать листы с разной зернистостью. Для финишной отделки не желательно применять бумагу крупнее, чем Р150 — она будет оставлять следы. Крупные неровности, оставшиеся после высыхания, удобнее удалять шпателем. Материал в зависимости от состава ведет себя по-разному. Чтобы разобраться, какую бумагу следует использовать, нужно испробовать ее на небольшом участке. Не исключено, что царапину останутся даже при зернистости Р220. В этом случае необходимо перейти на Р240.

При шкурении ни в коем случае нельзя давить на инструмент — иначе он оставит след в мягком покрытии. Если образовались большие углубления, их уже невозможно выровнять сухим способом. Придется заполнять их пластичной массой, ждать, когда она высохнет и начинать все с начала.

В углах удобнее работать абразивной губкой в форме трапеции. Выравнивая одну грань, повредить другую будет невозможно. Для труднодоступных мест подойдет наждак, намотанный на карандаш или палец, либо специальная сетка. Ее выгодное отличие состоит в том, что ее легче чистить.

Как зашкурить стены после шпаклевки без пыли

При затирке швов между листами гипсокартона можно использовать мокрый инструмент. Для большой площади этот способ не подходит, поскольку зерна сразу забьются влажной массой. Существуют шлифмашинки с электронасосами и пылесборниками. Это устройство прекрасно отфильтровывает частицы, но небольшое количество остается в воздухе, поэтому работать лучше в респираторе.

Зашкуривание шпаклевки / теория и практика работ с гипсокартоном / гипсокартон

Шкурить шпаклевку можно как вручную, так и механическим способом. Но механический способ требует навыков в работе, поэтому не подходит новичкам. Ручная работа, хоть и намного медленнее, но качественнее, не говоря о том, что производить шкурение криволинейных поверхностей и углов можно только вручную.

Для зашкуривания используются терки и бруски, инструменты, на которые надевается сменная наждачная шкурка (номера 80-150) или специальная сетка.

Для зашкуривания необходимо, чтобы поверхность шпаклевки была ярко освещена под углом. Для этого по краям плоскости выставляются прожекторы или мастер берет в руку переносную лампу и подсвечивает себе сам. При подсветке становятся видны скрытые дефекты, невидимые при обычном освещении.

Зашкуривают поверхность плавными круговыми движениями, не сильно прижимая терку к шпаклевке, более интенсивное нажатие требуется, когда стачиваются возвышающиеся бугры. В процессе работы нужно постоянно контролировать плоскость поверхности при помощи правила, поскольку можно увлечься и снять слой больше необходимого.

Шкурение поверхности шпаклевки, в зависимости от дальнейшей отделки, может быть грубым — под оклейку обоев или тонким — если поверхность предназначена под окраску

При грубом шкурении обращается внимание только на неровности — бугры или впадины. На мелкие дефекты — царапины и небольшие шероховатости — внимания не обращают

Поверхность под покраску обрабатывается более тщательно, шпаклевка должна приобрести зеркальную гладкость, поскольку краска проявляет малейшие дефекты.

Наклеивание стекловолоконной сетки и стеклохолста. Применяются стеклоткани для сглаживания и армирования штукатурки и шпаклевки. С течением времени шпаклевка немного осаживается, подвергается воздействию скачков температур и влаги, покрывается мельчайшей сеткой трещин, которые впоследствии могут перерасти в крупные дефекты. Для профилактики появления таких трещин и применяются стеклоткани. Кроме этого, они выравнивают поверхность, позволяя добиться идеально гладкой, «мраморной» поверхности.

Стеклоткань, или серпянка, имеет более грубую структуру, чем стеклохолст. Это настоящая сетка с ячейками, имеющими размер 2×2 мм или больше в зависимости от вида материала. Для работ со шпаклевкой применяется сетка с ячейками 2×2 мм. Немногим ранее описывалось, как с ее помощью происходит заделывание швов и углов. Процесс нанесения ее на стены, в сущности, повторяет эту технологию. Первоначально на стену наносится черновой слой шпаклевки, достаточный, чтобы утопить в нем сетку. Затем на поверхность сверху вниз накладывается сетка. Поскольку она выпускается рулонами, то приходится перехлестывать края полос сетки. Перехлест должен быть 5-10 см. Затем сетка притапливается шпателем и ее поверхность разравнивается. После высыхания шпаклевки наносится второй, финишный, слой.

Стеклохолст, или паутинка, применяется для подготовки поверхности зашпаклеванного гипсокартона под покраску. Применение паутинки позволяет не тратить время на тщательное зашкуривание, кроме того, она защищает поверхность от растрескивания. Для наклейки паутинки поверхность шпаклевки очищается от пыли, остающейся после зашкуривания, и покрывается грунтовкой. Затем стеклохолст режется на куски необходимой длины и наклеивается на поверхность при помощи клея для стеклообоев. Как и обычные обои, паутинка клеится встык. После того как поверхность высохнет, ее можно красить. Иногда стеклохолст используют вместо стеклоткани для армирования шпаклевки. В этом случае паутинка укладывается между слоями шпаклевки, но не утапливается подобно сетке, а наклеивается на уже готовую и загрунтованную поверхность.

Окраска прошпаклеванных поверхностей. Единственное исключение составляют ситуации, когда требуется защитить гипсокартон от воздействия влаги. В этом случае он покрывается эмалью. Следует помнить также, что комбинировать воднодисперсионные краски и эмаль нельзя, их свойства таковы, что слои краски отторгнут друг друга.

Перед тем как начинать окраску, необходимо подготовить поверхность. Она очищается от пыли и грунтуется составом для сильновпитывающих поверхностей (существует специальная акриловаягрунтовка для гипсокартона).